Forum copain des copeaux

Bonjour,
Voila je sais que c'est un peu fou vu tout ce que j'ai pu voir à droite et à gauche mais j'ai bien envie de corroyer mon bois brut de scierie (chêne) à la main.
Je sais bien qu'une rabot/dégo ferait ce que j'ai envie en un temps record mais le problème n'est pas là... J'ai envie de savoir le faire à la main, à l'ancienne. Pour info il m'arrive de me servir d'une rabot/dégot (lors de débits conséquents) dans un atelier associatif mais personne ne sait le faire à la main.
Je précise bien sûr qu'il s'agit de me faire mes propres meubles et j'ai tout mon temps, je n'ai pas de contrainte ni de clients à approvisionner, bref, je fais ça pour moi et pour le plaisir! Que mon meuble arrive en 2 semaines ou en 2 ans ce n'est pas un problème, d'autant plus que j'aime le contact avec le bois..
Niveau rabot j'ai une vieille varlope en bois, un vieux rabot bois, un rabot métallique et un rabot à recaler. J'ai également le gabarit d’affûtage Veritas qui me permettra d’affûter tout ça! En gros, yapuka mais c'est quoi la méthode? Car je voudrais être le plus précis possible sur le dégauchissage mais aussi sur la mise en épaisseur en vue de réaliser des traverses, montants, panneaux ... J’espère vraiment avoir votre aide ou si vous avez une vidéo, un tuto je vous remercie.
Copalement.

Paul Sellers a fait une vidéo ici

Il me semble que Nico a fait une vidéo

Brunod: Non j'ai vu les réglages du rabot dans les vidéos de Nico, rabot à recaler et dégauchissage mais automatique dans ses vidéos. Mais j'ai peut être raté quelque chose.
Pilou33: Merci pour ce lien vers la vidéo, c'est exactement ce que je cherchais (la même en français serait encore mieux mais c'est explicite quand même). J'ai plus qu'a tester la même chose. Merci bcp

C'est une question que je me pose en ce moment Plom, c'est super ce forum ; )

Pour ma part j'essaie de corroyer du chêne (pourtant du bois blanchi, mais les chants ne sont pas tops) pour fabriquer l'obligatoire planche à découper du débutant : pour réaliser un panneau avec 3 planches, j'ai un souci pour dresser les chants droits et à l'équerre (surtout qu'il faudrait obtenir ces deux propriétés en même temps... ).

J'essaie de dresser ces 4 chants à la main, avec un rabot Stanley d'établi. Quand j'amène mes planches chant sur chant, je vois des petit jours, je note donc les points de contacts pour concentrer mes coups de rabot à cet endroit, et je finit par un passe sur toute la longueur du chant pour égaliser. J'ai beau répété l'opération, quand j'amène mes planches chant sur chant j'ai toujours des petits jours à divers endroits (et un équerrage plus ou moins bon), et de moins en moins de bois

Du coup j'en viens à me poser plein de question :
* Comment revoir cette méthode ?
* Le dressage de chant est-il censé se faire avec un guide ? (j'ai l'impression que non)
* Vu que je n'arriverai pas à un dressage "parfait" (surtout que c'est ma première utilisation d'un rabot), comment savoir quand le dressage est suffisant ?
* Cela peut-il dénoter un problème au niveau du rabot ?

En espérant que ce soir pertinent pour toi Plom !

Pour le dressage des chants, il y a deux solutions :
- Utiliser une planche à recaler (un dispositif qui te permet de mettre ton rabot à l'équerre)
- Pour l'équerrage de panneaux, la solution est simple : tu rabote deux planches en même temps, face à conserver l'une contre l'autre. Comme ça, si tu n'est pas d'équerre, les erreurs se compensent.

egtegt a écrit : Comme ça, si tu n'est pas d'équerre, les erreurs se compensent.

oui mais si tu n'est pas droit ( contre une regle je veux dire ) les erreurs s additionnent non ?

Bonjour,

Je serai aussi intéresser par le corroyage à la main.
Pourquoi revenir aux outils à main alors que les rabot-dégau le font aussi bien ?
Je pense qu'un bon outil bien utiliser permet d'avoir un résultat identique.
Etant amateur et non professionnel, je sais qu'il me faudra du temps pour "acquérir le geste".
Mais je ne sais pas où acheter de bon rabots. Pas cher aussi.
Il y a Ebay mais impossible d'avoir une vision claire de la semelle or tout travail sérieux dépend d'elle.
De plus pour les gestes, quels rabot utiliser en premier ? Combien d'étapes ?
Est-ce que des membres qui sont sur la région Parisiennes seraient volontaires pour montrer d'une façon pédagogique les bons gestes ?

xmax a écrit :

egtegt a écrit : Comme ça, si tu n'est pas d'équerre, les erreurs se compensent.

oui mais si tu n'est pas droit ( contre une regle je veux dire ) les erreurs s additionnent non ?

Ça compense l'erreur pour l'équerrage entre les deux planches, la rectitude de la planche est censée être assurée par ton rabot et par toi. Si ton rabot est suffisamment long par rapport à la planche, aucun problème, tu le passes et la semelle va faire que tu ne rabotera que les parties qui dépassent. Si tu as une planche plus longue, il faut vérifier avec une règle et marquer les parties plus haute pour les raboter en priorité.

@Adn: Content de ne pas être le seul à avoir ce soucis. Après effectivement je me prend un peu la tête aussi mais çà me semble intéressant de maîtriser ce savoir faire manuel qu'est le corroyage manuel. En revanche en ce qui te concerne s'il s'agit des champs qui doivent être parfaitement jointif, le rabot à recaler semble être la meilleure solution (manuelle j’entends!).
Dans mon cas c'est un peu différent, il me faut dégauchir parfaitement mes deux faces de références, avant de raboter les deux autres pour la mise en épaisseur/largeur. Dans le but de faire des traverses, montants, panneaux... Bref, toute la bande
Mais dans mon cas le vidéo transmise par Pilou33 répond bien à mes questions même si je ne comprend l'anglais qu'a moitié (honteux !).

plus ton rabot sera long et plan, meilleure sera la jonction des plans . pour les faces, utiliser le riflard d'abord .

Merci beaucoup pour vos conseils qui sont très appréciés !

egtegt a écrit :- Pour l'équerrage de panneaux, la solution est simple : tu rabote deux planches en même temps, face à conserver l'une contre l'autre. Comme ça, si tu n'est pas d'équerre, les erreurs se compensent.

C'est le genre de moment où on s'en veut de ne pas y avoir penser ! En effet, je suppose que cela sera parfait pour régler mes défauts d'équerrage, merci.
Par contre, comme l'a fait remarquer xmax, les erreur de planéité deviendront alors cumulatives, je vais devoir vraiment travailler cet aspect là.

pierre95 a écrit : Si ton rabot est suffisamment long par rapport à la planche, aucun problème

mammouth2 a écrit :plus ton rabot sera long et plan, meilleure sera la jonction des plans . pour les faces, utiliser le riflard d'abord .

Ca me parait en effet le plus logique. Les chants sur lesquels je m'exerce font 50 cm de long, et ma semelle mesure 250mm, ça vous semble adapté ?

Après, Paul Sellers est justement d'un avis qui m'a surpris, il recommande généralement un rabot #4 1/2 pour toutes les taches (même les chants les plus longs), ce qui permet d'observer quelques débats animés sur d'autres forums
Pour ma part j'attends d'essayer une varlope pour voir ce qui marche le mieux pour moi, malheureusement je n'en ai pas à disposition, donc je m'entraine avec mon rabot d'établi

Et justement, une de ses vidéos parle d'aplanir la semelle du rabot, du coup je suis en train de prendre mon mal en patience et de poncer la mienne (j'ai utilisé la technique du feutre, et en effet, la semelle a plusieurs irrégularités).
J'espère que cela améliorera déjà la rectitude de mes chants, mais j'ai bien peur qu'il y ait un bien plus gros problème qui se cache dans mon geste et ma méthode

@plom: Tu as pu essayer de mettre en pratique ?

ben j'ai regardé la vidéo . Il procède par petits bouts, et s'arrête souvent pour contrôler. il rabote en travers. le menuisiers d'établi que j'ai vus travailler dans mon enfance n'avait pas cette démarche . Ils avaient de longues varlopes, sortaient du copeau, et c'était tout de suite droit . ils étaient à la tâche, fallait aller vite ..

@mammouth2 : Je doute que Paul Sellers s’arrête aussi souvent pour vérifier son état d'avancement quand il prépare son bois pour ces projets. Le but de la vidéo est d'expliquer à un débutant comment savoir où enlever du bois. Lui dire, "alors là on sent bien que la varlope part sur la gauche donc faut compenser", c'est pas super parlant pour quelqu'un qui débute

Je viens de regarder quelques vidéos de Paul Sellers, notamment celles ou il fabrique un établi... C'est impressionnant... On a l'impression qu'il rabote du beurre tellement il fait ca avec facilité. Dommage que je ne comprends rien à ce qu'il dit

c'est clair que ses vidéos sont super intéressantes. La 1ère fois que j'en ai vu une j'ai zappé car c'était trop long mais en fait il explique tellement bien, il fait ça rapidement, calmement, c'est un vrai moment de méditation.
C'est dommage de ne pas comprendre effectivement, y'a plus qu'à acheter une méthode d'anglais Plus sérieusement j'en regarde un paquet de vidéos de menuiserie en anglais et ça me permet d'améliorer ma compréhension, c'est une bonne méthode quand on a déjà quelques notions. Si on ne comprend pas tout ce n'est pas grave mais c'est vrai qu'il faut comprendre un minimum de mots pour que ça soit intéressant.

Ben faudrait qu'il fasse comme Nico, le sous titrage de ses vidéos... Au moins avec le sous-titrage, on comprend mieux, ou on peut chercher à traduire.

Bonjour,

Dans mon petit atelier, j'ai déjà un rabot Stanley n°4 et une varlope Stanley n°6.
Je viens de me trouver sur leboncoin un lot comprenant un autre n°4 et un n°5.
J'envisage de transformer un de ces deux derniers en riflard, en arrondissant légèrement le fer.
Question aux habitués du rabotage manuel : vous me conseillez plutôt de faire un riflard avec le n°5 ou avec le 2ème n°4 ?
Merci d'avance.

Bonjour,

Je ne pense pas que la différence de taille entre un 4 et un 5 soit important pour un riflard. Ce n'est pas un outil de haute précision. Il me semble que les riflard moderne veritas sont assez petit et étroit, peut-être plus proche d'un 3.
Donc je partirais sur d'autres critère :

• 1) Un rabot qui fait double emploi c'est déjà un bon début
  2) Un rabot qui est en moins bon état qui ne fonctionne plus aussi bien pour du travail fin fait un très bon riflard
  3) Le seul argument que je vois en faveur du 5 est qu'il est un peu plus lourd, donc il va avoir plus d'inertie. Mais mon riflard est un rabot en bois (taille 4), donc très léger, et il fonctionne fantastiquement bien.

Et tout cas avoir un riflard est une très bonne idée pour corroyer à la main.

nelkahn a écrit : Je ne pense pas que la différence de taille entre un 4 et un 5 soit important pour un riflard. Ce n'est pas un outil de haute précision. Il me semble que les riflard moderne veritas sont assez petit et étroit, peut-être plus proche d'un 3.

Merci pour tes infos.
Ce matin, j'étais parti pour mon parcours habituel de 145 km à vélo, ça occupe bien les jambes mais laisse le temps de réfléchir...
Et j'ai eu une illumination
En fait je me pose des questions pour rien : le n°4 et le n°5 utilisent la même largeur de fer : 50 mm !
Donc je vais pouvoir arrondir une lame, et l'utiliser un moment sur le n°4 puis ensuite sur le n°5, pour voir ce qui me convient le mieux.