Condensation bac acier

[oniff]

Bonjour à tous,

Je transfert mon atelier 18m2 dans ce qui me servait d’abri de jardin 30m2.
Il y a un peut de boulot, isolation, élèc ect...
Par contre, pour le toit, j'ai du bac acier qui n'est pas recouvert de feutre anti-condensation.
Et évidement, ça condense... il n'y a pour le moment aucune isolation de réalisée.
Je ne sais pas non plus comment remédier à ça.
Je pense à retirer le bac acier, disposer un pare vapeur, remonter la toiture, et isoler par de la laine de verre avant de refermer avec du BA13 tout en laissant les "jours" des alvéoles du bac au extrémités pour la ventilation (entre le bac acier et le pare vapeur)???

Si vous avez quelque chose à me conseiller, je me plante peut être.
Cdt

[dems]

Il faut remplacer ton bac par un panneau sandwich sinon c'est problèmes assurés!

[SEB45]

Bonjour, le probleme des panneaux sandwich c'est le tarif.
Le pare pluie et l'isolation devrais suffire mais il faut une ventilation interieur pour un moindre cout.
Ca reste un atelier.

[ister]

Avec un pare vapeur c est tout bon

[dems]

Après le problème en isolant sous bac c'est que ta température de point de rosée est atteinte plus régulièrement et se situe dans l'isolant sous plafond donc pas très pérenne...

Sinon en effet si par pare-pluie tu entends pare-vapeur, ça limite la remontée de la vapeur d'eau dans l'isolant (à poser côté chaud) + avec ventilation (hygroréglable car naturelle dans certaines conditions ça apporte encore plus d’humidité...) ça permet déjà de remonter la température de condensation mais celle-ci sera forcement atteinte dans ton isolant.

Et tout ça mis bout à bout, avec un habillage du faux-plafond aussi pour tout cacher, ça chiffre aussi pour un résultat très moyen!

Après c'est vrai que chacun fait ce qui veut!!
Ce sont les principes de "sécurité" que j'applique sur mes projets, pas de risques sinon on perd du temps en expertise!

[oniff]

Sinon, je met en partant du haut vers le bas:

1: bac acier
2: pare pluie
3: isolant
4: pare vapeur
5: polyane.

[max35]

attention, un bon pare pluie n'a rien à voir avec du polyane.
Un pare pluie doit laisser passer la vapeur d'eau afin de permettre sa transmission lente vers l'extérieur, mais bloquer l'eau.
Du polyane, trop étanche, bloquerait l'humidité dans l'isolant et la structure...
L'OSB si il est bien jointé (étanche à l'air) au mastic-colle ou ruban adhésif peut faire office de pare vapeur.

[marcomail]

J ai le même pb dans mon atelier garage , juste des tôles ondulees acier et c est vrai qd ca condense c est bien ch...t !
J ai placé qqes demi tuyaux de canalisation pvc sous les poutres situées au dessus d endroits stratégiques ( avec des bouteilles d eau pour récupérer l'eau de condensation )

Bref c est laid , faut surveiller car il faut vider les bouteilles de tps en tps

J ai bien retourner le pb dans tous les sens la seule vraie solution est d installer des panneaux sandwich avec isolation incluse .... Seul hic : les € pour les 50m2 de la toiture

Installer de l'isolant comme tu l envisages , à ce que j ai pu lire, ça risque à terme de garder l humidité dans l'isolant et de la faire pourir à plus ou moins long terme

[oniff]

Ouéf...donc pas simple l'histoire.
Sinon, j'ai vu de l'isolation par projection (flocage) mais niveau tarif ça ne doit pas être loin du remplacement du bac acier.

Donc oublis du polyane étanche pour un pare pluie laissant passer la vapeur. Celui-ci sera aéré par les alvéoles du bac acier.
Enfin entre ce revêtement et le bac acier lui-même.
Je vire le bac acier, je met en place le pare pluie en l’agrafant bien tendu, remet le bac acier... et normalement mon isolant ne craint plus rein car la condensation est censée ce passer au dessus.
Après pour le coup, le pare vapeur entre l'isolant (laine de verre) et l'OSB est peut être pas forcement nécessaire?

[Jean-Mich]

Bonsoir,
Ma toiture est en chingen, je n'ai pas de condensation mais par contre en ce moment il fait une chaleur de bête impossible de travailler autrement que torse nu donc attention au choix de la couverture.
C'est un détail mais bon je tenais a partager mon malheur

[oniff]

Je viens de lire ça sur un truc de brico:


Isolation par l'intérieur
En neuf et en rénovation (avec découverture), les exigences de performance énergétique et de perméabilité à l'air requièrent de poser, de chaque côté de l'isolant et des protections.

Un écran HPV (haute perméabilité à la vapeur d'eau sans ventilation en sous-face) continu de l'égout au faîtage, côté extérieur.
Une membrane pare-vapeur continue côté intérieur.

La pose de l'isolant doit toujours ménager une lame d'air de 2 cm minimum sous un écran de sous-toiture non HPV et sous la couverture en rénovation par l'intérieur (sans dépose de la couverture et donc sans écran de sous-toiture). Cette circulation d'air doit être continue de l'égout au faîtage.

Donc en soit ça donnerai ça:

[max35]

Non, tu n'as pas bien compris.
Le pare vapeur doit être coté intérieur, L'OSB "étanché" à l'air peut en faire office.
Pour faire simple, quand la vapeur d'eau passe de l'intérieur vers l'extérieur, elle doit faire face à de moins en moins de résistance.
Cela permet qu'elle ne stagne pas dans l'isolant ou la structure et condense.
Le problème avec un bac acier, c'est que sa résistance au passage de la vapeur d'eau est infinie.
Si on a une ventilation insuffisante entre le pare pluie et le bac acier, l'air est saturé en vapeur d'eau qui condense alors facilement sur le bac acier, mais peut aussi condenser dans l'isolant.

Il faut donc prendre soins de prévoir une lame d'air importante sous le bac acier, avec des liteaux épais dans le sens de la pente et au dessus des contre liteaux épais, cela assure le passage de l'air quelque soit le sens du vent.
on peut mettre du grillage ou des peignes pour boucher les extrémités.

Moins il y aura de vapeur à devoir traverser, moins il y aura de risque, donc la ventilation du local et l'étanchéité du pare vapeur sont aussi importantes.

[oniff]

Ok, merci

Donc comme ça:


Cdt

[oniff]

Génial, pour bien faire j'ai des infiltrations dans les murs...

Les mur de "futur" atelier dont les murs sont en parpaing) à été réalisé sur une dalle existante par l'ancien proprio.
Je n'y avais pas fait attention jusqu'à maintenant car il était dépourvu de lumière et je stockai du soui partout.
La, luminaire en place, atelier vide et une bonne pluie par dessus, je vois des infiltrations d'eau à la base....



A savoir que 2 murs sont concernés, qui sont enterré sur une hauteur d'un parpaing environ. Derrière la maison (nord) et coté ouest.
Mur sud c'est le mur porteur de la maison, pas de souci et Est, donne sur la dalle (terrasse) extérieur, pas de souci non plus.

Pour le mur nord, j'ai pu faire un tranché jusqu’à arrivé sous la dalle. Et bien évidemment, les parpaings sont à nu... aucun système d'étanchéité. Celui-ci, je pense pouvoir maitriser.
L'atelier à un toit mono-pente est la gouttière est situé au dessus (pente au plus bas=mur nord)

Étant donné que malgré les bonnes averses que l'on a eu ces jours ci, l'eau ne stagnait pas dans la tranché, je pense faire un drain "naturel" c'est à dire qu'avec du gravier. Bien-sur en appliquant un enduit bitumeux sur le mur et un polyanne (j'ai pu le nom du truc) prévu à cet effet.

Ce qui est le plus chiant, c'est l'autre mur. Coté Ouest... il est partiellement enterré au même niveau que l'autre. Sauf qu'a la place du gazon, il y a une dalle de 15cm d'épaisseur en béton armé qui me sert de "chemin" entre la maison et le jardin...




La ou il y a le trait rouge, c'est d’où viennent les infiltrations. Sur la même photo, on peut voir la séparation entre l'atelier et la maison, qui est le garage dont les murs sont aussi en parpaings apparent (intérieur). A savoir que dans ce garage, je n'ai pas la moindre infiltration.

La flèche bleu (dernière photo) c'est un regard qui est à l’intérieur de l'atelier dont je pourrais éventuellement me servir.
Pour le coup, casser la dalle, ça va être tendu...
Et c'est la que je bute, j'ai pensé à faire un petit caniveau en mortier hydrofuge, genre 40mm qui descend jusqu'au niveau du regard, je perce le mur et envoie dedans. Mais est-ce que cela résoudra le problème???. Si l'eau passe par mon enduit de façade à la base qui à terme fera certainement éponge, mon truc ne me servira à rien...

Sinon j'ai vu qu'il y avait des cartouches de résine que l'on pouvait injecter dans le mur par des perçages tout les 10 cm, je me dit en complément pourquoi pas.

Si vous avez une idée, je prends

[th60]

Je reviendrai sur tes problémes d'infiltration en pied de mur pour revenir sur ta toiture.
J'ai le probléme analogue sur mon abrit de jardin, bac acier posés sur chevrons et pannes et ça pisse.....
Je compte y remédier mais hors de question de refaire la toiture.
Par rapport aux remédes énoncés ci dessus, j'inverse la démarche.
Sur bacs acier existants, je fixe des chevrons de 6/8,j'interpose un isolant laine de 8 cm, un par pluie, et repose sur le dessus un bac acier, et je constitue ce que l'on appel une toiture chaude type panneau sandwich.
Reste à réhabiller les rives de toiture pour compenser la sur épaisseur de toiture qui serait de l'ordre de 10/12 cm.A voir la faisabilité de ta construction.
Tu peux en ensuite si tu le souhaite compléter ton isolation par l'interieur sans oublier son film parvapeur face interieure avec sous face en placo marine ou autre. Dans ce cas l'isolant sur bacs, peut etre moindre et les chevrons en demi chevrons, tu reduit l'ép de ton compéxe toiture de moitiée .
Bien cordialement

[oniff]

Oué, ça fait du boulot

Pour l'infiltration, j'ai essayé de casser un peu la dalle au perfo, c'est un vrais sucre plein de flotte.... le perfo entre comme dans du beurre.
Si je fait mon caniveau l'eau passera de toute manière en dessous par capillarité jusqu'au mur de parpaing.
Pour le coup je vais la cassée sur une 15ène de cm de large jusqu’à la terre et j’étanchéifie mon mur comme l'autre.
Par chance, il y a un drain sur lequel je peux me raccorder quelques mètres plus bas. Je vais faire ça, et rebouche ma dalle avec de l'hydrofuge. Au moins se sera du sur. Mais je ne suis pas près de bosser dans mon atelier

[oniff]

Bon, ça ce termine enfin

J'ai juste une petite question concernant la protection plastique de soubassement.
Sur le net, je vois qu'elle est disposée de divers façons. Donc une ou elle vient mourir juste au dessus du drain et l'autre ou elle passe par dessous.
Savez vous qu'elle est la meilleur solution?





Cdt.

[Nicoulski]

Salut , selon moi la solution de la seconde photo est la plus adapté . Sur la première photo , le delta MS recouvre le tuyau de drainage , du coup ce dernier ne sert plus à grand chose .

[Herwan]

Comme dit plus haut, solution n°02.
D’ailleurs je ne vois pas l’intérêt de la solution n°01, il doit y avoir une raison ou un cas particulier mais sur les chantiers c'est la version 2 qui est réalisée.

[oniff]

Ok, merci beaucoup