Re: Une pergola "lourde", pas à pas: finie!!

[egonon]

C'est presque plus long que l'atelier...
J'ai mis un chevalet intermédiaire entre la scie à ruban et la servante, car si celle-ci lâchait (une simple vis de pression qui bloque le pied dans son logement règle la hauteur), je casse ma scie, ou mon pied, ou les deux.

J'ai été un peu optimiste sur la première coupe, et je me suis fait peur. Sur la deuxième, j'ai pris plus de gras, un peu trop mais tant pis.

Cette mèche va me permettre de faire la "coupe" du fond...

Voilà qui est fait...

Et voilà ce qui arrive quand on pense à autre chose pendant que la mèche arrive de l'autre côté du bois...
J'ai atténué ça avec un bon rabotage, suivi d'un ponçage à gros grain pour retrouver un aspect similaire au reste de la poutre.

[egonon]

Maintenant il s'agit d'arriver aux cotes... C'est bien moins facile que pour un simple tenon, et il n'est pas question de finir proprement au rabot... tout au ciseau!!

Le fil du bois me joue des tours. Si je veux travailler avec le ciseau depuis le bout, ce qui est le plus confortable, le copeau à tendance à suivre le fil au-delà le la ligne de cote...

Il faut donc le couper à partir du fond, mais la position de travail est moins évidente...

Bon, on y arrive quand même...

[egonon]

Passons maintenant aux mortaises destinées aux contrefiches. J'ai choisi de les placer avec un angle de 50°, ce qui est un compromis car l'angle idéal se situe autour de 53° je crois.

Compte-tenu de la hauteur de mes pannes par rapport à la terrasse, soit 2,50m, et de la longueur de mes contrefiches, 85cm, je ne voulais pas non plus les faire descendre trop bas sur les poteaux, au risque de me péter régulièrement la tronche
dedans chaque fois que sur la terrasse.

Et bon, une terrasse c'est quand même fait pour ça , alors...

J'ai déterminé sur plan les distances théoriques entre les extrémités des contrefiches et leur support respectifs, et après l'avoir vérifiée à la règle...

... j'utilise ce gabarit pour tracer l'emplacement des mortaises...

...comme ça...

... et on prolonge à l'équerre.

Première étape terminée.

[egonon]

Je détermine la partie de la mortaise dont le fond est plat et qui peut être usinée à la défonceuse...

... ainsi que que les bords.

... et je place le gabarit. C'est un vrai gabarit pour l'occasion, car j'ai une vingtaine de mortaises comme ça à réaliser.

Le reste se fait au ciseau...

... le gabarit permettant de vérifier que la pente est bonne.

Fini!

[egonon]

enfin, last but not least, l'assemblage qui permettra de joindre les deux morceaux de chaque panne. Il s'agit d'un trait de Jupiter, sans tenons. J'ai beaucoup hésité parce je n'étais pas sûr qu'il soit parfaitement adapté (je n'en suis toujours pas sûr d'ailleurs), et il à la réputation d'être délicat à tailler.

Finalement, zut, je le fais. On verra bien.

D'après ce que j'ai lu, la coupe en biais doit faire environ trois fois la hauteur du morceau, donc dans mon cas 3 x 15 = 45 cm.

Comme je ne souhaite pas que cet assemblage se retrouve juste au dessus de mon poteau intermédiaire, ce qui paraîtrait peut-être logique mais compliquerait cet assemblage déjà délicat d'une mortaise destinée au poteau, il est légèrement décalé après ce poteau intermédiaire: j'ai juste la longueur de bois qu'il me faut, s'agit de pas faire de connerie, pour une fois.

Pour mémoire...

J'ai fait un essai dans une chute. Il faut que je fasse le décrochement un peu plus profond, passer disons de 3 à 4 cm.
Je reste pour celui-ci à 90° de la coupe biaise: d'une part c'est plus facile, mais surtout j'ai peur qu'avec un angle plus prononcé (100 ou 110°) la pression exercée par la clé se retrouve dans le sens du fil, et craaac...

Bon, plus qu'à le faire sans établi et dans un morceau de 4 m...

[egonon]

Purée, j'aurai envoyé du kilooctet ce soir... Allez, on termine les trucs de Jupiter et on va se coucher.

Traçage.
On trace un premier repère sur un côté, puis un second sur l'autre côté, décalé de 45cm. C'est cette ligne (1) qu'on va couper.
Il faut ensuite déterminer la coupe de bout(2). Elle doit être perpendiculaire à la ligne de coupe, et sa longueur (dans mon cas, 4cm) détermine le décalage entre le première ligne biaise et la seconde(3).
On trace ensuite la dernière ligne(4), qui doit être parallèle à la seconde et de même longueur

Première coupe partielle à la scie circulaire...

... et on finit à la scie à ruban

[egonon]

La surface doit être très propre, car c'est la surface de référence...

Donc on nettoie...

... pour pouvoir poser correctement le rail de la scie...

et on fait les coupes, en faisant attention de décaler de la valeur de la lame pour celle du haut...

[egonon]

On effectue une série de coupe pour servir de repère de profondeur et faciliter...

... le travail au ciseau.

Petit coup de guillaume...

... de rifflard

et c'est fini!

Bon, évidemment, tant que j'ai pas fait la deuxième partie, on peut pas savoir si ça marche...

C'est tout pour ce soir

[Balbu]

Super, ton pas à pas.

[egonon]

Merci Ne pas hésiter à poser des questions si je suis pas clair.

Je vais faire ce tantôt deux contrefiches, et je devrai pouvoir monter la première partie des pannes, avec le concours bienveillant d'un copain. J'espère que ça va rentrer à peu près bien...

Je posterai ce soir la réalisation des contrefiches, et les pannes posées si tout va bien (y'a pas de smiley je stresse et je me ronge les ongles?)


Phil

[Ashayar]

Sacré chantier bravo!
Hâte de voir tout ça terminé moi

[egonon]

Bon, ben c'est pas trop mal tout ça. Les papas étaient en face des mamans, avec deux trois ajustages mineurs. Seulement, quand on engage des potes pour leurs p'tits bras musclés, faut aussi compter avec leurs p'tits gosiers assoiffés...

Sous les étoiles et les poutres biens arrimées, le vin corse et le fromage de Savoie se marient pas trop mal... Pas de photos ce soir, on verra d'main...

P

[egonon]

Et voilà, j'avais mal à la tête ce matin...

Bon, alors, j'en étais aux contrefiches. La section des bois est 15 x 10, et elles font, une fois coupées, 85 cm dans leur plus grande longueur. L'angle (par rapport à la panne) est d'environ 50°, afin d'avoir non seulement une fonction d'équerrage (comme à 45°) mais aussi de soutien.

J'utilise une fois de plus le gabarit pour tracer les deux angles. Comme toujours, la difficulté est de reporter le tracé sur l'autre face sans avoir de décalage. Le bois non corroyé rend l'opération un peu plus délicate.

Ensuite, on coupe les arasements à la circulaire. Même s'il faut faire un peu de gymnastique avec le rail, c'est beaucoup plus rapide que sur la combinée.

Petit focus sur le système "anti-fil-tuyau d'aspirateur dans les jambes", hautement technique... (les sandows sont vert Festool, si vous avez remarqué... :-))

[egonon]

On trace les côtés de la joue du tenon...

... bien partout...

... et ensuite il ne reste plus qu'à faire sauter les morceaux au ciseau.

Il faut bien nettoyer les côtés au ciseau pour les mettre au niveau du repère.

[egonon]

Le guillaume permet de nettoyer la joue au plus près de l'arasement. On vient doucement mourir au niveau du trait de scie.

Ça marche plutôt bien ;-)

Ensuite, nettoyage général du milieu, en se basant sur les quatre côtés déjà faits au ciseau et au guillaume

Ça va vraiment vite.

[egonon]

Pour alléger un peu l'aspect visuel, les contrefiches sont légèrement travaillées à la toupie. C'est pour pouvoir facilement fixer la pièce sur le gabarit que j'ai conservé autant de matière au niveau des tenons. De cette manière, je peux visser dans des parties destinées à être supprimées.

Le gabarit permet de tracer la courbe...

et j'enlève le plus gros à la scie à ruban.

[egonon]

Selon l'expression consacrée, "Pour la photo, les protections ont été enlevées"...

...et elles n'ont pas été remises pour le travail, car elles sont plus emmerdantes qu'autre chose. Le gabarit et la pièce sont suffisamment grands pour tenir mes doigts loin de l'outil.

Une première passe avec le roulement en bas...

... et une avec le roulement en haut. Il me faudrait un bouffe-tout de 90mm, tiens... ;-)

Et voilà, bien fait pour lui, il a pas mis le protecteur Euro et il a plus qu'à balayer...

[egonon]

Les tenons sont tracés dans leur forme biscornue grâce au gabarit...

... et taillés à la scie à ruban, en gardant un peu de gras que j'enlèverai au ciseau, pour ne pas risquer d'abîmer les arasements.

Après quelques ajustements, c'est au poil.
Ça aurait été encore mieux si j'avais vu avant que le mur de la maison n'est pas parfaitement vertical au niveau du premier demi-poteau.
Je ne l'ai bêtement pas vérifié dans ce sens-là, du coup mes angles de contrefiches sont légèrement changés. Rien de grave toutefois.

[egonon]

Aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de temps, et puis comme j'ai déjà dit, j'avais mal au crâne, donc je n'ai pas fait grand-chose.

J'ai quand même fait les chevilles qui vont venir bloquer les assemblages. Je les ai faites en acacia, et (je crois), dans les règles de l'art

En principe, pour rester le plus possible dans le fil et ne pas risquer de casser, une cheville ne se fait pas à la scie...

... elle se fend...

... plus ou moins bien.

[egonon]

Ensuite, on utilise au boîte à cheville. il s'agit d'une pièce de bois dur, assez longue, dans laquelle est creusée une rainure de largeur quelconque, mais dont la profondeur est adaptée à la cheville que l'on veut réaliser.

Dans mon cas, j'ai percé mes bois à 12mm, il me faut donc une cheville qui fasse un peu moins de 12mm de diamètre à une extrémité, et un peu plus à l'autre...

Pour faire cette rainure, je place mon bois légèrement incliné dans les mâchoires de la presse.

La défonceuse, munie d'une fraise droite de 16, va, elle, glisser sur les mordaches de la presse, donc parfaitement (...) horizontalement.

Et le tour est joué.

Ensuite, il faut mettre grossièrement les chevilles en forme...

... pour pouvoir les glisser dans la rainure de la boîte à chevilles.