Ok alors j'ai la même machine exactement, y-compris le chariot de mortaisage et j'ai passé un peu de temps à la régler. En fait, tous les réglages sont interdépendants et il faut commencer avec le réglage des fers pour qu'ils soient parallèles à la table de rabotage et qu'ils dépassent suffisamment....

Une différence entre l'entrée et la sortie, c'est pas très grave pour le résultat final. Tu obtiendras quand même des faces parallèles. Comment fonctionne le mécanisme de limitation de la passe ? Y-a-t-il un micro-switch au niveau des balais anti recul ? Perso j'ai pas ça sur la mienne. T'as la vert...

La graduation ne sert à rien à cause du logement du roulette coupante sur la surface d'appui.

Du moment que la lame n'est pas voilée, la rotation à l'usage limitera la déflexion naturelle.

Je m'étais procuré une grande plaque de bakélite (appelé également tufnol) pour faire des gabarits et c'est un super matériau. Solide, pas trop cher, se travaille sans trop de difficulté et d'épaisseur fiable. Par contre ça sent mauvais à l'usinage.

Je ne suis pas rentré dans les détails parce que je ne vois pas très clairement la géométrie de la scie. Si je devais me faire un chariot, j'essayerais de fixer le système de guidage au bâti plutôt que rapporté sur la plateau supérieur. Évidemment, encore faut-il que ce soit possible.

Aaarghh, migraine instantanée, comme MacBast !

J'irais plutôt vers une construction avec paliers glissant (http://www.motedis.fr/shop/Systematique ... 99893.html) et tube.

Tiens, salut MGB, je suis aussi en Suède, dans la lointaine banlieue nord de Stockholm.

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Hélicoïdale, c'est mieux pour l'évacuation des copeaux mais ça laisse des fibres relevées à la surface. C'est pas un drame mais faut y penser. Le truc important avec ce modèle c'est que le chariot et la butée sur celui ci amène la pièce à mortaiser vraiment pas loin du mandrin. J'ai été obligé de tr...

Les modèles verts sont des années 80 et étaient à l'époque fabriqués en Allemagne. J'en ai une comme ça et c'est une machine rustique comparée aux resucées actuelles avec micro-switchs et ajustements fins mais ça marche très bien. Un conseil : bien prendre le temps de la régler. Après, on peut y fou...

N°5, c'est une référence à la taille du rabot surtout (jack plane en anglais), pas vraiment un modèle bien précis.
Les différences visibles entre celui que tu as et un n°5 "d'avant", c'est les poignées et le bouton de réglage de lame en plastique.

Mets une bande de scotch sur les futures surfaces de collage, applique le fondur puis retire le scotch.

Assure-toi que la surface sur laquelle reposera le Tormek est résistante à l'eau. Même si tu as la longue plaque inclinée, l'eau coule aussi entre la meule et le bâti.

Oui tu as raison egtegt. Je n'ai considéré que le cas où on voudrait donner une couleur translucide au vernis.

Je préfère la teinte dans la finition plutôt que dans le bois, au cas où je change d'avis ou de goût. Tu peux passer une première couche translucide pour empêcher la teinte qui va "bloquer" ou "sceller" le bois puis des couches de finition teintée. T'as quoi comme finition en têt...

Va voir chez Stewart-McDonald. Ils ont des vernis à base aqueuse et des colorants compatibles. J'utilise ça au pistolet et ça marche très bien.

J'ai l'équerre Dewalt et la mienne est pas calibré correctement à 90° donc inutilisable.

Mais c est aussi un magasin physique, HMDiffusion. Pourquoi vous les mettez en opposition avec Haumesser ?

Ya quoi qui pousse dans le voisinage immédiat ? Si c'est là, c'est probablement un arbre du jardin qui a été abattu.