Essai de teinture

[einnacl]

Je croyais que je n'aurais jamais teinté du bois, comme quoi, il ne faut jamais...... mais suite à une demo, j'ai craqué
Teinture à l'alcool, noir, puis rouge, puis jaune, puis 2 fois rouge,ponçage entre chaque couche, fondu, vernis satiné et vernis brillant pour le bol

Pour le plaisir, Juste le pied ébonisé

[Copeau Cabana]

C'est gracieux et délicat, bravo Annie !

[einnacl]

C'est gracieux et délicat, bravo Annie !

Merci

[roger vuillermoz]

Bonjour Annie

ok je partage ton avis
rien n'est plus beau que le bois naturel finition
fond dur incolore on conserve le veinage
Roger

[woody]

désolé Roger, je ne partage pas votre avis.

je considère au contraire que la teinture, lorsqu'elle bien faite, laisse justement voir le veinage du bois, et la coloration vient alors souligner ce veinage en apportant plus de contraste, et de profondeur.

La teinture est au bois ce que le fard à joues est aux jolies filles: une touche discrète qui souligne et accentue une beauté naturelle.

[lamouette]

Même avis que wilder même si normalement on parle de teinte, pas de teinture. La teinture c'est pour le tissu ou les cheveux.
Oui donc il faut pour ça une teinte qui soit bien transparente et un bois qui s'y prête.

[patrick63]

Même avis que wilder même si normalement on parle de teinte, pas de teinture. La teinture c'est pour le tissu ou les cheveux.

Pas forcément, par exemple Deheurles et Debat dans leur livre "Manuel pratique de finition du meuble" (la référence pour moi en ce qui concerne les finitions traditionnelles) utilisent le terme "teinture" que ce soit pour l'action ou pour le produit.

[lamouette]

c'est la première fois que j'entend parler de teinture pour le bois , je ne connaissais pas.

[Namichel]

Bonjour

Je poste à la suite de ce sujet pour ne pas éparpiller les sujets
La finition c'est toujours un peu la merde :
On bosse comme des fous pour faire un bel objet et si on se loupe sur la finition, le résultat est dégueux.
J'ai lu un ébéniste qui disait qu'en principe il vaut mieux utiliser une teinture (ou teinte, ou mordant, comme vous voulez) plutôt qu'une peinture colorée parce que la teinte conserve et met en valeur le veinage alors que la peinture couvre.

Je pense que dans une conception de meubles modernes, jouer sur des contrastes et des couleurs sera plus "pop", plus actuel que de conserver la teinte naturelle qui, même si elle est très belle, fait plus penser à un objet traditionnel. Bien entendu on peut aussi jouer sur la forme pour avoir un rendu moderne.

Quelques questions donc :
Chez qui vous fournissez vous ?
Est-ce que des produits déjà liquides sont plus adaptés ou vaut-il mieux acheter des poudres ?
Peut-on mélanger n'importe quelle teinte ?
Préférez-vous des teintes mélangées à l'eau ou à l'alcool ?
Peut-on utiliser n'importe quel pigment ou est-ce qu'il existe des pigments spécifiques ?
(mon grand papa était peintre, j'ai encore à disposition une armoire pleine de pigments d'époque, je me dis que ça serait intéressant à tester)

Bon, voilà plein de questions, je suppose que le bouquin cité plus haut apporterait quelques réponses mais je ne l'ai pas, je le commanderai peut-être un jour.

Merci d'avance

Nicolas

[patrick63]

Beaucoup de questions...
D'abord une précision: un mordant (on parle souvent de produit de mordançage) n'est pas une teinte. C'est un produit qui permet au bois de mieux fixer la teinte.
J'utilise depuis très longtemps des teintes à bois. J'ai trois fournisseurs: PMSB, Laverdure et les frères Nordin. Je n'utilise que des produits liquides avec une seule exception: l'acajoutine que je n'utilise que pour aviver du brou de noix. J'ai pour principe de ne mélanger que des teintes achetées chez le même fournisseur. Je n'utilise que des teintes à l'eau. Je trouve que les teintes à l'alcool sèchent trop vite et conduisent facilement à des irrégularités. Avec les teintes à l'eau, l'application est bien plus facile.
Les pigments en poudre sont très utiles pour colorer des bâtons de gomme laque pour boucher des défauts quand on ne trouve pas de bâton avec la bonne couleur (couleurs pastels par exemple).

[Namichel]

Merci @patrick63
Oui beaucoup de questions, merci d'avoir répondu à une bonne partie d'entre elles
Je vais faire quelques tests et je reviendrai relater mes résultats, il y aura surement d'autres questions au passage
Oui le mordançage n'est pas une teinte mais un moyen de fixer les teintes. Ceci dit de ce que j'ai compris, souvent la teinte est incorporée dans le mordant, une teinte de commerce est donc souvent en fait un mordant.

Encore une question, à quel moment est ce qu'on applique la teinte ?
Intuitivement je dirais bouche-porage, teinte, fond dur puis vernis, huile ou cire, est ce correct ?
Merci !

[patrick63]

La réponse à ta question mériterait plusieurs pages de développement puisqu'en pratique, cela dépend des situations.
En fait, le conseil le plus important que je peux donner c'est: dans tous les cas où on utilise une finition qu'on ne maitrise pas parfaitement ou un bois pour lequel on n'a pas une bonne expérience, il est impératif de prévoir un échantillon de taille raisonnable que l'on traite exactement comme le meuble en ce qui concerne la finition.
Certains bois sont très difficiles à teinter; c'est le cas du hêtre par exemple. Ces bois prennent la teinture de manière irrégulière et après teinture, cela donne un aspect "sale". Un truc dans ce cas est de passer un fond dur très dilué (une base d'essai c'est 1/3) avant de teinter. Cela bloque l'absorption irrégulière de la teinture. Il faut dans ce cas prévoir une teinture plus concentrée ou passer plusieurs couches (c'est la meilleure solution). Dans les autres cas, il vaut mieux passer le fond dur après la teinture en s'assurant que le produit de finition ne dissoudra pas en partie le fond dur. A ce propos, il ne faut pas oublier que si on fait une teinture à l'eau, il faut impérativement la bloquer avant de passer le produit de finition s'il est aussi en phase aqueuse.
Pour le bouche pore, cela dépend du type de bouche pore que tu utilises. Si c'est de la ponce en poudre, c'est impérativement avant la teinture ( mais la teinture peut être un peu difficile) ou après la teinture et le fond dur (mais les pores seront bouchés avec de la ponce et de la poudre de fond dur donc blanchâtres). Attention dans ce cas à ne pas éliminer par abrasion toute la couche de fond dur: si on atteint la teinture, c'est la catastrophe (ne pas hésiter à remettre un couche de fond dur en cours de remplissage si nécessaire après avoir bien éliminé la ponce en surface bien entendu).
Si c'est un bouche pore en pâte, il vaut mieux le passer après le teinture mais après avoir passé un produit de blocage (exemple Prim'so chez Laverdure) pour éviter de délaver la teinture. Alternativement, on peut le passer avant la teinture mais en ponçant soigneusement (grain très fin) ensuite pour éliminer tout ce qui serait en surface du bois et ferait des marques sur la teinture. Si c'est une céruse, c'est impérativement après teinture et blocage( et il faudra rebloquer après la céruse).
Attention, le Prim'so ne se passe surtout pas à la mèche de coton, il faut utiliser un pinceau de bonne qualité sans trop travailler ou mieux un pistolet.

[Namichel]

Merci !
En clair il faut tester, mais ça je l'aurais deviné

Mais non sérieux c'est le meilleur des conseils, faire des tests jusqu'à ce qu'on soit satisfait.
Et tester jusqu'au bout, avec le ponçage, fond dur, vernis ou huile, la totale

Bref c'est tout un monde ...

Est-ce qu'on peut bloquer la teinte avec un fond dur ? (histoire de limiter le nombre de produits qu'on utilise)

Sinon pour le hêtre, j'ai lu sur ce site qu'ils recommandent d'utiliser un mordançage au bichromate de potassium.
Déjà testé ?

Merci encore !

[patrick63]

On peut bloquer une teinte à l'eau avec un fond dur cellulosique.
Le bichromate de potassium était un produit très utilisé par les ébénistes jusqu'à il y a une trentaine d'années. Il est maintenant presque totalement abandonné (sauf restaurations et encore...) à cause de sa toxicité et de la pollution qu'il entraine.
Il peut agir de deux façons: soit comme oxydant des tanins du bois et tous les bois ne réagissent pas la même façon, loin s'en faut, soit comme produit de mordançage.
J'ai fait un petit test avec des bois courants que j'avais à l'atelier:



On voit bien que le chêne réagit très fortement, l'orme et le frêne (c'est du frêne olivier) beaucoup moins, le noyer très peu, le tilleul et le hêtre pas du tout à part la couleur jaune/orangée du bichromate lui-même.

Il parait qu'on peut reproduire une couleur de type brou de noix sur n'importe quel bois avec une couche de bichromate puis une couche de pyrogallol. Je n'ai jamais essayé et je n'en vois pas l'intérêt.

Pour l'utilisation comme produit de mordançage , si vraiment on veut les utiliser, il vaut mieux se tourner vers des produits comme l'alun, beaucoup plus faciles à utiliser et moins dangereux. Mais ce n'est vraiment intéressant qu'avec des vieilles méthodes de teintures et pourquoi utiliser des produits dépassés alors que les solutions colorantes modernes sont très efficaces?

[Namichel]

Un grand merci pour cette réponse !
Génial

Je n'ai rien contre les produits modernes si ce n'est que j'aime comprendre ce que je fais et que souvent la composition est mystérieuse, voir absente.
Fabriquer sois-même un produit est intéressant intellectuellement parlant.
Et quand tu regardes l'état d'un stradivarius tu te demande si nos techniques modernes sont vraiment meilleures que les anciennes recettes.
Parmi les meubles Ikea qu'on achète actuellement, qu'est ce qu'il en restera dans 300 ans ?

Après il y a souvent de bonnes raisons qui font qu'on est passé à autre chose, mais souvent le produit moderne est conçu pour la rentabilité, pas pour la qualité et surtout j'ai toujours envie de tester des trucs

[patrick63]

Je pense qu'on a la même opinion des meubles IKEA et de nombreuses fabrications actuelles. Cela dit, il faut aussi intégrer ce qui est un progrès réel. Dans ce qui nous intéresse ici, les teintures actuelles de type acryliques sont beaucoup plus stables et plus faciles à utiliser que de nombreuses teintes traditionnelles. Alors pourquoi s'en priver? Par ailleurs où fais-tu commencer l'age des teintes "modernes" et finir celle des teintes "traditionnelles"?
Récemment un bureau de Louis XIV en marqueterie Boulle a été restauré par les ateliers des musées de France https://www.youtube.com/watch?v=OXWPV4GH-oY. Il manquait
des éléments de marqueterie en laiton et en écaille de tortue (le meuble avait été très mal traité par les anglais....). Les restaurateurs ont utilisé la découpe laser pour refaire les éléments manquants. Les éléments à l'origine avaient très certainement été découpés avec un bocfil sur un âne de marqueteur. S'il avait été restauré au 19ème siècle, les restaurateurs auraient sûrement découpé les éléments manquants sur un chevalet de marqueteur, au 20ème siècle sur une sauteuse de type Guillet. A partir de quel moment est ce que cela devient anormal?
Dans un autre domaine, les colles actuelles sont bien plus performantes et bien plus facile d'utilisation que les colles animales traditionnelles. Faut-il se priver de ces colles parce qu'on ne sait pas ce qu'elles contiennent (sans pour autant renoncer aux colles animales pour des utilisations très spécifiques)?

[Namichel]

Merci pour la réponse.
Je me méfies de l'acrylique typiquement, je trouve ça moche (surtout en peinture artistique, comparé à la peinture à l'huile la matière acrylique est plate, sans profondeur et sans vie, ça ne vibre pas et c'est pas résistant), mais je ne savais pas qu'on l'utilise comme teinte bois, pour moi c'est une couche filmogène.

Logiquement une teinte bois devrait être non filmogène, sinon il va y avoir une interaction entre le teinte et le vernis.
Donc je ne mettais intuitivement aucun liant, juste du pigment et un diluant (eau ou alcool)
Éventuellement si je veux faire une finition huile ou cire, je mettrais de la térébenthine avec un peu d'huile.
A tester.

Je n'ai rien contre une découpe laser typiquement, c'est le résultat qui compte et au laser c'est propre.

Pour la colle, autre dilemme, j'utilise actuellement soit de la colle vinylique, soit de la PU, mais j'ai discuté avec des ébénistes qui ne jurent que par les colles anciennes,
du coup j'ai envie de tester.

Mais pour en revenir à la teinture, je vais faire des tests c'est le mieux.
Merci encore !

[patrick63]

J'utilise les teintes acryliques de chez PMSB depuis plus de 30 anshttps://www.produits-dantan.com/4320-14 ... oyer_fonce et je t'assure que cela n'a rien à voir avec une peinture acrylique.
Pour ce qui est des colles animales, c'est les seules colles à bois qui sont réellement réversibles (certains prétendent que la colle vinylique est réversible: je suppose qu'ils n'ont jamais tenté de décoller un assemblage collé avec ce type de colle....). Si ces ébénistes font de la restauration, c'est indispensable. S'ils font des meubles plaqués avec incrustation de filets, c'est très pratique. S'ils pensent que la qualité de leurs meubles justifie qu'un restaurateur puisse éventuellement les reprendre dans une centaine d'années, pourquoi pas. Pour le reste, je ne vois pas l'intérêt actuel de ces colles: les anciens ateliers avaient une sorbonne où on réchauffait les pièces de bois avant collage. Qui a encore cela aujourd'hui ? Et pourtant, une condition importante pour avoir un collage correct, c'est que la colle reste fluide tout le temps du collage. Si elle fige, le collage ne tiendra pas (sans compter la difficulté de faire rentrer un tenon dans une mortaise quand la colle est figée...). Malgré le réchauffage des pièces, le temps ouvert était très très court et les collages complexes étaient très délicats. En fait ces colles sont bien adaptées aux placages si on dispose de la possibilité d'utiliser des cales chaudes. Ces colles sont aussi très sensibles à l'humidité, ce qui les réserve à une utilisation en intérieur. De plus,la durée de conservation de la colle préparée est assez courte (certains la congèlent, je n'ai jamais essayé). Il faut donc anticiper un ou deux jours avant le collage de préparer la colle si on n'en a pas une utilisation quasi quotidienne. Quel intérêt pour la plupart des utilisations par rapport à une colle vinylique ou à une Titebond ?

[Namichel]

Merci pour ces précisions sur la colle animale. Je comprend mieux.
Et ça tombe bien, j'ai une bergère 18ème dont un côté du dossier a cassé je ne sais comment.
La fente est propre et très en biais, un coup de colle et un serre joint devraient suffire.
Et j'ai retrouvé durant le déménagement quelques grammes de cristaux de colle forte, je vais pouvoir réparer ça dans les règles.
(enfin presque, mais votre explication devrait me permettre d'essayer)
Pour le reste effectivement je conçoit qu'une colle vinylique soit plus pratique au quotidien.

[lamouette]

l'interêt de la colle animale pour ce type de réparation c'est une réelle possibilité de refaire si ça ne tient pas ou si ça recasse. Avec les vinyliques et Titebond, si ça ne tient pas ça ne tiendra plus jamais car la vinylique n'accrochera plus , la Titebond non plus, l'animale non plus, l'epoxy peut être.
Je suis d'accord avec Patrick , même si on arrive à décoller la vinylique en mouillant , le problème c'est qu'elle est définitivement imprégnée et empêche toute colle d'adhérer ensuite.
Avec la colle à chaud animale en réparation sur la même colle, même sans nettoyer ça va accrocher avec la même colle rien qu'en mouillant et chauffant , donc la colle résiduelle ne pose pas du tout de problème.
Je préfère les teintes aux solvants pour la transparence et la vivacité des couleurs et le fait qu'elles ne relèvent pas les pores , mais il n'y a pas trop de choix et on en trouve de moins en moins. J'aimais bien les anciennes V33 , je faisais des mélanges avec, le seul inconvénient c'est qu'il faut être très rapide et organisé pour teinter car ça sèche très vite.
En effet les teintes acryliques n'ont rien à voir avec la peinture acrylique, elles ne sont pas filmogènes Namichel, tu confonds avec la résine acrylique, celle qui est en partie un composant des peintures acryliques.