Forum copain des copeaux

Salut à tous,

Il y a quelques temps, j'avais posé quelques questions à propos d'une pergola que je voulais réaliser sur ma terrasse. Étant donné les dimensions (environ 7m x 3,50), et mon peu d'expérience dans ce qui s'apparente à de la charpente, j'avais des interrogations concernant les sections exactes, la portance et aussi l'aboutage de deux poutres pour former les pannes.

Je m'y suis donc mis, et c'est seulement hier que je me suis dit qu'une sorte de pas à pas sur Copains des Copeaux pourrait être sympa. Après tout, je suis souvent avec intérêt certaines réalisations postées sur le forum, donc pourquoi pas rendre un peu de ce que je trouve ici?

Vu mon niveau en charpente et la simplicité de la réalisation, je ne sais pas si il y aura vraiment beaucoup à apprendre pour ceux qui suivront, et d'autre part je n'ai pas l'habitude, donc ça risque d'être un peu chaotique (le pas à pas, mais pas la pergola, enfin j'espère )

Phil

Un beau projet à suivre !

Tout d'abord, un coup de sketchup...
Je suis loin d'être un fan de SketchUp, même si j'ai toujours eu la flemme de me lancer dans Solidworks, dont une vieille version traîne pourtant quelque part sur mon pc. Donc c'est vraiment très basique, pour avoir une vue d'ensemble.

Sur cette version (il y en avait une avec les deux poteaux du fond sur le muret, et une autre sans poteaux intermédiaires), il n'y a pas le treillage, que j'avais la flemme de refaire.

Le bois sera finalement du douglas. J'avais hésité avec du mélèze, mais ce dernier est un bois plus difficile à travailler, et en plus selon le scieur (Dagand, dans le massif des Bauges près d'Annecy), la ressource en France est épuisée (hormis très localement , je suppose), et le mélèze provient principalement de Russie. Donc exit mélèze.

Je le touche à 650 euros du cube, purgé d'aubier. C'est pas donné-donné, mais ça correspond aux prix dans la région. Au total, environ 1,6 m2, donc aïe .

Les sections retenues sont 150x150 pour les poteaux, les pannes et la traverse. Les contrefiches sont en 100 x 150 et le treillage (non-représenté) en 60x120 environ, que je récupère à partir de 60x250 que je déligne moi-même.

Le bois est brut de sciage et le restera, bien que cela suppose une certaine imprécision dans le traçage et la taille des assemblages. Pour ledits assemblages, tous seront en effets taillés: pas de vis ou de connecteurs métalliques, hormis bien sûr pour la jonction au sol et au mur de la maison des poteaux.

P

egonon a écrit :Vu mon niveau en charpente et la simplicité de la réalisation, je ne sais pas si il y aura vraiment beaucoup à apprendre pour ceux qui suivront...

Bin moi ça m’intéresse... Et je veux un max de détails.

Moi aussi!
Rien que ta modélisation donne envie!!

Bon, ben on y va alors...

La principale difficulté pour cette réalisation, c'est que rien n'est d'équerre, d'aplomb ni même sur un seul plan. Le muret n'est pas exactement parallèle au mur de la maison, le mur latéral tourne, y'a une p... de gouttière sur le mur de la maison, et surtout, surtout, deux poteaux (demi-poteaux plutôt) sont fixés au mur, deux autres sont sous la terrasse, et les deux derniers derrière le muret dans l'herbe...

Donc autant dire que les mesures de départs sont théoriques, prises "larges", et que les mesures réelles sont prises au fur et à mesure. Idem pour les emplacements des poteaux, pour que l'ensemble, dans un compromis entre géométrie stricte et environnement immédiat, soit harmonieux visuellement.

J'avais un niveau laser avec une cellule (indispensable pour le dehors), que j'avais pas mal utilisé pour la terrasse, malheureusement, je l'ai cassé . C'était un kit Stanley pas trop cher, mais bien pratique. Et re-malheureusement, pas moyen de racheter juste le niveau: faut racheter tout le kit, ça m'embête. Exit le niveau à cellule.

Donc il nous reste: niveau à bulle, ficelle, mètre ruban et théorème de Pythagore.

J'ai commencé par le plus simple, les demi-poteaux posés sur le mur de la maison. Je n'ai pas tellement d'images des premières étapes, n'ayant pas pensé à ce pas à pas au départ. Voilà à quoi ressemblent ledit poteaux, une fois posés:
Ce sont de petits morceaux, environ 125cm, pris dans une longueur de 3m. Dans ces dimensions-là, ça passe encore sur la table de la combiné: c'est du gâteau pour la mise à longueur, les épaulement des tenons qui feront la jonction avec la panne, et la petite pointe sur le dessous.

Une fois l'épaulement du tenon coupé, un coup de trusquin sur les côtés et le bouts pour bien marquer les joues, et on dégage le bois aisément, depuis le bout, donc dans le sens du fil, avec un ciseau de charpentier, comme celui-ci: On l'utilise avec un marteau, mais sa taille et son poids permettent aussi de l'utiliser à la main comme une sorte de petite bisaiguë. On finit au guillaume et au rabot.
Certains font des traits de scie supplémentaires dans la partie de bois qui doit être enlevée: ça facilite le travail à la fin, puisque les traits de scie font un repère commode pour le travail au rabot; par contre, ils contrarient le travail du ciseau, surtout s'il y a des noeuds (et dans du douglas, il y en a! )

Pour la mortaise avec un côté incliné, destinée à recevoir la contrefiche, j'ai des images sur d'autres pièces, je les mettrai plus tard.


Phil

Les demi-poteaux sont fixés au mur avec une tige filetée M16. Le lamage est fait à la défonceuse avec le compas imaginé par Santé, présenté sur le site lescopeaux-asso, car je n'ai pas de mèche Forstner de 55mm (de mémoire). Les bouchons viendront plus tard.

Ensuite, j'ai placé les poteaux du fond, de manière à pouvoir ensuite simplement aligner les poteaux intermédiaires avec une ficelle tendue.
Et bon, là c'est aussi moi qui suis tendu, parce que c'est pas facile. Je me débat avec Pythagore, mes piquets, mes ficelles... J'ai bien une règle de maçon de 6m, mais c'est insuffisant puisque j'ai une longueur entre poteaux de 7m environ... Bref, galère... qui ne fait que commencer , mais n'anticipons pas...

Ces poteaux sont surélevés, pour que leur base ne soit pas trop en contact avec l'humidité, mais j'ai voulu éviter un socle en béton. J'ai donc pris mon courage, des cailloux et ma disqueuse à deux mains, et taillé des socles en pierre.

au final, ça donne ça: Comme le socle n'est pas très épais, il y a, outre le trou destiné à recevoir la platine, quatre perçages sur la face inférieure de la pierre, recevant chacun un fer à béton de 10mm, qui viennent ancrer le socle sur son lit de béton.

Les fers ainsi que la platine sont fixés au scellement chimique, et voilà, on arrive à la première connerie ...

J'ai bien sûr procédé à une mise en place "à blanc", qui m'a, entre autre, permis de déterminer à quelle longueur couper mes bois bruts. Il faut aussi que les poteaux soient axés correctement par rapport aux demi-poteaux fixés sur le mur, et d'aplomb: beaucoup de choses pour un seul mec même pas doté de quatre bras, surtout quand ça concerne un poteau de 35-40 kilos.

J'ai donc bricolé des étais, avec des tasseaux coupés en biais, pourvus à une extrémité d'une petite plaque en cp avec de l'abrasif collé dessus; ça tient bien comme ça, et on peut sécuriser avec un serre-joint. L'ennui, c'est que ça prend un peu de temps à mettre en place... et qu'il faisait très chaud...

Je ne sais pas si le scellement chimique, dont le temps de prise était donné pour 2 minutes, a fait sa prise en 1m30 ou si c'est moi qui ai mis 2m30 à mettre mon bois en place, mais à la fin c'était scellé et de travers...

J'ai dû couper la tige au ras du poteau (pas à la disqueuse, qui ne passait pas, mais à la scie à métaux, re- )... ...et défoncer le plus profondément possible le bas du poteau pour pouvoir remettre une platine tout en conservant suffisamment de tige pour pouvoir manchonner.
Pour le second poteau, comme chuis pas bête non plus, j'ai pas fait pareil

J'ai préparé un "berceau" de butées, et le poteau s'est mis en place en 20 secondes. Et j'ai dû le maintenir à la main 5 minutes, car entretemps le temps s'était refroidi.

Oui tout seul c'est parfois compliqué j'ai eu le souci cette semaine moi je me suis fait des pieds reglables j'avais de la grosse tige fileté en stock et pour le bois en effet pas donné mais de toute facon c'est toujours cher à se demander sur certains produits style porte chene brico depot combien ils payent le bois

Oui tout seul c'est parfois compliqué j'ai eu le souci cette semaine moi je me suis fait des pieds reglables j'avais de la grosse tige fileté en stock et pour le bois en effet pas donné mais de toute facon c'est toujours cher à se demander sur certains produits style porte chene brico depot combien ils payent le bois

Les poteaux intermédiaires sont fixés sous la terrasse. Ça tombe presque bien pour le premier, qui mange juste un peu une lambourde, mais un peu moins pour le second, qui se retrouve en lisière de la terrasse, à cheval sur la poutre de 18x8 qui constitue la bordure et le lit de gravier qui ceinture la terrasse.


J'avais choisi des platines simples pour les pieds des poteaux situés dans la pelouse pour les voir le moins possible. Ici, je n'ai pas ce problème, la base des poteaux étant cachée sous la terrasse. Les fixations sont de ce type: Pas d'ennuis avec le scellement chimique , mais par contre, c'est beaucoup plus lâche: même vissé à fond, le haut du poteau oscille de trois-quatre centimètres dans toutes les directions. Ce n'est pas inquiétant, c'est même normal vu la conception des fixations, par contre c'est emmerdant pour prendre les mesures pour la suite. Je suis donc obligé de les maintenir à leur place.

Pour le premier, c'est facile, il est repris dans la lambourde et un chevêtre. De toute manière, il était nécessaire de le ceinturer pour que les extrémités des lames de la terrasse puissent avoir un appui quand je les refixerai. Pour le deuxième, c'est plus compliqué. Comme il était trop difficile de reprendre juste le passage du poteau dans la ceinture de la terrasse (18 x 8 cm, en acacia, à moitié enterré dans le gravier) et qu'il me reste des bouts d'acacia, j'ai choisi de couper large, et je referai un morceau aux bonnes dimensions.
Pour maintenir celui-ci en place, j'utilise les étais dont je parlais quelques posts plus haut, fixés par des serre-joints en haut et des vis dans les lambourdes en bas.

Il est peut-être temps de parler un peu des assemblages que j'ai prévu. Si l'on met de côté les contrefiches, simplement assemblées à tenon-mortaise et que je présenterai plus loin, il y a cinq assemblages différents:

- Le premier joint la panne avec les demi-poteaux fixés sur le mur. il se présente comme ça, avec un chevillage, probablement à tire, que je n'ai pas représenté.
- Le second, qui joint le poteau intermédiaire et la panne, est un tenon-mortaise plus classique, non-débouchant afin ne ne pas avoir de bois de bout trop exposé aux intempéries. (Je n'ai pas ce problème avec le premier assemblage, car il est protégé par l'avancée de toit de près de 2,5m, typique de mon coin de Savoie). il sera verrouillé par chevillage également.


- Le troisième assemblage joint les deux morceaux de la panne; en effet, pour atteindre les 7,05m de longueur, j'ai besoin de joindre deux morceaux. J'ai choisi, après avoir pris des conseils, de faire un trait de Jupiter, c'est-à-dire ça: C'est joli, ça a un joli nom, pis on est là pour se faire plaisir


- Le quatrième assemblage joint trois morceaux de section identique, 150 x 150, à savoir la panne (au premier plan) avec les poteaux du fond et la traverse. C'est une sorte de compromis entre tenue de l'assemblage et préservation de la résistance des bois eux-mêmes. Ça va donner (si je me débrouille bien) ça:
- Enfin, le dernier assemblage concerne le treillage en 6 x 12: jonction des solives avec les pannes de chaque côté, et entretoises entre chaque solive. Il s'agit d'un tenon qui se glisse dans une rainure en queue d'aronde, ouverte sur le haut. C'est ni plus ni moins le système Arunda, les gabarits à 2000 euros en moins .

Voilou, c'est tout pour ce soir. J'ai encore pas mal de trucs déjà prêts à vous montrer, puisque la première panne (heu non, la première partie de la première panne) est prête, et là j'ai pris des photos, mais il est tard.

Buenas noches amigos

Je vais "bientôt" faire une terrasse chez moi, alors je vais suivre ce que tu décris !

Merci pour le pas à pas !

L'acacia est il un bois facile à travailler car pour la tenue aux intemperies c'est super j'ai ramassé de piques qui gisaient sous les feuilles ben si on enleve l'aubier ils son nickel

Non, on ne peut pas dire que ce soit un bois facile; par contre c'est le seul de chez nous à être naturellement en classe 4, c'est-à-dire résistant au contact prolongé avec l'humidité. C'est pour ça que les paysans l'utilisent traditionnellement pour faire des piquets de parc (ça ou le chataignier).

C'est un bois très désaffûtant, nerveux et fissile, et il est difficile d'obtenir des sections grosses et/ou longues, car l'arbre lui-même est rarement très gros et souvent le tronc part un peu dans tous les sens. Pour ces même raisons, ton morceau comporte souvent du cœur, ce qui est rarement d'excellent augure. En revanche, il est plutôt joli, avec une teinte originale qui évolue entre le jaune-orange et le presque vert, et on peut faire de succulents beignets avec les fleurs.

Phil

Petit post au passage, pour un micro-conseil qui peut toujours avoir son utilité: quand vous utilisez de la ficelle tendue pour le genre de travaux que je suis en train de faire, ou de la maçonnerie peu importe, utilisez bien du polypropylène tressé et évitez absolument la ficelle coton, qui a une fâcheuse tendance à se détendre au soleil...

Les deux derniers (petits) jours de travail ont été consacrés aux premières parties des deux pannes: deux 150 x 150 de 4m de longueur environ, qui vont du demi-poteau sur la façade au poteau intermédiaire.

L'un des problèmes rencontrés avec cette réalisation, c'est la prise de cotes.

J'ai déjà parlé de mes aventures de ficelle, de Pythagore (heureusement que j'ai pas besoin de son petit copain Thalès, parce que lui, je l'ai complètement oublié!) Il faut y ajouter le môôdit tabârnak de mètre-ruban, dont le bitonio au bout s'accroche partout sauf là où on veut, et qui, quand on veut prendre une mesure sur deux ou trois mètres, prend un malin plaisir à se décrocher juste au moment on on va lire la mesure.

Nico avait rangé le ruban de scie parmi les ennemis du menuisier, moi j'y mettrai plutôt le mètre-ruban (et le fil électrique).

Bref.
Une fois que j'ai les emplacement des poteaux sur la panne, il faut reporter l'emplacement des tenons. Et là, il y a encore un problème:
Et la panne se situe autour de 144mm. Bah oui, c'est du brut de sciage, hein

Je sens qu'une fois tout monté, il faudra faire chauffer le rabot...

La différence aléatoire de largeur de mes bois pose problème pour l'établissement des mortaises qui viendront dans les tenons des poteaux, puisque les références changent. Je ne peux pas me contenter de reporter les mesures des arasements.

Je choisis de centrer à peu près mes mortaises, le rabot ayant la tâche future de rattraper les désafleurs. Les deux petites marques au crayon correspondent aux mesures reportées du poteau, et les deux marques poinçonnées à l'épaisseur effective du tenon, prise au pied à coulisse, et que je centre par rapport aux marques précédentes.

Deuxième assemblage à tailler sur la panne, la mortaise ouverte qui va coiffer le tenon du demi-poteau fixé à la façade. Il n'est pas si facile que ça à faire, et pour tout dire, c'est celui qui m'a le plus donné de fil à retordre.

Déjà, comment le faire?

Tout au ciseau? Heu oui, mais bon .

A la tronçonneuse, pour dégager le gros de la partie centrale? Jouable, mais on a vite fait de faire une connerie, et puis ma tronçonneuse crache de l'huile, elle va me pourrir mon bois, donc non.

A la scie à cadre ? Ah, oui pas mal. Mais j'en ai pas.

A la mortaiseuse à bédane carré? Oui, avec un morceau de 70 kilos et de 4 mètres, bonne idée .

A la scie à ruban? Le morceau fait toujours le même poids et la même longueur, mais le mouvement est plus évident. Avec une bonne servante, ça se tente...