Forum copain des copeaux

Va être chouette cet atelier! tu as commandé du bacacier simple ou isolé? chez quel fournisseur?

Je fais de mon mieux pour qu'il soit joli !!

Le bac acier sera un double peau, donc isolé, et je le prends au même endroit que le reste : chez les hommes en bleus car j'ai un ami qui y travail et qui peut avoir des prix.

Merci de ton intérêt

Amicalement
Marco

Ça avance bien tout ça !

Super projet, dans quelques années j'aimerais bien faire comme toi !

En passant, merci de partager les plans sur l'airdubois, je les ai sauver, ça m'aidera énormément à comprendre le principe d'une ossature bois le moment venu (en conjonction avec ce post qui fourmille d'info utile)

Bonjour,

J'espere avoir a peu près bien lu le fil… il commence à devenir long.
Tu penses mettre 145 d'isolant (en fibre de bois) dans les murs, c'est bien cela?
Il y a une autre possibilité, mettre en partant de l'intérieur:
-OSB servant de contreventement
-pare vapeur
-isolation dans la structure
-Isolant pavatex ou steico pour les marques les plus connues en 60mm et pare pluie intégré (STEICOspecial dry)
-liteaux et bardage (ou crépi possible si le support précédent le permet)
On arrive à 205mm d'isolant dans les murs respectant la RT2012
en toiture on peut faire plus ou moins la même chose.
Vu que c'est un atelier, on a pas besoin de doubler pour mettre des plaques de fermacell ou placo.
On gagne ainsi de l'isolation pour un prix moindre en plus.
Pour des fournisseurs :
-bien être matériaux
-kenzai
-ecobati
qui peuvent vous faire des livraisons et des prix sur quantités.
point P également mais je ne sais pas s'ils ont tous mise à part à Alforville.

ta façade arrière ne semble pas avoir de lisse haute???

Salut,

Dans l'absolu la réponse à ta question, telle que je la comprends, est non !!

Bon je sais, ça suffit pas donc je vais expliquer ce que mon petit neurone a pensé. Voici quelques illustrations (qui étonnamment me parlent beaucoup plus que les mots ).

Voici la situation aujourd'hui :

• Face Avant :

  

  D'ailleurs en y réfléchissant bien je pense qu'on peut faire l'économie de la traverse qui lie les deux pans de murs en mettant une traverse d'un seul tenant entre les arbalétriers ...... mais bon, je suis pas à un ou deux montants près !
• Face Arrière :

  

Donc, encore une fois si j'ai bien compris, ta question est pourquoi tu n'as pas un truc comme ça :
J'ai bon ?

Dans le cas ou j'aurais bon, je me suis bêtement dis que la liaison entre les deux partie du mur arrière était faite par la traverse centrale supérieure et qu'il n'y avait pas besoin de traverse anti flambage car la poussée du poids se fera vers le bas et dans le sens de la pente et que vu qu'à cet endroit là on est au point haut ça n'était pas une nécessité.

Penses-tu que ce soit une erreur ?

Dans le cas ou j'ai pas compris ta question ..... .et ben je l'ai pas compris et ça m'interresse que tu me ré-explique

A+ Marco.

Je te proposais de faire un contreventement intérieur dans un premier temps.
Par rapport a mon questionnement sur la lisse haute; tu vas mettre des chevrons qui vont s'appuyer sur les pannes, mais je ne comprends pas pourquoi tu en mets en façade avant et pas arrière?

De plus sur ta façade arrière, le fait de mettre une lisse haute te permet au niveau de ton détail B de faire des découpes droites et de tailler la lisse haute par rapport à l'angle du toit. Je pensais plutôt à cela.
Le fait que la lisse haute soit coupée au niveau des chevrons ou pannes, je ne sais pas si cela peut gêner.

Jmi a écrit :Je te proposais de faire un contreventement intérieur dans un premier temps.

Effectivement j'avais zappé ce message
Isolation par l'extérieur pourquoi pas. Je n'en suis pas encore là mais j'avoue que je n'y avais pas pensé. Et aussi attrayant que ce soit, ca reste un garage/atelier, donc la conformité à la RT 2012 n'est pas au top de ma shopping liste si je puis dire .

Jmi a écrit :Par rapport a mon questionnement sur la lisse haute; tu vas mettre des chevrons qui vont s'appuyer sur les pannes, mais je ne comprends pas pourquoi tu en mets en façade avant et pas arrière?

Alors non, je ne vais pas mettre de chevrons, je vais poser des OSB sur la charpente pour contreventer le plan du toit et pour ensuite poser des bacacier double peaux. Pour la lisse haute devant et pas derrière, je t'avoue que je ne sais pas. Je l'ai dessiné comme ça et jusqu'à toi personne ne m'avait fait la remarque .

Jmi a écrit :De plus sur ta façade arrière, le fait de mettre une lisse haute te permet au niveau de ton détail B de faire des découpes droites et de tailler la lisse haute par rapport à l'angle du toit. Je pensais plutôt à cela.
Le fait que la lisse haute soit coupée au niveau des chevrons ou pannes, je ne sais pas si cela peut gêner.

Oui je comprends la remarque sur la pose de la lisse, par contre il est plus facile pour moi de couper un montant de 145 avec un angle faible par rapport à l'équerre (5,71°) avec la scie à onglet que de faire une délardage (je crois que c'est comme ça qu'on dit) sur toute la longueur d'une lisse : j'ai juste pas le matos pour

Merci pour toutes tes remarques, si tu en as d'autres, je prends.

Amicalement,
Marco.

Haaaa... il est commencé le chantier...

Vu comment tu as étudié les plans, t'as intérêt des les suivre pil poil.

Bon courage, l'intérêt de la MOB, c'est que ça ressemble vite à quelque chose.

J'en ai bien l'intention !!!

En gardant une certaine flexibilité quand même ! Ça tombe bien flexible c'est mon deuxième prénom .

J'va essayer d'me faire ça aux p'tits oignons .

Ceci dit, je fonctionne de manière un peu bizarre : je recherche, j'étudie, je réfléchie et parfois beaucoup trop, ça me permet de tracer mon chemin et un fois que je démarre le chantier, j'ai la destination en tête et une idée du chemin mais je m'adapte. Le plus souvent ça me réussit . Et puis je suis rassuré car il y a plein de gens ici qui donnent de bons conseils donc si je rencontre un soucis je sais que j'aurai de l'aide, ça rassure.

Merci pour tes mots d'encouragement et tes conseils.

Amicalement,
Marco.

Salut NinjaRouge,
C'est marrant, je vois que nos projet ont évolué dans le meme sens. On est tout les deux passé à un garage double !
T'as un peu d'avance sur moi. J'espère commencé au printemps 2016 !
Par contre, mon plan est différent du tiens... C'est bien, si on me dit que mon plan est mauvais, j'ai plus qu'a prendre le tiens

Bon courage pour la suite, et n'hésite pas à nous faire un beau reportage !

Merci et surtout n’hésites pas pour les plans, je les ai justement mis à disposition libre pour que les gens puissent se les approprier et les mettre à leur sauce . Et puis aussi qu'ils me fassent faire des modifs comme ça je progresse .

En tout cas, merci pour les mots d'encouragement

Amicalement,
Marco.

Le forum voisin conseil de faire la même méthode que toi.
Je crois qu'on va finir avec le meme garage lol.
Enfin, non, moi, je veux y mettre quelques fenêtres.

T'as chiffré à combien ca te revient?

Si j'ai bien compris ton plan. Il faut 4 bastaings de 45x145 pour soutenir une panne :
2 sous la panne et 2 qui la prennent en sandwich.
Donc tes pannes font 80 d'épaisseur, c'est bien ca?

C'est pas un peu énorme?

autre chose que je ne comprends pas sur ton plan, c'est pourquoi tes linteaux de porte de garage sont en plusieurs parties? Je me dis que c'est plus résistant en 1 seule partie.

3ème point, tes pannes ne sont pas dans le meme plan que la toiture. Tu comptes couper un angle à tes pannes ou la toiture repose sur l'arrete des pannes et c'est pas grave comme ca?

Bonsoir Marco,
le contreventement intérieur surtout pour un atelier te permet de faire abstraction d'un doublage intérieur (liteau et osb ou place, fermacell) si tu met ton électricité en apparent sous goulotte ou en gaine.
Cela te permet de finir plus rapidement la construction, et ce que tu ne mets pas financièrement dans des panneaux d'OSB de doublage est utilisable pour plus de confort en isolation extérieur.

punk_sportif a écrit :Le forum voisin conseil de faire la même méthode que toi.
Je crois qu'on va finir avec le meme garage lol.
Enfin, non, moi, je veux y mettre quelques fenêtres.

C'est qu'on a eu tous les deux une bonne idée

Je vais mettre une fenêtre ou deux également et des bacacier transparents au toit pour la lumière, mais j'ai eu la flemme des les faire sur le plan

punk_sportif a écrit :T'as chiffré à combien ca te revient?

Voici les éléments que j'ai pour l'instant :

• Montants 45x145 en lamellé-collé : 1590€ livré sur site pour 480ml
  • on peut prendre en massif aussi, c'est moins cher, mais le lammelé collé est rectiligne et ne bouge pas alors que le massif a tendance a travaillé plus ou moins en fonction de la partie de la grume de laquelle il provient (des infos ici, en bas de page notamment)
• panneau d'OSB 2500x1250 chant plat (pas de rainure languette) 17€32 / plaque * 25 = environ 435€
• Bacacier double peau (sandwich) : au alentour de 20€ le m² soit : 20x42 = 840€
• rouleau parepluie : je sais pas encore ...
• bande d'arase (entre le béton et la lisse basse) : 176.31€ (j'ai pris ça mais il y a moins cher)
• visserie et tout : j'ai prévu environ 500€ de visserie, il ne faut pas prendre n'importe quoi et c'est le charpentier de la maison qui va commander pour moi. principalement des vis 6x120 et mon pote me prêtera son cloueur.

donc au total : environ 3500€ sans le pare-pluie mais ce dernier ne devrait pas être trop cher, quelques dizaines d'euros.

punk_sportif a écrit :Si j'ai bien compris ton plan. Il faut 4 bastaings de 45x145 pour soutenir une panne :
2 sous la panne et 2 qui la prennent en sandwich.
Donc tes pannes font 80 d'épaisseur, c'est bien ca?

Oui c'est ça. C'est le principe de la construction MOB, car c'est ce "pilier" qui va reprendre les charges du toit avec ses copains. Le principe c'est que quelle que soit la largeur de ta panne il faut qu'elle soit entièrement soutenue. Les montant sur les côtés c'est pour éviter que ça tombe d'une côté ou de l'autre. Après tu peux aussi garder ton principe (avec les échantignolles) et mettre juste deux montant juste sous la panne. je pense que ca tiendrai. Mais je suis pas sûr que ça soit plus facile à fabriquer.

punk_sportif a écrit :C'est pas un peu énorme?

Certainement !! Mais je suis du genre froussard et j'ai pas envie que ça me tombe sur le coin de la figure. Ensuite les calculs de charge sont très précis et ça monte très vite !! ça dépend de la pente du toit, du poids de ton toit (charge fixe = poids de la structure + poids de la couverture) et de la charge dynamique (vent, accumulation temporaire de neige) ... très franchement j'ai pris gros mais c'est surtout que je ne voulais pas voir à faire les calculs. Du coup je suis passé en lamellé collé en 280 d'épaisseur. C'est un des points qui me fait souci car j'ai fais ça un peu au petit bonheur la chance mais j'ai trouvé assez peu d'infos.

punk_sportif a écrit : autre chose que je ne comprends pas sur ton plan, c'est pourquoi tes linteaux de porte de garage sont en plusieurs parties? Je me dis que c'est plus résistant en 1 seule partie.

Je suis pas sûr de comprendre car les linteaux (c'est la poutre horizontale) est en une seul partie et en massif (enfin en LC) qu'appelles-tu en plusieurs parties ?

punk_sportif a écrit :3ème point, tes pannes ne sont pas dans le meme plan que la toiture. Tu comptes couper un angle à tes pannes ou la toiture repose sur l'arrete des pannes et c'est pas grave comme ca?

Oui je compte couper le dessus de mes pannes (délarder) pour leur donner l'angle de la toiture. C'est pour des raisons de facilité de construction parce qu'il ne faut pas que ça porte que sur un arrête et dans ce cas là il faudrait incliner toute la panne et du coup l'intégration dans le mur serait un vrai casse-tête !!

et voilà pour ma maigre contribution. Heureux de pouvoir aider et hâte de voir te photos

Jmi a écrit :Bonsoir Marco,
le contreventement intérieur surtout pour un atelier te permet de faire abstraction d'un doublage intérieur (liteau et osb ou place, fermacell) si tu met ton électricité en apparent sous goulotte ou en gaine.
Cela te permet de finir plus rapidement la construction, et ce que tu ne mets pas financièrement dans des panneaux d'OSB de doublage est utilisable pour plus de confort en isolation extérieur.

Ok je comprends, il faut que je réfléchisse un peu sur le principe de mise en oeuvre parce que j'ai prévu de fixer mes panneau d'OSB avant le levage du mur pour être sûr de pouvoir le mettre bien à l'equerrre quand il est par terre et encore "bougeable".

Ceci dit, d'un côté ou de l'autre ca doit pas changer grand chose ....

La solution est intéressante en tout cas je vais faire fumer le neurone dessus un peu

A+ Marco.

Merci bien pour tes réponses NinjaRouge.

En fait, j'ai compris sur ton plan, le linteau n'est pas en plusieurs parties, mais tu as un assemblage à mi bois du bastaing sur le linteau qui m'a fait penser que le linteau était divisé.

de rien, on m'a beaucoup aidé ici alors quand je peux rendre c'est un plaisir

Sinon pour avoir une meilleure vue j'ai mis le plan sketchup ici lairdubois.fr

A+ Marco.

Marco,

Pour lever les panneaux ce n'est pas trop lourd tant qu'ils ne sont pas complètement finis.
Si ton panneaux se compose du côté interieur vers l'extérieur:
- osb de 12mm
- pare vapeur ( coller et scotcher)
-structure en 145 mm

Tu peux lever cela comme cela
Et apres mettre:

-Fibre de bois en 145 mm ( si la fibre est en panneaux de 575mm de large prévoir un espace de 560mm pour qu'elle rentre un peu compressé et ainsi qu'elle tienne toute seule).
- fibre de bois avec pare pluie intégré de 60mm
- liteau de 27x38mm
- mettre des grilles anti rongeur
- bardage ( je te recommande du mélèze sans entretien aucun)