Guide parallèle cintré

[Arnaud_Delabergerie]

Bonjour à tous,

J’ai une combinée SCM équipé d’une scie à format de diamètre 315 maxi.
Quand je déligne en utilisant le guide parallèle … j’ai souvent un profil en banane.

Au début je me suis dit que je manquais de pratique, j’ai persévéré.

… toujours la banane.

Puis j’ai essayé de reprendre le réglage du guide.

… toujours la banane.

Puis finalement, j’ai contrôlé le guide, en le plaçant sur le chariot de la table à format (supposé droit) … et la, je découvre un profil en forme de banane, sur environ 1 à 1,5mm.

J’ai demandé un chiffrage, chez JPM diffusion, pour un guide neuf.
Verdict : 215 euros … ça pique.

Puis j’ai pensé à rectifier, ou faire rectifier ce guide.

Faire rectifier.
Dans la région, il y a quelques usineurs, équipés de rectifieuse plane.
Mais aucune idée du tarif. A mon avis, on sera pas bien loin d’un guide neuf.


Rectifier soit même.
J’ai un plateau en verre (bureau IKEA de récup), de grande dimension et d’environ 8mm d’épaisseur.
Posé sur la table de la combinée (avec un tapis antidérapant entre les deux) cela pourrait servir de base, pour faire une rectification au papier de verre.
Le soucis que je vois, c’est qu’il faut rectifier les deux faces, et réussir à obtenir un bon parallélisme … j’ai peur que ce soit un peu chaud.



J’ai aussi envisagé d'acheter un profilé d’alu ''standard'', qui pourrait remplacer ce guide, moyennant une somme plus modique que le 215€ du guide d’origine.

La difficulté c’est que l’axe de la rainure en T se trouve à 30mm du plan de la table, donc il faut un profil série 60x60, et ce n’est pas très courant. (les séries 20x20 30x30 sont beaucoup plus facile à trouver).
J’ai quand même trouver celui la : https://www.motedis.fr/shop/shopping_ca ... =999991456

Si vous avez des adresses de site spécialisés, je suis preneur !

Votre avis ?
A ma place vous opteriez pour quelle solution ?

Arnaud.

[Tamilhaz]

Tu ne peux pas couper le bout qui déconne...?
Ça ne semple pas être très long et je trouve que ce genre de guide toujours un peu long.
Ou bien coller dessus un morceau en bois dur et ensuite dégauchir 'ensemble.

[TRD]

A mon avis, la, rectification du guide n'est pas une bonne idee.

D'abord, je serais etonné qu'un rectifieur accepte de travailler sur un alliage de la serie 6000 qui va bousiller ses meules en les encrassant et donner des etats de surface probablement lamentables.

Enfin, moi, j'ai une rectif et ce genre de "cadeau" je le laisse aux autres...

Ensuite, la rectification va enlever la couche anodisee. Le guide ne sera plus dur et va s'user tres vite.

Si tes moyens sont limites, regardes plutot ce que tu pourrais bricoler avec un profilé en acier : grosse corniere, tube rectangulaire ou carré. C'est moins joli, mais ce sera droit et resistant. Eventuellement un profilé aluminimum anodisé neuf , mais le prix sera nettement superieur.

[bulubuluplopplop]

1.5 mm c'est assez énorme... Si tu rectifies le guide va être assez fin à certains endroits avec 1,5mm de moins.
Perso je partirais sur la méthode de Tamilhaz, ajouter par dessus un morceau droit.

[TRD]

Pour les profins alu 60x60, il y a ceux de Flex-link.

Ils doivent faire 64x64. Je crois qu'il m'en reste un bout a l'atelier.

Je regarde si ça t'interesse.

[Arnaud_Delabergerie]

Tu ne peux pas couper le bout qui déconne...?
Ça ne semple pas être très long et je trouve que ce genre de guide toujours un peu long.
Ou bien coller dessus un morceau en bois dur et ensuite dégauchir 'ensemble.

Difficile à bien montrer sur la photo, mais c'est l'ensemble du guide qui est déformé, pas seulement une extrémité.
Donc si je recoupe, je ne règle qu'une petite partie du problème.

Ta solution de rapporter un bois dur par dessus, puis de raboter me plaît bien.
Elle est (quasi) gratuite et cela peut bien fonctionner.
Je vais tester.

Arnaud.

[Arnaud_Delabergerie]

A mon avis, la, rectification du guide n'est pas une bonne idee.

D'abord, je serais etonné qu'un rectifieur accepte de travailler sur un alliage de la serie 6000 qui va bousiller ses meules en les encrassant et donner des etats de surface probablement lamentables.

Enfin, moi, j'ai une rectif et ce genre de "cadeau" je le laisse aux autres...

Ensuite, la rectification va enlever la couche anodisee. Le guide ne sera plus dur et va s'user tres vite.

Si tes moyens sont limites, regardes plutot ce que tu pourrais bricoler avec un profilé en acier : grosse corniere, tube rectangulaire ou carré. C'est moins joli, mais ce sera droit et resistant. Eventuellement un profilé aluminimum anodisé neuf , mais le prix sera nettement superieur.

Merci pour cet avis !
Je ne savais que les alu (certain seulement ?) pouvait présenter ce genre de difficulté.

L'avantage de partir sur un profilé d'alu, c'est que je peut conserver le système de fixation du guide, en utilisant les rainures présentes dans ces profilés.

Arnaud.

[Arnaud_Delabergerie]

Pour les profins alu 60x60, il y a ceux de Flex-link.

Ils doivent faire 64x64. Je crois qu'il m'en reste un bout a l'atelier.

Je regarde si ça t'interesse.

C'est gentil, merci, mais il me faut du 60x60, car a fixation sur le support est à 30mm de la table.
A la rigueur, un morceau de 30x30 fera l'affaire, sous réserve d'ajouter un morceau de CP de 15mm en dessous.

Mais je vais bien trouver ça en GSB, ou sur internet.

[TRD]

L'aliminium (pur) est un metal mou quasiment impropre à une utilisation mecanique. Il encrasse les meules quasiment immediatement par "beurrage".

Pour pouvoir l'utiliser, on lui ajoute differents adjuvants pour constituer des alliages. Tous les produits qu'on dit vulgairement en aluminium sont en realité fabriques avec des alliages.

En fonction des metaux d'alliage, on obtient des propriétés qui couvrent un large panel d'utilisations.

Par exemple, pour les alliages dits aeronautiques, on recherche surtout la résistance à la traction et l'usinabilité.Pour cela on met du cuivre dans l'aluminium. Pour fabriquer des casserones, on cherche une bonne emboutissabilité et dans ce but, on ajoute du magnesium. Pour les pieces moulees, on ajoute du silicium qui augmente la moulabilité en modifiant le coefficient de dilatation.

Evidemment, on peut ajouter plusieurs metaux dans l'aluminium pour obtenir un panel d'alliages aux proprietes diverses.

Les alliages destinés à la fabrication des profiles sont choisis parmi ceux qui sont les plus aptes à s'etirer puisque les profiles sont obtenus par passage dans des filieres. En contrepartie, sans etre les plus tendres, ils sont quand meme relativement mous ce qui leur donne une usinabilité assez mediocre. Ils sont tres peu aptes à etre rectifiés.

De toutes façons, l'ensemble des alliages d'aliminium se prete assez mal à la rectification. Quand on parle de rectification de culasse, c'est un abus de langage car en réalité il s'agit d'une operation de fraisage. Je suis ingenieur expert motoriste, et egalement expert en materiaux (surtout metalliques) donc bien placé pour le savoir. Bref, memes les alliages d'aluminium les plus aptes à la rectification sont difficiles à rectifier. Et les produits extrudes ne sont pas realises dans les nuances les plus aptes. Sans etre les pires, ce sont quand même des cadeaux empoisonnes pour un rectifieur.

Un assez bon test facile a pratiquer par un mecanicien amateur pour juger de l'aptitude a la rectification d'un materiau est de le limer. Si le materiau colle à la lime, il va poser des problemes en rectification. Si la lime glisse dessus, sans l'entamer (aciers trempés par exemple) c'est souvent la rectification qui sera l'un des rares procédés utilisables.

[Vince Hook]

Je sais pas si l'idée a été évoqué, mais un morceau de règle de maçon neuve collée sur le guide?

[Arnaud_Delabergerie]

Finalement, j'ai acheté 1 mètre de profilé aluminium 60x60 chez MOTEDIS.

Reçu en quelques jours.
Super bien emballé. J'avais un peu peur qu'il arrive déjà tordu, vu le peu de soin que le livreurs d'aujourd'hui mettent à exercer leur métier ... mais au final, il est arrivé en excellent état.
J'ai acheté avec les écrous en forme de T, taraudés au bon diamètre. Du coup j'ai pu réutiliser directement les leviers d'attache rapide.

Et je peux vous confirmer que ce genre de profilé : c'est bien droit !
Posé sur la table de la machine, j'ai essayé de faire passer quelques cales d'épaisseur en dessous.
On a moins de 1 dixième d'espace.

J'ai ensuite sorti le comparateur et son support, me disant que c’était le moment de bien régler ce nouveau guide.

Je positionne le comparateur a une extrémité du guide.
Je pousse le chariot ... et constate un défaut de pas loin d' 1 mm sur le mettre de longueur.
Je corrige, puis j'arrive a un réglage que j'estime excellent. Environ 5 centième ''d'oscillations'' de l'aiguille.


Je me dis ensuite ''maintenant que le comparateur est sorti, autant faire d'autres vérifications sur le chariot''.
Je monte la lame au maxi.
Je vérifie en plaçant le comparateur dessus et en la faisant tourner à la main qu'elle n'est pas trop voilée.
Çà va. Environ 5-6/100ième de voile, maxi.

Ensuite je place le comparateur à une extrémité de la lame, au raz de la table vis-à-vis de la hauteur, et je pousse le chariot.
Et la c'est le drame ... 5/10ième d'un défaut bien régulier ... donc parallélisme du chariot par rapport à la lame à revoir.
Parce que 5/10ième, sur les 250mm de longueur de la lame, extrapolé à la course du chariot (2000mm) : ça fait beaucoup.

J’espère que cela se règle sans trop de difficulté.
Il me semble avoir repérer 2 petites vis de réglage, une à chaque extrémité du bâti de la machine.