Forum copain des copeaux

Superbe travail Par contre j’aurais peur de naviguer avec en ce qui me concerne!

Bonjour à tous!

Désolé pour ce moment d'inactivité.

J'ai pu un peu bosser sur le canoë malgré la charge de travail actuelle.

Donc le canoë a été retourné. Les couples ont été démontés. J'ai fabriqué des petits supports en modifiant simplement le chantier de base avec des bouts de moquettes.



Ce qui permet de poser la bête et de pouvoir l'incliner comme on le souhaite en le faisant glisser dessus.



Mais attention en manipulant le bestiau. Une erreur d'appui pour le faire pivoter et crac!!
Franchement dégouté. La chance dans cette connerie, c'est que c'est sur le bout, sur le dernier mètre. Le siège ainsi que le pontet renforceront cette fissure.



Puis vient la répétition des étapes précédentes. C'est à dire, pour commencer le ponçage. Bon pas de photos particulières, j'ai essayé à la ponçeuse à bande mais à l'intérieur avec les arrondis impossible. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de choper mon sweat Complétement bloqué, j'ai du l'arracher pour débloquer la machine.



Puis vient la stratification. Là il suffit de prendre le couple du bout, de découper 4 bouts (2 pour chaque coté du canoë) et de les poser.
Cette fois-ci, pas d'imprégnation. J'ai fait la résine plus liquide en ajoutant du diluant. J'ai trouvé beaucoup plus simple pour le coup.



Ensuite la bande centrale entre les 2 bouts. Difficile de la mettre bien droite le long de la ligne de quille.
Etape sans trop de difficulté avec la résine bien diluée.



Une fois le premier coté fait, on incline le canoë dans l'autre sens pour faire le 2ème coté. Le temps de préparer le matos, de prendre 5 mn pour moi, je me positionne du coté pour travailler et là... OMG!!
Toute le fibre s'est repliée comme si on posait du papier peint au plafond et le temps d'arriver au bout de la laie, le début se décolle
Ni une, ni deux, je prends le téléphone et fait une photo! Heureusement qu'il était prêt et non vérouillé.



Gros coup de stress et d'énervement. Je me hâte à réappliquer la fibre en vitesse grand V au pinceau.
Ouf sauvé!
J'ai mis direct un coup de cutter tout le long pour enlever la chute et que ça n'arrive plus.

Ensuite le 2è coté, les bouts, la bande centrale à aligner à la première le long de la ligne de quille.



Les tendeurs servent à bien fermer la fissure



Pour le glaçage, juste une couche de résine appliquée au petit rouleau puis lissée au pinceau pour laisser du relief de la fibre faire office d'anti dérapant.



J'ai pu commencer à tailler les plat-bords et listons, j'ai fait le choix du bois pour le barrot de portage et les pontets, mais ça sera pour la prochaine fois.
J'espère pouvoir travailler dessus ce week end.

Il aura de la gueule ce canoë !

bonjour, tout d'abord félicitation pour le travail que vous avez réalisé et tout ca seul .J'ai reçu mon plan hier (ricochet 4m10) et j'ai étudié le sujet j'ai deux poinst qui me posent problème 1) je ne comprend pas ou se pose la première latte je ne vois pas de repère sur le plan des couples 2) pourquoi voit-on les couples depasser ne doit-on pas latter sur toute la longueur du couple. j'espére arriver au même résultat que vous.

Salut à tous, en particulier Hornet qui nous présente un superbe projet.

Au niveau de ta strat, j'arrive après la guerre, mais il existe du tissu d'arrachage que tu viens appliquer sur ton tissus, ce qui te permet d'absorber le trop plein de résine. Un fois sec, ben tu l'arrachée. Ça te permet d'avoir une épaisseur de résine constante et de limiter les étapes de finition derrière. J'avais fait deux planches de surf, la deuxième fût une bien meilleure réussite grâce à ça (bon, en même temps c'était en parti mon métier...).
Comme déjà dit, le debulleur est indispensable si tu veux éviter les bulles (c'est là que je me rends compte que dans la tartouille on n'a pas beaucoup d'imagination).

J'envisageais de faire un paddle en hollow, je ne savais pas trop par quel bout avancer, et quand je te vois réaliser ton super canoë, je me dis que je devrais peut-être ressortir les plans de l'époque.

En tout cas j'ai hâte, comme tant d'autres, de voir ton projet à l'eau...

barroudeur a écrit : ↑08 mai 2021, 15:32 bonjour, tout d'abord félicitation pour le travail que vous avez réalisé et tout ca seul .J'ai reçu mon plan hier (ricochet 4m10) et j'ai étudié le sujet j'ai deux poinst qui me posent problème 1) je ne comprend pas ou se pose la première latte je ne vois pas de repère sur le plan des couples 2) pourquoi voit-on les couples depasser ne doit-on pas latter sur toute la longueur du couple. j'espére arriver au même résultat que vous.

Bonjour et merci.
La 1ère latte, tu l'a pose au niveau des repères de livets sur les couples 0,1,2,3 et tu la laisse filer le plus droit possible.
Non pas forcément, il faut latter au delà des repères de livets, après plus besoin. Ces repères de livets sont sur les plans des couples.
Bon courage pour la suite.

Quentaing a écrit : ↑08 mai 2021, 15:56 Salut à tous, en particulier Hornet qui nous présente un superbe projet.

Au niveau de ta strat, j'arrive après la guerre, mais il existe du tissu d'arrachage que tu viens appliquer sur ton tissus, ce qui te permet d'absorber le trop plein de résine. Un fois sec, ben tu l'arrachée. Ça te permet d'avoir une épaisseur de résine constante et de limiter les étapes de finition derrière. J'avais fait deux planches de surf, la deuxième fût une bien meilleure réussite grâce à ça (bon, en même temps c'était en parti mon métier...).
Comme déjà dit, le debulleur est indispensable si tu veux éviter les bulles (c'est là que je me rends compte que dans la tartouille on n'a pas beaucoup d'imagination).

J'envisageais de faire un paddle en hollow, je ne savais pas trop par quel bout avancer, et quand je te vois réaliser ton super canoë, je me dis que je devrais peut-être ressortir les plans de l'époque.

En tout cas j'ai hâte, comme tant d'autres, de voir ton projet à l'eau...

Salut.

Je connaissais pas ce procédé non plus.
Pour le débulleur, le problème était surtout des plus de "trop chargé" et non pas des bulles d'airs. Problème que je n'ai pas eu pour l'intérieur ayant dilué la résine.
Ca touche à la fin

Voilà comment ça se présente :
https://youtu.be/tVhAbdFPbXM

Si jamais tu as encore de la strat à faire ça t'aidera. Attention si tu veux faire des coins, c'est un peu plus compliqué à gérer (risque de bulles).

Pour éviter les surplus de résine, j'appliquais ma résine sur le support et après je mettais le tissu. L'avantage c'est que tu as une couche régulière donc tu économises ta résine, l'inconvénient c'est que sur de grandes surfaces il vaut mieux être plusieurs pour poser le tissus car tu n'as pas le droit à l'erreur au risque d'étirer la trame ou de l'effilocher.

La suite ! La suite !!

merci pour les renseignements j'ai compris encore une question où avez vous acheté les outils pour la défonceuse pour profilerles lattes de bordé coté male et coté femelle ? merci

Salut à tous

Allez je viens vous raconter l'avancement et les dernières conneries que j'ai faites.
On commence par la réalisation des plats bords échancrés.
Je fabrique donc un gabarit. Les échancrures doivent faire 40mm avec un espace de 60 entre chaque. Je calcule donc l'espace des fenêtres que je dois faire suivant ma bague à copier. Puis je me dis que je vais d'abord tester sur une chute mais non, je ne le fais pas et attaque directement sur les plats bords.
C'était sans compter que je n'ai pas pris en compte le diamètre de la fraise dans mon calcul. Résultat je me retrouve avec des échancrures de 55 pour un espace vide de 45mm. ce qui n'est pas dramatique.



Essai de mise en place sans collage



Mais ça ne va pas spécialement suite aux chutes que je préfère couper de suite. Là encore, je n'avais pas bien compris une des premières étapes de la construction. Avant le lattage, j'aurais du couper l'étrave interne tout de suite à la bonne longueur et avec le bon angle. Ce qui aurait permis de poser les plats bords une fois coupé par dessus. J'ai donc du prendre les mesures puis la couper au ciseau à bois. Pas évident à faire.
Donc traçage en suivant les repères de livet puis découpe.





Voilà le résultat une fois collé / vissé. Là encore des erreurs. J'ai fais les découpes aux bouts des plats bords trop tôt. Ce qui fait qu'ils n'épousaient pas encore bien la forme du canoë et du coup, la coupe est trop courte. On pourra le voir sur les photos plus loin.



Ensuite les pontets. En frêne, des rectangles coupés en 2 , recollés et fixés par des vis.



Puis j'attaque le barrot de portage. Que j'aurais du, à la base faire avant les pontets et vous allez comprendre mon erreur.
Cette fois je décide de le faire dans une chute de planche de sapin acheté en GSB.
Comme on peut le voir sur la photo, le pontet est beaucoup trop grand. pourtant il est à la taille du couple du milieu. C'est en fait le canoë qui s'est refermé telle une huitre sur lui même.



Report sur un bout de frêne, découpe puis fraise à copier sur défonceuse, puis quart de rond rayon de 10 sur le dessus et le dessous.



Puis pose dans le canoë, j'ai du forcer comme un boeuf pour écarter les flans et passer le barrot. Pour l'instant il tient juste comme ça et sera fixer par la suite.



Voilà le problème une fois le barrot de portage en place . Ca a tout écarté et les pontets ne correspondent plus du tout. Il ne reste plus qu'à les refaire.
On peut aussi voir les erreurs de découpe lors de la pose des plats bords. Le seul moyen de cacher cette horreur sera de faire des petites plaquettes en bois, collées par dessus.



Hop, voici les nouveaux pontets, à la bonne taille cette fois ci.



Ensuite, les listons, que j'ai aussi du recommencer suite à une erreur de réalisation. Ils sont eux aussi collés et vissés.



Voilà pour le moment.
J'ai déjà débité les bois pour les sièges mais ça sera pour la prochaine.

Ca touche à la fin doucement. Mais il restera un ponçage complet puis le vernis en 3 couches mais aussi la fabrication des pagaies.

ha ouai top ce reportage !
ce qui est également top et riche d'enseignement, c'est de voir tes erreurs ! elles te sont très certainement insupportables et tu ne vois qu'elles, mais pour nous elles nous semble vraiment maitrisées !

chapeau bas !

(va t-il flotter ? )

Mais quel boulot !
C'est un projet vraiment compliqué et tu nous fais rêver !

Par contre, c'est la photo ou mes yeux mais le canoë semble "voilé-vrillé" sur la dernière photo…

cartman a écrit : ↑10 mai 2021, 10:12 ha ouai top ce reportage !
ce qui est également top et riche d'enseignement, c'est de voir tes erreurs ! elles te sont très certainement insupportables et tu ne vois qu'elles, mais pour nous elles nous semble vraiment maitrisées !

chapeau bas !

(va t-il flotter ? )

C'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à relever les défauts plutôt que les qualités.

Oui il va flotter c'est sur!

Copeau Cabana a écrit : ↑11 mai 2021, 10:39 Mais quel boulot !
C'est un projet vraiment compliqué et tu nous fais rêver !

Par contre, c'est la photo ou mes yeux mais le canoë semble "voilé-vrillé" sur la dernière photo…

Merci.

En effet sur la photo on a cette impression. C'est peut être aussi le support. J'avais remarqué un problème quand j'ai fait la découpe de la coque avant de mettre les plats bords. Le coté droit, le plus proche sur la photo était bien plus haut. Je pense que cela vient du fait que j'ai retourné le canoë pour retirer les clous qui était cassé, puis je l'ai remis en place et seulement à ce moment pris les repères. Et s'il n'était pas remis correctement, ça peut venir de là.

Sinon, pour boucher les trous aux extrémités des plats-bords, des inserts en bois foncé seraient du plus bel effet…

Copeau Cabana a écrit : ↑11 mai 2021, 20:54 Sinon, pour boucher les trous aux extrémités des plats-bords, des inserts en bois foncé seraient du plus bel effet…

En effet si les coupes étaient propre. Je vais voir si il y a moyen de faire ça au ciseau.

Bonjour à tous.

Je réveille ce post car j’ai moi aussi entrepris la construction d’un canoé bois (Ricochet 4.50 aussi). J’ai acheté les plans début juillet, le bois mi-juillet et j’en suis au ponçage du glaçage de la coque extérieure. Merci pour ce sujet qui précise certains écueils à éviter. Je contribue à mon tour selon ma propre expérience sur ce que j’ai fait (et qu’il vous faudra éviter), ainsi que quelques pistes d’optimisation.

- Report des plans sur le bois. J’ai utilisé du papier carbone, et un bic privé de sont tube d’encre. J’avais vu ça sur le net, ça permet de ne pas abimer les plans.
- Concernant les 2 couples au niveau de l’étraves : je les ai vissés/collés. Coller était une connerie. Je pense que je vais galérer pour découper les 4 bouts de fibre interne à l’intérieur des étraves. Il va falloir décoller les couples pour avoir un patron d'étrave bien à plat sur la fibre pour la découpe de celles-ci.
- J’ai commencé par faire tous les débits, y compris plat-bords et listons. J’ai débité directement les angles à 10°, et me suis très vite rendu compte que ça allait être difficile à scarfer. Mieux vaut équarrir les plats bords et listons, scarfer, et recouper dans la longueur pour obtenir l’angle de frégatage. Autre point sur les scarffs : j’ai finalement opté pour les faire à la vinylique : c’est ce que j’ai trouvé de plus propre, tenue dans le temps à voir mais je ne suis pas trop inquiet.
- Pour combler les petits défauts d’assemblage du fond et bordés, j’ai mélangé vinylique et farine de ponçage du red cedar. Résultat pas top : la vinylique donne une teinte beaucoup trop foncée à la farine. Il faut que j’essaie à l’époxy (comme préconisé dans la notice), mais le ponçage sera plus délicat.
- Les conseils de la canoterie sont très judicieux concernant l’utilisation de plateaux de ponçage durs. Je lis beaucoup de retours sur le côté fastidieux du ponçage de la coque. Personnellement ça s’est vite et bien passé avec une bonne orbitale et une câle à poncer. J’ai commencé au 50 direct pour les résurgences de colle, puis 80, 120 et finalement 180 (optionnel). Une journée avant imprégnation, j’ai humidifié sommairement la coque pour lever le grain du bois sans re-poncer, pour faire une accroche à l’époxy.
- Niveau montage du moule, j’ai supprimé tous les tasseaux d’équerrage et les tasseaux d’entretoises. Mes couples étaient en agglo de 22, je les ai simplement vissés par le dessous du chantier. J’ai tendu et agrafé une lame (perdue) entre la partie haute des deux étraves et j’ai agrafé les couples à cette lame en les équerrant. C’est beaucoup plus rapide, économise tous les tasseaux et la rigidité est satisfaisante. Une fois quelques rangs de lames montés sur le moule, on peut retirer la lame d’équerrage.
- A l’extrémité du chantier, j’ai fait un trou de scie cloche de chaque côté. C’est très pratique pour placer de grands serres-joints pour coller les étraves externes (en plus des vis). On peut aussi y passer deux barres pour porter l’ensemble à 4 (c’est lourd l’agglo de 22…)
- Niveau agrafes, j’ai fait plusieurs tests au pistolet pneumatique. Les clous ne fonctionnent pas : les têtes passent au travers du bois. J’ai fini avec des agrafes de 25mm. Elles sont difficiles à enlever, mais ça se fait. J’imagine que des 20mm sont un meilleur compromis. J’ai opté pour agrafer au milieu de chaque lattes, et non à cheval. 1 : ça centre la pression sur le couple. 2 : ça ne risque pas d’abimer les emboitements de lames.
- Niveau agrafe ou serre joints, vous l’aurez compris, j’ai opté pour les agrafes. Comme décrit dans la notice, elles laissent effectivement des trous visibles une fois la coque enduite, c’est le prix à payer. Personnellement, je ne regrette pas mon choix. Le montage des lattes est grandement facilité par cette technique. C’est également beaucoup plus rapide.
- J’ai lu que certains s’étaient passé du bouvetage des lames. Je trouve ça dommage : j’imagine que la solidité et la précision du jointage doit en pâtir. Vu l’investissement global en temps et en énergie du projet, j’estime que ça vaut le coup de bricoler sa défonçeuse sous table, et d’investir dans les deux fraises de lames à volets. Les 80 lames ont-été bouvetées en 3 heures de temps : pas méchant. Je pense que ces 3 heures ont largement été regagnées en phase d’assemblage.
- Concernant le red cedar, il est important qu’il soit exempt de nœuds. Sauf s’il est en bout de lame, 1 nœud = 1 scarf = 2 lames. C’est vite chronophage et pas économique niveau bois.

Bon courage.