On dirait que ça se fait
Et tu mets quoi pour cacher le pare-pluie ?
Help Atelier ossature bois
Modérateur : ours_en_pluche
Re: Help Atelier ossature bois
Clairement l'OSB n'est pas fait pour résister aux intempéries
Dans une construction ossature bois il est derrière un pare-pluie, lui même derrière un bardage, ou autre...
L'OSB extérieur est fait pour être "sous abri"
Dans une construction ossature bois il est derrière un pare-pluie, lui même derrière un bardage, ou autre...
L'OSB extérieur est fait pour être "sous abri"
Re: Help Atelier ossature bois
je vais partir sur des voliges alors.Re: Help Atelier ossature bois
Attention quand même... 3m en scierie, c'est entre 2,9 et 3,1... A vouloir jouer sans chute, on perd vite un mètre...Kaosmos a écrit : ↑04 juil. 2026, 13:28salut roland 3,3 c'est l'entraxe approximatif , si je prends des poutres de 15 d'épaisseur l'espace entre elles est de -7,5x2=15cm donc si on garde cet entraxe on aura des solives de 3,15m. Je ne connaissais pas l'épaisseur de mes poutres quand j'ai fixé l'entraxe mais effectivement au final il sera un peu plus petit et l'atelier fera un peu moins de 10m si je garde des solives de 3m (ce qui sera certainement le cas puisque la scierie propose des sections par tranche de 50cm et que je veux éviter au max les chutes).
Et perso, plutôt que des 80 x 80 , je préférais des 38 x 89... Mais je ne sais pas si ça se trouve facilement en France...
Quesuisje
Quesuisje
Boiseux amateur s'équipant lentement...
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Re: Help Atelier ossature bois
Pour ton atelier, si tu veux que ça tienne, il faut faire ça dans les normes (littéralement). Si tu fais ça à la va comme je te pousse, ça durera quelques années et après, c'est condamné à pourrir plus ou moins rapidement.
Le bois est un matériaux formidable, mais très technique et qui nécessite énormément de soin dans sa mise en œuvre si on veut que la construction soit durable.
Je ne vais pas te faire un point exhaustif du DTU 31.2 qui régit la construction ossature bois, mais un point essentiels à retenir :
Le bois n'aime pas l'eau, les panneaux encore moins (la colle n'est pas prévue pour, sauf exception comme le CTBX) : il faut en conséquence faire tout ce qu'il faut pour limiter les points de stagnation, l'exposition à l'eau, utiliser des assemblages drainants, ventiler pour assécher rapidement en cas d'humidification etc.
Ce simple point détermine l'essentiel des contraintes :
- Ton ossature doit être posée sur un soubassement béton/parpaing avec coupure de capillarité sous ta lambourde de pied, et située à au moins 15cm du sol extérieur (pour limiter les soucis de rejaillissement).
- les panneaux de contreventement (OSB) ne doivent pas être exposés à la pluie : il faut mettre une pare pluie souple ou rigide. ATTENTION, ce pare pluie doit lui même être recouvert ensuite car il ne supporte pas les UV. Tu peux prévoir un bardage bois (essence adaptée à une classe d'utilisation 3.2, naturellement ou par durabilité conférée), mais attention à bien le ventiler alors : lame d'air de 2cm minimum, avec ouverture en pied et en tête (idem au niveau des ouvertures : laisser une circulation d'air en allège et linteau)
- Le vide sanitaire sous ton plancher devra lui aussi être ventilé avec des ouvertures de 1/150ème de ta surface, une ouverture haute, une ouverture basse, idéalement à l'opposé l'une de l'autre pour assurer un balayage optimal de la ventilation.
- il faut utiliser des bois adaptés aux classes d'utilisation définies dans NF EN 335
* CL1 : pas d'humidité
* CL2 : humidification occasionnelle et non persistante (condensation, bois sous abri, charpente)
* CL3 : humidification possible mais séchage entre deux périodes d'humidification (exposé à la pluie, mais qui sèche totalement régulièrement)
* CL4 : humidification permanente possible.
panneaux d'OSB : sont prévu en général pour un usage en CL2, même s'il existe des OSB 3 et 4 correspondant à de la CL3 : ils ne doivent dès lors pas être exposés à la pluie.
Les lasures/peintures/vernis ne sont jamais à considérer comme une protection pérenne, encore moins sur du panneau. Le bois est un matériaux hygroscopique, qui va forcément bouger en fonction de l'humidité extérieure. toutes les couches de protection que tu mettras vont forcément fissurer à un moment ou un autre, créant des points d'entrée de l'eau/vapeur d'eau.
Au mieux faut il considérer cela comme un bonus.
Les seuils, allèges et tous les points singulier doivent faire l'objet d'une attention particulière pour limiter les risques d'infiltration.
voilà pour le principe, et je n'ai pas parlé des eurocodes pour ce qui concerne les assemblages et le dimensionnement, je maitrise moins cette partie.
Alors oui, on peut construire sans savoir tout ça... mais c'est aussi prendre le risque d'une construction qui se dégrade rapidement ou qui ne supporte pas l'usage prévu. Les normes ne sont là que pour donner les bonnes pratiques pour maximiser les chances que cela fonctionne. Alors même si elles ne sont pas obligatoires (application volontaire sauf exceptions réglementaires inscrites dans la loi), autant les prendre autant que possible en compte : ça n'augmente pas forcément tant que ça le budget, mais ça permet d'éviter de construire la maison de paille du petit cochon.
Le bois est un matériaux formidable, mais très technique et qui nécessite énormément de soin dans sa mise en œuvre si on veut que la construction soit durable.
Je ne vais pas te faire un point exhaustif du DTU 31.2 qui régit la construction ossature bois, mais un point essentiels à retenir :
Le bois n'aime pas l'eau, les panneaux encore moins (la colle n'est pas prévue pour, sauf exception comme le CTBX) : il faut en conséquence faire tout ce qu'il faut pour limiter les points de stagnation, l'exposition à l'eau, utiliser des assemblages drainants, ventiler pour assécher rapidement en cas d'humidification etc.
Ce simple point détermine l'essentiel des contraintes :
- Ton ossature doit être posée sur un soubassement béton/parpaing avec coupure de capillarité sous ta lambourde de pied, et située à au moins 15cm du sol extérieur (pour limiter les soucis de rejaillissement).
- les panneaux de contreventement (OSB) ne doivent pas être exposés à la pluie : il faut mettre une pare pluie souple ou rigide. ATTENTION, ce pare pluie doit lui même être recouvert ensuite car il ne supporte pas les UV. Tu peux prévoir un bardage bois (essence adaptée à une classe d'utilisation 3.2, naturellement ou par durabilité conférée), mais attention à bien le ventiler alors : lame d'air de 2cm minimum, avec ouverture en pied et en tête (idem au niveau des ouvertures : laisser une circulation d'air en allège et linteau)
- Le vide sanitaire sous ton plancher devra lui aussi être ventilé avec des ouvertures de 1/150ème de ta surface, une ouverture haute, une ouverture basse, idéalement à l'opposé l'une de l'autre pour assurer un balayage optimal de la ventilation.
- il faut utiliser des bois adaptés aux classes d'utilisation définies dans NF EN 335
* CL1 : pas d'humidité
* CL2 : humidification occasionnelle et non persistante (condensation, bois sous abri, charpente)
* CL3 : humidification possible mais séchage entre deux périodes d'humidification (exposé à la pluie, mais qui sèche totalement régulièrement)
* CL4 : humidification permanente possible.
panneaux d'OSB : sont prévu en général pour un usage en CL2, même s'il existe des OSB 3 et 4 correspondant à de la CL3 : ils ne doivent dès lors pas être exposés à la pluie.
Les lasures/peintures/vernis ne sont jamais à considérer comme une protection pérenne, encore moins sur du panneau. Le bois est un matériaux hygroscopique, qui va forcément bouger en fonction de l'humidité extérieure. toutes les couches de protection que tu mettras vont forcément fissurer à un moment ou un autre, créant des points d'entrée de l'eau/vapeur d'eau.
Au mieux faut il considérer cela comme un bonus.
Les seuils, allèges et tous les points singulier doivent faire l'objet d'une attention particulière pour limiter les risques d'infiltration.
voilà pour le principe, et je n'ai pas parlé des eurocodes pour ce qui concerne les assemblages et le dimensionnement, je maitrise moins cette partie.
Alors oui, on peut construire sans savoir tout ça... mais c'est aussi prendre le risque d'une construction qui se dégrade rapidement ou qui ne supporte pas l'usage prévu. Les normes ne sont là que pour donner les bonnes pratiques pour maximiser les chances que cela fonctionne. Alors même si elles ne sont pas obligatoires (application volontaire sauf exceptions réglementaires inscrites dans la loi), autant les prendre autant que possible en compte : ça n'augmente pas forcément tant que ça le budget, mais ça permet d'éviter de construire la maison de paille du petit cochon.
Re: Help Atelier ossature bois
Merci pour ces rappels. C'est pas simple de faire les choses bien.BZHades a écrit : ↑10 juil. 2026, 09:21 Pour ton atelier, si tu veux que ça tienne, il faut faire ça dans les normes (littéralement). Si tu fais ça à la va comme je te pousse, ça durera quelques années et après, c'est condamné à pourrir plus ou moins rapidement.
Le bois est un matériaux formidable, mais très technique et qui nécessite énormément de soin dans sa mise en œuvre si on veut que la construction soit durable.
Je ne vais pas te faire un point exhaustif du DTU 31.2 qui régit la construction ossature bois, mais un point essentiels à retenir :
Le bois n'aime pas l'eau, les panneaux encore moins (la colle n'est pas prévue pour, sauf exception comme le CTBX) : il faut en conséquence faire tout ce qu'il faut pour limiter les points de stagnation, l'exposition à l'eau, utiliser des assemblages drainants, ventiler pour assécher rapidement en cas d'humidification etc.
Ce simple point détermine l'essentiel des contraintes :
- Ton ossature doit être posée sur un soubassement béton/parpaing avec coupure de capillarité sous ta lambourde de pied, et située à au moins 15cm du sol extérieur (pour limiter les soucis de rejaillissement).
- les panneaux de contreventement (OSB) ne doivent pas être exposés à la pluie : il faut mettre une pare pluie souple ou rigide. ATTENTION, ce pare pluie doit lui même être recouvert ensuite car il ne supporte pas les UV. Tu peux prévoir un bardage bois (essence adaptée à une classe d'utilisation 3.2, naturellement ou par durabilité conférée), mais attention à bien le ventiler alors : lame d'air de 2cm minimum, avec ouverture en pied et en tête (idem au niveau des ouvertures : laisser une circulation d'air en allège et linteau)
- Le vide sanitaire sous ton plancher devra lui aussi être ventilé avec des ouvertures de 1/150ème de ta surface, une ouverture haute, une ouverture basse, idéalement à l'opposé l'une de l'autre pour assurer un balayage optimal de la ventilation.
- il faut utiliser des bois adaptés aux classes d'utilisation définies dans NF EN 335
* CL1 : pas d'humidité
* CL2 : humidification occasionnelle et non persistante (condensation, bois sous abri, charpente)
* CL3 : humidification possible mais séchage entre deux périodes d'humidification (exposé à la pluie, mais qui sèche totalement régulièrement)
* CL4 : humidification permanente possible.
panneaux d'OSB : sont prévu en général pour un usage en CL2, même s'il existe des OSB 3 et 4 correspondant à de la CL3 : ils ne doivent dès lors pas être exposés à la pluie.
Les lasures/peintures/vernis ne sont jamais à considérer comme une protection pérenne, encore moins sur du panneau. Le bois est un matériaux hygroscopique, qui va forcément bouger en fonction de l'humidité extérieure. toutes les couches de protection que tu mettras vont forcément fissurer à un moment ou un autre, créant des points d'entrée de l'eau/vapeur d'eau.
Au mieux faut il considérer cela comme un bonus.
Les seuils, allèges et tous les points singulier doivent faire l'objet d'une attention particulière pour limiter les risques d'infiltration.
voilà pour le principe, et je n'ai pas parlé des eurocodes pour ce qui concerne les assemblages et le dimensionnement, je maitrise moins cette partie.
Alors oui, on peut construire sans savoir tout ça... mais c'est aussi prendre le risque d'une construction qui se dégrade rapidement ou qui ne supporte pas l'usage prévu. Les normes ne sont là que pour donner les bonnes pratiques pour maximiser les chances que cela fonctionne. Alors même si elles ne sont pas obligatoires (application volontaire sauf exceptions réglementaires inscrites dans la loi), autant les prendre autant que possible en compte : ça n'augmente pas forcément tant que ça le budget, mais ça permet d'éviter de construire la maison de paille du petit cochon.
Osb+pare-pluie+bardage ça coûte un bras, y'a pas une alternative ? Genre pare-pluie direct sur les montants / tasseaux / bardage ? (Donc pas d'osb)
Sinon tout sera en douglas.
Je suis tombé sur ça, ça a l'air plus simple comme conception :
https://youtube.com/shorts/Dc31vfi6sGs? ... 9A-4Xv0CaM
Re: Help Atelier ossature bois
L'OSB n'est pas là pour faire joli, il sert de contreventement, c'est ce qu'on appelle le voile travaillant.
Après, tout dépend de ce que tu veux : je te donnes les règles pour de la construction pérenne qui n'est pas ouverte aux 4 vents. Rien ne t'empêche de faire autrement, mais en général, il faut choisir entre pas cher, rapide, pérenne (2 choix possibles uniquement
)
Attention à ce qui est montré sur youtube, y compris parfois par des professionnels : il y a beaucoup de bêtises, non pas tant par volonté de tromper, mais par méconnaissance des règles de construction ou de recul. On voit souvent le résultat à la fin de la phase construction, mais jamais 10 ans plus tard (ou bien trop rarement). Or, le bois en particulier va mettre un certain temps avant de se dégrader. Parfois ça sera très rapide (phénomène de tuilage, fissuration etc.) mais parfois bien plus lent (contamination fongique, insectes etc.).
Dans le cas de la vidéo, on parle d'une structure ancienne de charpente de hangar. Elle est stable car contreventée par des jambes de forces et autres contre-fiches. Dans ton cas, la mise en place d'un OSB est bien plus simple.
Tu as aussi la possibilité de mettre en place un pare pluie rigide qui serve de voile travaillant en lieu et place de l'OSB. C'est plus cher, mais ça t'évite le pare pluie souple. Attention cependant, à vérifier dans les fiches technique s'il est nécessaires de prévoir ou non une protection solaire (je ne me suis jamais posé la question je dois l'avouer, car comme les jonctions des panneaux sont généralement à couvrir par un scotch, c'est moche et c'est systématiquement recouvert.).
A voir si économiquement c'est plus intéressant.
Après, tout dépend de ce que tu veux : je te donnes les règles pour de la construction pérenne qui n'est pas ouverte aux 4 vents. Rien ne t'empêche de faire autrement, mais en général, il faut choisir entre pas cher, rapide, pérenne (2 choix possibles uniquement
)Attention à ce qui est montré sur youtube, y compris parfois par des professionnels : il y a beaucoup de bêtises, non pas tant par volonté de tromper, mais par méconnaissance des règles de construction ou de recul. On voit souvent le résultat à la fin de la phase construction, mais jamais 10 ans plus tard (ou bien trop rarement). Or, le bois en particulier va mettre un certain temps avant de se dégrader. Parfois ça sera très rapide (phénomène de tuilage, fissuration etc.) mais parfois bien plus lent (contamination fongique, insectes etc.).
Dans le cas de la vidéo, on parle d'une structure ancienne de charpente de hangar. Elle est stable car contreventée par des jambes de forces et autres contre-fiches. Dans ton cas, la mise en place d'un OSB est bien plus simple.
Tu as aussi la possibilité de mettre en place un pare pluie rigide qui serve de voile travaillant en lieu et place de l'OSB. C'est plus cher, mais ça t'évite le pare pluie souple. Attention cependant, à vérifier dans les fiches technique s'il est nécessaires de prévoir ou non une protection solaire (je ne me suis jamais posé la question je dois l'avouer, car comme les jonctions des panneaux sont généralement à couvrir par un scotch, c'est moche et c'est systématiquement recouvert.).
A voir si économiquement c'est plus intéressant.
Re: Help Atelier ossature bois
Salut, oui oui j'avais bien compris que l'osb servait de contreventement et que m'en passer signifiait de contreventer à l'ancienne. Les ossatures sans osb avec jambes de force et contre fiche me semblent plus économiques en bois et in fine plus économique tout cours , ai-je tort?
Je pensais à un entre deux, faire une ossature moderne (avec tous les montants qui me serviront aussi pour l'isolation et rajouter des contre-fiches qui me permettraient de me passer de l'osb. Pour le toit je pense que je vais partir sur du bac acier sandwich avec l'isolation intégrée, c'est plus rigide donc peut être moins exigeant coté charpente et moins cher en passant par du destockage que du bac acier + isolation.
J'ai vu des pare-pluie rigide en fibre de bois mais ça coûte un bras et il faut le barder de toute façon
Je pose ça pour que ce soit éventuellement sujet à remise en question etc .. je prend en compte toutes vos interventions avisées qui me sont bien utiles pour mieux comprendre la tâche qui sera à réaliser.
Je pensais à un entre deux, faire une ossature moderne (avec tous les montants qui me serviront aussi pour l'isolation et rajouter des contre-fiches qui me permettraient de me passer de l'osb. Pour le toit je pense que je vais partir sur du bac acier sandwich avec l'isolation intégrée, c'est plus rigide donc peut être moins exigeant coté charpente et moins cher en passant par du destockage que du bac acier + isolation.
J'ai vu des pare-pluie rigide en fibre de bois mais ça coûte un bras et il faut le barder de toute façon
Je pose ça pour que ce soit éventuellement sujet à remise en question etc .. je prend en compte toutes vos interventions avisées qui me sont bien utiles pour mieux comprendre la tâche qui sera à réaliser.
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