La draisienne de Timothée
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La draisienne de Timothée
Pour Noël, j'ai réalisé une draisienne en bois pour mon petit-fils :
Voici le détail de la réalisation.
Les roues :
Avant de commencer à dessiner les plans, j'ai décidé de me procurer d'abord les roues, sachant que leurs dimensions conditionneraient le reste de l'ouvrage.
Au départ, j'avais en tête de faire simple, et j'ai donc commandé des roues sur le site d'un magasin d'articles de sport très connu. Voici ces roues :
Mais l'aspect trop bon marché du plastique, ainsi que l'absence de roulements sur les axes, m'ont conduit à envisager une autre solution, et j'ai donc décidé de faire des roues en bois, en gardant seulement les pneus des roues que j'avais achetées.
Après un premier prototype réalisé dans un morceau de plan de travail en hêtre massif, que l'on peut voir en haut à gauche de la photo ci-dessous, je me lance. Pour éviter les déformations, les roues sont un sandwich de 3 planches dont le fil est croisé.
Je trace ensuite 2 cercles, le plus grand qui correspond au diamètre final de la roue, et le plus petit pour centrer la pièce qui va servir à la fixation sur le tour. La découpe de la forme générale est faite à la scie à ruban.
Je réalise ensuite la gorge qui va maintenir le pneu en place.
Ensuite le creusage des joues de la roue ...
... puis le perçage du logement du roulement :
Une gravure au laser pour donner un peu de style à ces roues, et elles sont prêtes à être montées sur le futur cadre !
Voici le détail de la réalisation.
Les roues :
Avant de commencer à dessiner les plans, j'ai décidé de me procurer d'abord les roues, sachant que leurs dimensions conditionneraient le reste de l'ouvrage.
Au départ, j'avais en tête de faire simple, et j'ai donc commandé des roues sur le site d'un magasin d'articles de sport très connu. Voici ces roues :
Mais l'aspect trop bon marché du plastique, ainsi que l'absence de roulements sur les axes, m'ont conduit à envisager une autre solution, et j'ai donc décidé de faire des roues en bois, en gardant seulement les pneus des roues que j'avais achetées.
Après un premier prototype réalisé dans un morceau de plan de travail en hêtre massif, que l'on peut voir en haut à gauche de la photo ci-dessous, je me lance. Pour éviter les déformations, les roues sont un sandwich de 3 planches dont le fil est croisé.
Je trace ensuite 2 cercles, le plus grand qui correspond au diamètre final de la roue, et le plus petit pour centrer la pièce qui va servir à la fixation sur le tour. La découpe de la forme générale est faite à la scie à ruban.
Je réalise ensuite la gorge qui va maintenir le pneu en place.
Ensuite le creusage des joues de la roue ...
... puis le perçage du logement du roulement :
Une gravure au laser pour donner un peu de style à ces roues, et elles sont prêtes à être montées sur le futur cadre !
Dernière modification par woodpecker54 le 12 janv. 2021, 20:28, modifié 1 fois.
L'ignorance engendre plus souvent la confiance en soi que ne le fait la connaissance - Charles Darwin
Ma dernière réalisation : la draisienne de Timothée
Mes réalisations en cours : Pergola à lames orientables / Légumier
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Re: La draisienne de Timothée
Le design :
Pour le design de cette draisienne, j'avais quelques idées en tête :
Vue du dessus, sans la selle, ça donne ceci :
Le cadre est composé à l'arrière de 2 joues, qui servent de support aux roues arrières. La pièce avant du cadre s'insère côté selle entre les 2 joues, et s'affine côté guidon pour passer entre les montants verticaux de la fourche.
Au niveau de la roue arrière, une pièce insérée entre les 2 joues permet de délimiter le logement de la pièce de bois qui fera office de tige de selle, en permettant son réglage en hauteur.
Un axe métallique, solidaire du cadre, permet le pivot du guidon :
Cet axe se place dans les trous pratiqués dans les pièces permettant de maintenir l'écartement de la fourche :
La pièce inférieure est solidaire des montants de la fourche, alors que la pièce supérieure est solidaire du guidon, qui est vissé par le dessus sur les montants de la fourche.
Il y a 2 jeux de trous, qui servent au verrouillage du guidon. Voici une vue de dessus, le guidon ayant été enlevé :
En bleu, les montants de la fourche. En vert, la pièce qui maintient l'écartement de la fourche. Et en jaune, les pièces rapportées qui vont permettre le verouillage.
Lorsque l'axe est placé dans les trous les plus en avant, les cales jaunes empêchent la rotation du guidon, comme le montre le schéma ci-dessous (en rose, la pièce avant du cadre) :
Par contre, lorsque l'axe est placé dans les trous arrières, il est possible de tourner le guidon :
Les plans étant finalisés, je peux passer à la réalisation !
Pour le design de cette draisienne, j'avais quelques idées en tête :
- Avoir le maximum de formes courbes ;
- Permettre de verrouiller la rotation du guidon, pour faciliter l'apprentissage pour un jeune enfant ;
- Que la selle soit réglable en hauteur, pour que la draisienne soit utilisable pendant plusieurs années.
Vue du dessus, sans la selle, ça donne ceci :
Le cadre est composé à l'arrière de 2 joues, qui servent de support aux roues arrières. La pièce avant du cadre s'insère côté selle entre les 2 joues, et s'affine côté guidon pour passer entre les montants verticaux de la fourche.
Au niveau de la roue arrière, une pièce insérée entre les 2 joues permet de délimiter le logement de la pièce de bois qui fera office de tige de selle, en permettant son réglage en hauteur.
Un axe métallique, solidaire du cadre, permet le pivot du guidon :
Cet axe se place dans les trous pratiqués dans les pièces permettant de maintenir l'écartement de la fourche :
La pièce inférieure est solidaire des montants de la fourche, alors que la pièce supérieure est solidaire du guidon, qui est vissé par le dessus sur les montants de la fourche.
Il y a 2 jeux de trous, qui servent au verrouillage du guidon. Voici une vue de dessus, le guidon ayant été enlevé :
En bleu, les montants de la fourche. En vert, la pièce qui maintient l'écartement de la fourche. Et en jaune, les pièces rapportées qui vont permettre le verouillage.
Lorsque l'axe est placé dans les trous les plus en avant, les cales jaunes empêchent la rotation du guidon, comme le montre le schéma ci-dessous (en rose, la pièce avant du cadre) :
Par contre, lorsque l'axe est placé dans les trous arrières, il est possible de tourner le guidon :
Les plans étant finalisés, je peux passer à la réalisation !
Dernière modification par woodpecker54 le 12 janv. 2021, 20:29, modifié 1 fois.
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Re: La draisienne de Timothée
L'arrière du cadre :
Pour réaliser le cadre, j'utilise des planches de hêtre, de 35 mm d'épaisseur :
Après dégauchissage d'une face, j'ai coupé une planche en 2 dans la longueur :
Et je refends une moitié à la scie à ruban :
La pièce refendue avant rabotage, la qualité de coupe est plutôt pas mal :
Après rabotage, je trace au laser la forme de la pièce :
Idem pour la deuxième qui est symétrique :
Le chant qui est droit est coupé à la scie circulaire :
Et le reste de la pièce à la scie à chantourner :
Je découpe un nouveau gabarit au laser pour le perçage précis des trous d'assemblage :
L'avant des 2 joues, qui font 15 mm d'épaisseur, doit être affiné pour faire une transition vers la pièce avant du cadre. J'utilise pour faire cette coupe un gabarit fait d'une chute de plan de travail et d'un morceau de contreplaqué :
Une fois la pièce fixée solidement sur le gabarit, je peux faire la coupe en toute sécurité :
Et voici donc les 2 joues terminées :
Pour réaliser le cadre, j'utilise des planches de hêtre, de 35 mm d'épaisseur :
Après dégauchissage d'une face, j'ai coupé une planche en 2 dans la longueur :
Et je refends une moitié à la scie à ruban :
La pièce refendue avant rabotage, la qualité de coupe est plutôt pas mal :
Après rabotage, je trace au laser la forme de la pièce :
Idem pour la deuxième qui est symétrique :
Le chant qui est droit est coupé à la scie circulaire :
Et le reste de la pièce à la scie à chantourner :
Je découpe un nouveau gabarit au laser pour le perçage précis des trous d'assemblage :
L'avant des 2 joues, qui font 15 mm d'épaisseur, doit être affiné pour faire une transition vers la pièce avant du cadre. J'utilise pour faire cette coupe un gabarit fait d'une chute de plan de travail et d'un morceau de contreplaqué :
Une fois la pièce fixée solidement sur le gabarit, je peux faire la coupe en toute sécurité :
Et voici donc les 2 joues terminées :
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L'ignorance engendre plus souvent la confiance en soi que ne le fait la connaissance - Charles Darwin
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Re: La draisienne de Timothée
L'avant du cadre :
La partie avant du cadre a une épaisseur côté selle de 46 mm. Mes planches de hêtre faisant environ 35 mm d'épaisseur, je dois en coller 2 ensembles :
La forme est ensuite tracée sur la pièce, puis découpée à la scie à ruban :
Pour obtenir la forme exacte, j'utilise un gabarit. Ou plus exactement 2 gabarits. Le premier a été découpé au laser dans du contreplaqué de 3 mm. Mais comme il me semblait un peu fragile pour l'utiliser à la toupie, j'ai fait un second gabarit dans du hêtre de 10 mm, que j'ai mis aux dimensions exactes à la défonceuse sous table à partir du premier gabarit. C'est ce second gabarit qui est utilisé avec le calibreur :
La toupie prête avec les protections en place :
Il suffit ensuite de mettre le gabarit en contact avec le roulement, et sa forme est reproduite sur la pièce :
Après perçage des trous d'alignement, on peut déjà déjà avoir un aperçu du cadre :
Pour le perçage de l'axe du pivot de guidon, j'ai fabriqué ce gabarit de centrage... mais il y a eu un loupé quelque part, car le trou obtenu n'était pas centré...
La pièce est plus mince côté guidon que côté selle. La partie qui passe entre la fourche a des bords parallèles, que je réalise à la scie circulaire à l'aide d'un gabarit (oui, encore un !) :
Voici le résultat, on voit clairement le problème de centrage du trou :
Il faut maintenant que je réalise une pente régulière entre le côté selle et le côté fourche. J'utilise pour ça la scie circulaire, avec un calage qui m'a pris quasiment 2 heures de mise au point ! C'est un savant équilibre entre l'épaisseur de la planche sur le chariot à gauche, la cale à droite contre le guide parallèle, et la hauteur de sortie de la lame. Le principe est de pousser la pièce contre le guide parallèle pour que la lame creuse le bois, puis de décaler le guide parallèle de 3 mm vers la gauche et de recommencer.
Après environ 4O coupes voici ce que ça donne :
Il ne me reste plus alors qu'à égaliser la surface au ciseau à bois et au rabot, et à poncer soigneusement.
Ensuite, je crée au rabot un profil arrondi sur l'avant de la pièce :
Le temps est venu maintenant de corriger le problème du trou mal centré. Comme j'avais fait un trou à 8 mm, je vais refaire un trou de 10 mm, mais cette fois je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai donc fabriqué un nouveau gabarit, qui enserre l'avant de ma pièce. L'épaisseur de ma pièce à cet endroit est de 24 mm, et j'ai une bague de copiage de ce diamètre, qui s'insère sans jeu entre les 2 faces de mon gabarit :
Vu du dessus, on voit que le trou de 8 n'est pas centré :
Mais la défonceuse équipée d'une fraise de 10 mm va remédier au problème !
Les photos avant/après, avec avant le trou de 8 mm mal centré :
Et après le trou de 10 mm bien centré :
La plongée de ma fraise de 10 mm était limitée, je perce plus profond avec la perceuse à colonne :
Et voici le pivot en place. Il est en fait en 2 parties, collées à la colle epoxy :
Vient maintenant le moment du collage du cadre. Les chevilles en bois sont là surtout pour l'alignement des pièces, mais elles renforcent aussi la solidité. J'ai placé du ruban adhésif pour éviter les coulures de colle qui auraient pu laisser des traces.
Le serrage une fois la colle appliquée :
Et après arasement des chevilles, et réalisation d'un chanfrein sur le pourtour, voici le cadre assemblé :
La partie avant du cadre a une épaisseur côté selle de 46 mm. Mes planches de hêtre faisant environ 35 mm d'épaisseur, je dois en coller 2 ensembles :
La forme est ensuite tracée sur la pièce, puis découpée à la scie à ruban :
Pour obtenir la forme exacte, j'utilise un gabarit. Ou plus exactement 2 gabarits. Le premier a été découpé au laser dans du contreplaqué de 3 mm. Mais comme il me semblait un peu fragile pour l'utiliser à la toupie, j'ai fait un second gabarit dans du hêtre de 10 mm, que j'ai mis aux dimensions exactes à la défonceuse sous table à partir du premier gabarit. C'est ce second gabarit qui est utilisé avec le calibreur :
La toupie prête avec les protections en place :
Il suffit ensuite de mettre le gabarit en contact avec le roulement, et sa forme est reproduite sur la pièce :
Après perçage des trous d'alignement, on peut déjà déjà avoir un aperçu du cadre :
Pour le perçage de l'axe du pivot de guidon, j'ai fabriqué ce gabarit de centrage... mais il y a eu un loupé quelque part, car le trou obtenu n'était pas centré...
La pièce est plus mince côté guidon que côté selle. La partie qui passe entre la fourche a des bords parallèles, que je réalise à la scie circulaire à l'aide d'un gabarit (oui, encore un !) :
Voici le résultat, on voit clairement le problème de centrage du trou :
Il faut maintenant que je réalise une pente régulière entre le côté selle et le côté fourche. J'utilise pour ça la scie circulaire, avec un calage qui m'a pris quasiment 2 heures de mise au point ! C'est un savant équilibre entre l'épaisseur de la planche sur le chariot à gauche, la cale à droite contre le guide parallèle, et la hauteur de sortie de la lame. Le principe est de pousser la pièce contre le guide parallèle pour que la lame creuse le bois, puis de décaler le guide parallèle de 3 mm vers la gauche et de recommencer.
Après environ 4O coupes voici ce que ça donne :
Il ne me reste plus alors qu'à égaliser la surface au ciseau à bois et au rabot, et à poncer soigneusement.
Ensuite, je crée au rabot un profil arrondi sur l'avant de la pièce :
Le temps est venu maintenant de corriger le problème du trou mal centré. Comme j'avais fait un trou à 8 mm, je vais refaire un trou de 10 mm, mais cette fois je n'ai plus droit à l'erreur. J'ai donc fabriqué un nouveau gabarit, qui enserre l'avant de ma pièce. L'épaisseur de ma pièce à cet endroit est de 24 mm, et j'ai une bague de copiage de ce diamètre, qui s'insère sans jeu entre les 2 faces de mon gabarit :
Vu du dessus, on voit que le trou de 8 n'est pas centré :
Mais la défonceuse équipée d'une fraise de 10 mm va remédier au problème !
Les photos avant/après, avec avant le trou de 8 mm mal centré :
Et après le trou de 10 mm bien centré :
La plongée de ma fraise de 10 mm était limitée, je perce plus profond avec la perceuse à colonne :
Et voici le pivot en place. Il est en fait en 2 parties, collées à la colle epoxy :
Vient maintenant le moment du collage du cadre. Les chevilles en bois sont là surtout pour l'alignement des pièces, mais elles renforcent aussi la solidité. J'ai placé du ruban adhésif pour éviter les coulures de colle qui auraient pu laisser des traces.
Le serrage une fois la colle appliquée :
Et après arasement des chevilles, et réalisation d'un chanfrein sur le pourtour, voici le cadre assemblé :
Dernière modification par woodpecker54 le 12 janv. 2021, 20:30, modifié 1 fois.
L'ignorance engendre plus souvent la confiance en soi que ne le fait la connaissance - Charles Darwin
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Re: La draisienne de Timothée
La fourche et le guidon :
La fourche est relativement basique, puisqu'il s'agit simplement de 2 planches de 15 x 40 mm, reliées entre elles par la pièce qui va assurer le pivot du guidon. Là aussi, un gabarit me permet de percer avec précision les trous qui recevront l'axe de pivot :
La pièce assurant le pivot peut maintenant être collée sur le montant de la fourche. Seul le support inférieur est collé à la fourche, le support supérieur est solidaire du guidon.
Voici maintenant le détail de l'axe de la roue avant. 2 manchons M6 sont utilisés, reliés entre eux par une tige filetée, collée au frein filet. Le diamètre extérieur du manchon correspond au diamètre intérieur des roulements, des entretoises que j'ai imprimées en 3D maintiennent l'écartement entre les roulements, ainsi que l'écart entre la roue et la fourche. La mise en place est très délicate, il faut insérer par l'extérieur de la fourche les 2 manchons assemblés, y glisser une entretoise, puis la roue où les 2 roulements et l'entretoise centrale sont déjà en place, et enfin mettre en force la dernière entretoise entre la roue et la fourche, avant de continuer à pousser les manchons pour qu'ils traversent le deuxième montant de la fourche. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en place les 2 vis coniques, en les serrant progressivement à tour de rôle, pour que les manchons restent centrés.
A ce stade, on peut avoir un premier aperçu de l'allure générale de la draisienne, même si les montants de la fourche n'ont pas encore été recoupés.
Je passe maintenant au guidon, qui sera d'une seule pièce, à partir de cette planche :
Après avoir dégauchi et raboté cette planche, puis l'avoir mise à la bonne largeur, je la tourne, en prenant comme axe les futures poignées. La pièce est donc désaxée, ce qui ne simplifie pas le tournage :
Malgré ça, la pièce prend forme :
Et j'arrive à ce résultat. C'est seulement après coup que je me suis dit que j'aurais dû d'abord dégrossir la forme avant de tourner, j'aurais eu moins d'arrachement sur les bords de la pièce.
Etape suivante : fixer le guidon sur la fourche, sachant qu'il doit être démontable pour passer de la position verrouillée à la position non verrouillée. Pour être sûr de percer au bon endroit, j'ai de nouveau recours à des gabarits pour le perçage. Du haut vers le bas, j'ai le gabarit pour les trous de 6 mm pour les vis du guidon, le gabarit pour le perçage des trous dans la fourche, et le gabarit qui était censé m'aider pour percer le logement des têtes de vis.
Je commence par percer le guidon à 6 mm avec la perceuse à colonne :
Puis je perce dans une chute les 4 trous de diamètre 15 mm qui devaient me permettre de percer les logements pour les têtes de vis. Mais comme ils n'étaient pas correctement alignés, j'ai finalement utilisé un seul des 4 trous pour le perçage.
Le principe est donc l'aligner le trou de 15 mm au dessus du trou de 6 mm. Une bague de copiage de 15 mm est montée sur la défonceuse, ainsi qu'une fraise de 10 mm. J'obtiens ainsi un trou de 10 mm centré sur celui de 6 mm.
Voici le résultat :
Maintenant, le perçage de la fourche. Pour obtenir des trous bien alignés et bien verticaux, je perce d'abord une chute épaisse à l'aide de mon gabarit :
Puis je visse des cales de chaque côté du gabarit, qui vont permettre de positionner correctement la fourche :
La fourche a été recoupée à la bonne longueur, et la planche percée positionnée sur le dessus. Le support de pivot supérieur est simplement coincé entre les 2 montants pour maintenir l'écartement correct pendant le perçage.
Et voici des trous parfaitement alignés ! J'utilise des chevilles métalliques qui s'écartent au serrage, elles ne sont certainement pas prévues pour du bois, mais elles font parfaitement l'affaire.
Grande satisfaction, les vis sont alignées avec les chevilles ! Pour donner un peu de confort au vissage, j'ai tout de même repercé les trous du guidon à 6,8 mm.
Je profite que le guidon est en place pour coller le support de pivot sous le guidon :
Et pour couper les poignées à la bonne taille :
Je donne ensuite la forme arrondie à l'avant du guidon :
Une fois bien poncée, la pièce a plus d'allure !
Sous le guidon, le support supérieur du pivot, avec ses 2 trous :
J'ai créé un chanfrein à l'intérieur de la fourche, afin d'augmenter un peu l'angle du pivot :
Il ne me reste plus qu'à préparer les 2 pièces qui vont bloquer la rotation :
Et à les coller à l'intérieur de la fourche :
Voici donc la position verrouillée :
Et la position qui permet la rotation :
La fin approche, et ça tombe bien, car Noël approche aussi !
La fourche est relativement basique, puisqu'il s'agit simplement de 2 planches de 15 x 40 mm, reliées entre elles par la pièce qui va assurer le pivot du guidon. Là aussi, un gabarit me permet de percer avec précision les trous qui recevront l'axe de pivot :
La pièce assurant le pivot peut maintenant être collée sur le montant de la fourche. Seul le support inférieur est collé à la fourche, le support supérieur est solidaire du guidon.
Voici maintenant le détail de l'axe de la roue avant. 2 manchons M6 sont utilisés, reliés entre eux par une tige filetée, collée au frein filet. Le diamètre extérieur du manchon correspond au diamètre intérieur des roulements, des entretoises que j'ai imprimées en 3D maintiennent l'écartement entre les roulements, ainsi que l'écart entre la roue et la fourche. La mise en place est très délicate, il faut insérer par l'extérieur de la fourche les 2 manchons assemblés, y glisser une entretoise, puis la roue où les 2 roulements et l'entretoise centrale sont déjà en place, et enfin mettre en force la dernière entretoise entre la roue et la fourche, avant de continuer à pousser les manchons pour qu'ils traversent le deuxième montant de la fourche. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en place les 2 vis coniques, en les serrant progressivement à tour de rôle, pour que les manchons restent centrés.
A ce stade, on peut avoir un premier aperçu de l'allure générale de la draisienne, même si les montants de la fourche n'ont pas encore été recoupés.
Je passe maintenant au guidon, qui sera d'une seule pièce, à partir de cette planche :
Après avoir dégauchi et raboté cette planche, puis l'avoir mise à la bonne largeur, je la tourne, en prenant comme axe les futures poignées. La pièce est donc désaxée, ce qui ne simplifie pas le tournage :
Malgré ça, la pièce prend forme :
Et j'arrive à ce résultat. C'est seulement après coup que je me suis dit que j'aurais dû d'abord dégrossir la forme avant de tourner, j'aurais eu moins d'arrachement sur les bords de la pièce.
Etape suivante : fixer le guidon sur la fourche, sachant qu'il doit être démontable pour passer de la position verrouillée à la position non verrouillée. Pour être sûr de percer au bon endroit, j'ai de nouveau recours à des gabarits pour le perçage. Du haut vers le bas, j'ai le gabarit pour les trous de 6 mm pour les vis du guidon, le gabarit pour le perçage des trous dans la fourche, et le gabarit qui était censé m'aider pour percer le logement des têtes de vis.
Je commence par percer le guidon à 6 mm avec la perceuse à colonne :
Puis je perce dans une chute les 4 trous de diamètre 15 mm qui devaient me permettre de percer les logements pour les têtes de vis. Mais comme ils n'étaient pas correctement alignés, j'ai finalement utilisé un seul des 4 trous pour le perçage.
Le principe est donc l'aligner le trou de 15 mm au dessus du trou de 6 mm. Une bague de copiage de 15 mm est montée sur la défonceuse, ainsi qu'une fraise de 10 mm. J'obtiens ainsi un trou de 10 mm centré sur celui de 6 mm.
Voici le résultat :
Maintenant, le perçage de la fourche. Pour obtenir des trous bien alignés et bien verticaux, je perce d'abord une chute épaisse à l'aide de mon gabarit :
Puis je visse des cales de chaque côté du gabarit, qui vont permettre de positionner correctement la fourche :
La fourche a été recoupée à la bonne longueur, et la planche percée positionnée sur le dessus. Le support de pivot supérieur est simplement coincé entre les 2 montants pour maintenir l'écartement correct pendant le perçage.
Et voici des trous parfaitement alignés ! J'utilise des chevilles métalliques qui s'écartent au serrage, elles ne sont certainement pas prévues pour du bois, mais elles font parfaitement l'affaire.
Grande satisfaction, les vis sont alignées avec les chevilles ! Pour donner un peu de confort au vissage, j'ai tout de même repercé les trous du guidon à 6,8 mm.
Je profite que le guidon est en place pour coller le support de pivot sous le guidon :
Et pour couper les poignées à la bonne taille :
Je donne ensuite la forme arrondie à l'avant du guidon :
Une fois bien poncée, la pièce a plus d'allure !
Sous le guidon, le support supérieur du pivot, avec ses 2 trous :
J'ai créé un chanfrein à l'intérieur de la fourche, afin d'augmenter un peu l'angle du pivot :
Il ne me reste plus qu'à préparer les 2 pièces qui vont bloquer la rotation :
Et à les coller à l'intérieur de la fourche :
Voici donc la position verrouillée :
Et la position qui permet la rotation :
La fin approche, et ça tombe bien, car Noël approche aussi !
Dernière modification par woodpecker54 le 12 janv. 2021, 20:30, modifié 1 fois.
L'ignorance engendre plus souvent la confiance en soi que ne le fait la connaissance - Charles Darwin
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Mes réalisations en cours : Pergola à lames orientables / Légumier
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Re: La draisienne de Timothée
La selle :
La selle est fabriquée depuis une planche de hêtre de 18 mm :
La méthode de travail est toujours la même : découpe d'un gabarit, traçage de son contour sur la planche, découpe large avec la scie à chantourner, et mise en forme avec la défonceuse sous table et une fraise à copier. Après réalisation d'un arrondi sur le pourtour, voici la selle :
La tige de selle est une planche de 16 mm d'épaisseur. Pour renforcer la jonction avec la selle, je fabrique une pièce de bois plus large, avec une mortaise de 16 mm. La tige de selle étant inclinée de 15°, mais la selle horizontale, cette mortaise doit aussi être inclinée de 15°, ce qui est fait facilement avec la mortaiseuse à bédane carré :
Une fois la mortaise réalisée, j'ai coupé ce renfort aux bonnes dimensions, et j'ai percé des trous pour y mettre des chevilles en bois :
Un tenon est réalisé au bout de la tige de selle :
Et le tout est collé et chevillé :
J'ai percé des trous dans la tige de selle, qui permettent d'ajuster la hauteur de la selle. Au passage, on voit un problème d'arrachement des fibres sur le bord de la selle, j'ai utilisé une fraise à copier droite, alors que j'aurais dû en utiliser une hélicoïdale.
Et voici la draisienne telle qu'elle a été présentée le jour de Noël à son jeune et insouciant propriétaire :
Lors des premiers essais, il s'est avéré que, même dans la position la plus basse, la selle était trop haute. Il faut dire que le jeune homme n'a que 18 mois, il est encore un peu petit pour ce genre d'engin. Mais comme la selle ne me plaisait pas (elle est trop avancée par rapport à la tige de selle), j'ai proposé de la refaire, pour obtenir une hauteur d'assise plus faible. Voici donc la version finale, dont la selle est plus basse de 22 mm. Au passage, la draisienne a reçu 4 couches de vernis, elle est parée pour les intempéries :
Les premiers essais sont plutôt hésitants, Timothée a encore un peu de mal à trouver son équilibre. Mais il va prendre rapidement de l'assurance, et j'espère qu'il prendra autant de plaisir à chevaucher sa monture que j'en ai pris à la lui fabriquer !
La selle est fabriquée depuis une planche de hêtre de 18 mm :
La méthode de travail est toujours la même : découpe d'un gabarit, traçage de son contour sur la planche, découpe large avec la scie à chantourner, et mise en forme avec la défonceuse sous table et une fraise à copier. Après réalisation d'un arrondi sur le pourtour, voici la selle :
La tige de selle est une planche de 16 mm d'épaisseur. Pour renforcer la jonction avec la selle, je fabrique une pièce de bois plus large, avec une mortaise de 16 mm. La tige de selle étant inclinée de 15°, mais la selle horizontale, cette mortaise doit aussi être inclinée de 15°, ce qui est fait facilement avec la mortaiseuse à bédane carré :
Une fois la mortaise réalisée, j'ai coupé ce renfort aux bonnes dimensions, et j'ai percé des trous pour y mettre des chevilles en bois :
Un tenon est réalisé au bout de la tige de selle :
Et le tout est collé et chevillé :
J'ai percé des trous dans la tige de selle, qui permettent d'ajuster la hauteur de la selle. Au passage, on voit un problème d'arrachement des fibres sur le bord de la selle, j'ai utilisé une fraise à copier droite, alors que j'aurais dû en utiliser une hélicoïdale.
Et voici la draisienne telle qu'elle a été présentée le jour de Noël à son jeune et insouciant propriétaire :
Lors des premiers essais, il s'est avéré que, même dans la position la plus basse, la selle était trop haute. Il faut dire que le jeune homme n'a que 18 mois, il est encore un peu petit pour ce genre d'engin. Mais comme la selle ne me plaisait pas (elle est trop avancée par rapport à la tige de selle), j'ai proposé de la refaire, pour obtenir une hauteur d'assise plus faible. Voici donc la version finale, dont la selle est plus basse de 22 mm. Au passage, la draisienne a reçu 4 couches de vernis, elle est parée pour les intempéries :
Les premiers essais sont plutôt hésitants, Timothée a encore un peu de mal à trouver son équilibre. Mais il va prendre rapidement de l'assurance, et j'espère qu'il prendra autant de plaisir à chevaucher sa monture que j'en ai pris à la lui fabriquer !
Dernière modification par woodpecker54 le 12 janv. 2021, 20:31, modifié 1 fois.
L'ignorance engendre plus souvent la confiance en soi que ne le fait la connaissance - Charles Darwin
Ma dernière réalisation : la draisienne de Timothée
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Re: La draisienne de Timothée
Bonsoir Patrick,
Chapeau bas, bel objet et beau récit détaillé. Merci de partager un si bon moment.
Amicalement.
Jluc.
Chapeau bas, bel objet et beau récit détaillé. Merci de partager un si bon moment.
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Re: La draisienne de Timothée
Merci Jean-Luc. Je sais que les réalisations détaillées sont appréciées sur le forum (par moi aussi d'ailleurs), donc je fais plaisir aux copains. Et si en plus je peux inspirer quelqu'un, je suis content de partager.Jluc drome a écrit : ↑12 janv. 2021, 15:39 Bonsoir Patrick,
Chapeau bas, bel objet et beau récit détaillé. Merci de partager un si bon moment.
Amicalement.
Jluc.
J'accepte aussi les critiques, bien sûr
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Re: La draisienne de Timothée
Je ne sais pas ce qui se passe mais je ne vois pas tes photos, en revanche, les plans sont bien visibles.
La vie est belle alors, carpe diem !
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Re: La draisienne de Timothée
C'est bizarre ça... Je viens de vérifier sous Chrome, qui est le navigateur qui est en général le plus pointilleux, et les images sont visibles. Tu utilises quel navigateur ?
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Re: La draisienne de Timothée
Ben voila, y'a plus qu'à! Bravo! belle réalisation et beau pas à pas!
Je crois que la mienne à disparue du site...
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Re: La draisienne de Timothée
Ben moi, sous Safari, je ne vois aucune pièce jointe. Rien de rien. Sous Brave (Chrome, en moins invasif), ça fonctionne parfaitement.
J'ai pris une écharde, j'espère que ça ne va pas s'infecter, je touche du bois.
Re: La draisienne de Timothée
Superbe réalisation qui n'a d'égal que la qualité du reportage et des photos. Un plaisir à suivre. Bravo.
Le petit fils doit être ravi.
Bien ouèj'
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Re: La draisienne de Timothée
Merci pour les retours, ça fait plaisir
Le problème des photos est identifié et corrigé, désolé pour ce désagrément. Pour ceux qui ne verraient toujours pas les images, à cause du cache du navigateur, il semblerait qu'en cliquant sur le symbole de l'image manquante, l'image est affichée et déverrouille toutes les autres images. Ou encore d'appuyer sur Maj (ou Shift) en même temps que le bouton de rafraîchissement de la page.
Le problème des photos est identifié et corrigé, désolé pour ce désagrément. Pour ceux qui ne verraient toujours pas les images, à cause du cache du navigateur, il semblerait qu'en cliquant sur le symbole de l'image manquante, l'image est affichée et déverrouille toutes les autres images. Ou encore d'appuyer sur Maj (ou Shift) en même temps que le bouton de rafraîchissement de la page.
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Re: La draisienne de Timothée
Superbes: autant la réalisation que sa présentation.
Si on voit bien qu'avoir du bon outillage ça aide, ça ne fait pas tout.
Bon, t'as plus qu'à t'y remettre, et tu vas en avoir pour un moment, car selon cette source il y aurait plus de 19000 Timothée, fort heureusement, si on se réfère à cette autre source, beaucoup ont passé l'âge de rouler en draisienne.
P.S.: perso l'affichage des images est très chaotique (un coup ça marche, un coup il n'y a que le haut d'une ou deux images...même après le shift rafraichissement. Suis sur Firefox 78.6.0. Ah ben non, après un certain temps, comme celui consacré à la rédaction de message, les images sont bien apparues)
Si on voit bien qu'avoir du bon outillage ça aide, ça ne fait pas tout.
Bon, t'as plus qu'à t'y remettre, et tu vas en avoir pour un moment, car selon cette source il y aurait plus de 19000 Timothée, fort heureusement, si on se réfère à cette autre source, beaucoup ont passé l'âge de rouler en draisienne.
P.S.: perso l'affichage des images est très chaotique (un coup ça marche, un coup il n'y a que le haut d'une ou deux images...même après le shift rafraichissement. Suis sur Firefox 78.6.0. Ah ben non, après un certain temps, comme celui consacré à la rédaction de message, les images sont bien apparues)
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Re: La draisienne de Timothée
Merci woody.woody a écrit : ↑13 janv. 2021, 08:44 Superbes: autant la réalisation que sa présentation.
Si on voit bien qu'avoir du bon outillage ça aide, ça ne fait pas tout.
Bon, t'as plus qu'à t'y remettre, et tu vas en avoir pour un moment, car selon cette source il y aurait plus de 19000 Timothée, fort heureusement, si on se réfère à cette autre source, beaucoup ont passé l'âge de rouler en draisienne.
P.S.: perso l'affichage des images est très chaotique (un coup ça marche, un coup il n'y a que le haut d'une ou deux images...même après le shift rafraichissement. Suis sur Firefox 78.6.0. Ah ben non, après un certain temps, comme celui consacré à la rédaction de message, les images sont bien apparues)
Je ne réalise cette draisienne que pour les Timothée dont je suis le grand-père, ça limite tout de suite le nombre
D'ailleurs, le site auquel tu fais référence calcule l'espérance de vie par prénom ! Je ne sais pas comment ce calcul est fait, mais ça m'a l'air pour le moins loufoque
Si les images s'affichent partiellement, c'est sans doute plus un problème de débit. Il y a environ 23 MO d'images à charger, et sur une connexion un peu anémique ça peut prendre du temps. Mais je peux te parrainer pour la fibre
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Re: La draisienne de Timothée
hello
bravo très joli, beau reportage.
bon t'a réussi a la mettre cette roue avant , a priori le montage que tu décris est du type moto, comme quoi il n'y a pas 50 solutions possibles (simple j'entend) donc c'est tout bon.
bravo très joli, beau reportage.
bon t'a réussi a la mettre cette roue avant , a priori le montage que tu décris est du type moto, comme quoi il n'y a pas 50 solutions possibles (simple j'entend) donc c'est tout bon.
domin ki koné kossa va rivé
rené lacaille
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Re: La draisienne de Timothée
Elle est vraiment magnifique cette draisienne ! Merci pour ce pas à pas. (Je suis sous Safari et tout est ok après rafraîchissement de la page).
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Re: La draisienne de Timothée
Le petit fils a du être ravis, belle réalisation
Re: La draisienne de Timothée
Superbe !
Dis-lui bien d'en prendre soin et surtout de ne jamais s'en séparer.
Il est encore un peu jeune mais un jour il mesurera tout le coeur que tu as mis dans cet ouvrage pour lui faire plaisir
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Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.
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