Merci pour le lien.
Effectivement si c'est juste ce condo ce n'est rien du tout à changer. Et un modèle 630V comme le WIMA de la vidéo sera largement plus robuste.
Par contre si la vidéo est utile pour localiser le composant fautif et illustrer le fait que le changement est ultra simple à réaliser, il ne faudra surtout pas s'en servir comme référence pour la soudure (brasure). Car là on est plus sur du collage (en plus de d'endommager le composant) que sur une soudure de qualité.
- La panne du fer doit être propre (sans oxydation) et étamée contrairement à la vidéo.
- On ne doit jamais mettre le fil de soudure directement sur la panne (sauf pour l'étamage initial) mais uniquement sur la patte du composant à souder. Sinon on fait fondre le flux qui ne pourra plus jouer son rôle.
- Un fil de soudure de petit diamètre est préférable pour mieux doser et ne pas faire chuter la température en bout de panne (idéalement moins de 1mm c'est mieux, à titre perso j'utilise quasi toujours du fil d'environ 0,7mm. Par contre ça coûte en général plus cher.
-La chauffe doit être rapide (donc panne la plus grosse possible et température autour de 385°C). Mieux vaut aller vite avec une grosse panne et une température un peu haute (jusqu'à 390° quand on maîtrise vraiment bien) qu'utiliser une panne très fine et une température relativement faible (370°C) et souder lentement. Dans le premier cas la diffusion de chaleur dans le composant sera très faible.
Je n'ai jamais compris pourquoi on conseillait toujours une panne la plus fine possible alors qu'il faut faire tout le contraire ! Après il est vrai qu'un débutant aura souvent un peu de mal à bien viser avec une grosse panne.
- Enfin, mon dernier conseil: On enlève toujours le fil de soudure avant d'enlever la panne du fer. Ceci pour bien faire brûler tout le flux de soudure.