Questions bêtes - réponses intelligentes.

[lamouette]

Je ne suis pas d'accord sur le choix du contre plaqué, ce n'est durable dans le temps. Pour le reste ça va.
Mais le principal dans tout ça c'est la façon, la technique et les connaissances.

[patrick63]

Pour une porte d'entrée, je ne saurais trop te conseiller le chêne si tu arrives à en trouver suffisamment sec. En fait cela peut sembler cher pour un bois peint mais une porte peut (doit) durer des dizaines d'années et l'investissement en bois est vite amorti.
Je suis en train de rénover une maison, j'ai plusieurs portes à refaire, j'avais présenté une porte et le principe de construction sur le forum d'à coté . http://www.metabricoleur.com/t22057-une ... rand-cadre. J'ai décidé d'utiliser du chêne pour toutes les portes. Je viens de terminer une porte à l'arrière de la maison. Je t'envoie une photo, si cela t'inspire et que tu veux des détails sur la fabrication ou la pose n'hésite pas.


Avant: porte non isolée et avec simple vitrage



La nouvelle porte: Je loge un panneau de polyuréthane entre les panneaux pour isoler et le double vitrage est du 4/16/4. NB pour mettre du double vitrage de cette épaisseur, il te faut une feuillure d'au moins 40mm.

[lamouette]

4/16/4 +1mm de joint , une feuillure de 25 ou 27mm suffit et des pare-closes à l'intérieur ou un autre système pour ne donner de l'épaisseur qu'autour de la vitre.
Avec une feuillure de 40 la porte doit faire 55 d'épaisseur, c'est très lourd.

[patrick63]

4/16/4 +1mm de joint , une feuillure de 25 ou 27mm suffit et des pare-closes à l'intérieur ou un autre système pour ne donner de l'épaisseur qu'autour de la vitre.
Avec une feuillure de 40 la porte doit faire 55 d'épaisseur, c'est très lourd.

Pas si tu utilises un système de grand cadre. De toute façon, si tu veux faire une porte un tant soit peu isolante, tu es obligé de faire un système à recouvrement et d'utiliser des crémones encastrées de type Ferco et il est impossible de descendre en dessous de 40mm (et crois-moi à 40mm, c'est très très compliqué, pour moi la limite raisonnable, c'est 45mm d'épaisseur pour le bâti). Mes bâtis font 45mm d'épaisseur et toutes les surépaisseurs sont prises dans des moulures de grand cadre.
Les parecloses à l'extérieur, je trouve cela très laid, il vaut mieux avoir des parecloses avec une moulure identique des deux cotés de la porte et avec une feuillure de 40, tu peux utiliser une pareclose de 14mm (que je tire dans le bois de la feuillure par ailleurs).

[lamouette]

"crois moi", ben je l'ai fait plusieurs et ça isole super bien Ce qui isole le moins sera toujours la vitre .
"45 pour le bâti", 50 ou 55 pour moi mais peu importe et il y a plusieurs façons de faire, pas une seule bonne.
J'ai dit les pares closes à l'intérieur, trop fragile sinon et pareil les pare closes se font de plein de façons et pour moi pas à l'exterieur , ça sera le point faible.
Sinon c'est subjectif, on peut trouver grossière une porte épaisse avec des grosses moulures.

[lamouette]

PS
Je viens de comprendre, c'est un malentendu, tu parlais d'une feuillure de 40 dans le bâti et moi je pensais pour le vitrage , du coup nous faisons la même chose , des portes de 40mm d'épaisseur

[patrick63]

Non, c'est bien ma feuillure pour le double vitrage qui fait 40mm, mon bâti, fait 45mm d'épaisseur et pour moi, il est difficile de faire moins si on veut faire une porte à recouvrement (et si pas à recouvrement, je voudrais bien savoir comment on fait une porte isolante?).
Quand je parlais de pareclose à l'extérieur, c'était à l'extérieur de la feuillure bien entendu (Il est bien évident que je pose toujours mes parecloses du coté intérieur de la porte...) et c'est ce type de pose que je n'aime pas du tout. Sur un montage en applique, tu ne peux plus augmenter l'épaisseur du vitrage (et une porte est destinée à rester en place pendant des dizaines d'années). Si les normes changent ou que tu veux utiliser un verre plus épais, avec une pose en applique sur une feuillure de 27mm, tu es bloqué alors que sur une feuillure de 40mm, tu as de la marge et tu peux soit jouer sur la taille de la pareclose, soit si l'augmentation de taille est très importante, utiliser des parecloses en applique.

[Douglas53]

Que signifie le terme H 72 ou 88 dans la description d'un bloc porte isoplane

[patrick63]

"crois moi", ben je l'ai fait plusieurs et ça isole super bien Ce qui isole le moins sera toujours la vitre .

Je parlais d'encastrer une crémone de type ferco dans une porte à recouvrement de moins de 40mm d'épaisseur, je suis curieux de savoir comment tu fais?? Surtout qu'il te faut aussi loger un joint dans le bâti.

[lamouette]

Non, c'est bien ma feuillure pour le double vitrage qui fait 40mm, mon bâti, fait 45mm d'épaisseur et pour moi, il est difficile de faire moins si on veut faire une porte à recouvrement (et si pas à recouvrement, je voudrait bien savoir comment on fait une porte isolante?).
Quand je parlais de pareclose à l'extérieur, c'était à l'extérieur de la feuillure bien entendu (Il est bien évident que je pose toujours mes parecloses du coté intérieur de la porte...) et c'est ce type de pose que je n'aime pas du tout. Sur un montage en applique, tu ne peux plus augmenter l'épaisseur du vitrage (et une porte est destinée à rester en place pendant des dizaines d'années). Si les normes changent ou que tu veux utiliser un verre plus épais, avec une pose en applique sur une feuillure de 27mm, tu es bloqué alors que sur une feuillure de 40mm, tu as de la marge et tu peux soit jouer sur la taille de la pareclose, soit si l'augmentation de taille est très importante, utiliser des parecloses en applique.

Ouais bof, augmenter une épaisseur de vitre alors qu'elle fait 4/16/4 ne sert pas à grand chose étant donné que le reste de la porte isole tellement mieux que la vitre, même si la vitre faisait 30 d'épaisseur. Une vitre est un très mauvais isolant de toute façon.
Le bois isole déjà et ta mousse pas grand chose vu la faible épaisseur.
Une porte en bois de 40 d'épaisseur bien foutue isole nettement mieux qu'une porte en PVC , c'est déjà bien suffisant tant qu'on a les bons joints et la vitre.
Si tu veux on calcule la conductivité d'une vitre par rapport à du bois, tu verra que c'est mauvais.

[patrick63]

Si on est passé d'un double vitrage 4/6/4 dans les années 90 à un double vitrage 4/16/4 (et même 4/20/4) aujourd'hui, je suppose qu'il y a une raison, remarque d'ailleurs que ce n'est pas l'épaisseur du vitrage qui change mais celui de la couche d'argon....Qui sait si les triples vitrages ne deviendront pas la norme dans 10ans...
Je pense que 2.5 cm de polyuréthane entre les deux panneaux , ce n'est pas négligeable et je ne serais pas surpris que son pouvoir isolant soit supérieur aux 44 mm des panneaux de bois (30 extérieur + 14 intérieur).
Si tu fais un recouvrement de 16mm, tu ajoutes un joint de 4mm, une crémone de 16mm, il te reste 4mm d'épaisseur de paroi, en particulier au niveau du coffre de la serrure. Tu ne trouves pas cela trop mince? Je l'ai fait une fois par obligation (cf mon post sur MB) mais j'ai renforcé le montant en collant une plaque de bois de 8mm du coté de la crémone, je ne trouve pas cela très satisfaisant.

[lamouette]

ben regardes la différence d'isolation entre 4/16/4 et 4/20/4, c'est peaunuts.
Tout ça est plus question de mode qu'autre chose.
En triple vitrage là je dis pas, c'est plus efficace.
Oui bien sûr avec 25mm de mousse ce sera plus isolant mais compte la surface de panneaux, ça ne représente pas énorme , du coup ça ne joue pas beaucoup

[patrick63]

Si on suit ton raisonnement, on peut se demander pourquoi isoler les murs si on a des fenêtres?

[lamouette]

sois logique, raisonnes en terme de surface Mais aussi en efficacité réelle d'isolation, c'est à dire chiffrée en conductivité plutôt qu'à la mode du moment et des "on dit"
D'ailleurs si tu as trop de surfaces de vitres ce n'est pas terrible .
Perso je vois bien quand je mets une sonde par temps froid sur le bois comparé au PVC c'est vraiment pas mal. Ca se corse quand on la place sur une vitre.

[patrick63]

Pour moi, tout ce qu'on peut grapiller niveau isolation, c'est bon à prendre surtout que la quantité de polyU nécessaire pour compléter l'isolation de cette porte, revient à moins de 10 euros. Par ailleurs, la surfaces des trois panneaux est à peu près identique à celle du double vitrage.

[lamouette]

oui grapiller mais à condition que l'ensemble commence à compter . Par exemple il vaut mieux éviter les grandes baies coulissantes et faire des baies à mi hauteur, là ça compte bien plus.
Oui pour la mousse mais pour l'épaisseur de la porte que ça engendre c'est autre chose.

[patrick63]

Je veux bien comprendre comment on fait une porte extérieure mince (40mm maximum) et isolante .
A recouvrement ou non?
Avec fermeture de type crémone ferco multi points ou non (et le cas échéant, quoi d'autre?)
Quels joints et où?

[lamouette]

serrrure multi points oui , encastrée en mortaises et rainure , Ferco ou pas mais de ce type . Porte en feuillure dans le bâti, du joint tube épais placé en rainure dans le bâti. Ca marche bien. D'ailleurs tu l'entend quand ça isole bien, ou plutot tu n'entends plus dehors.
On pourrait aussi parler de la façon de poser la fenêtre ou la porte , là aussi il y a de quoi perdre en isolation comme avec les poses ultra rapides des entreprises bien souvent, on ne fait pas un pet de maçonnerie pour rattraper les trous et fuites des murs (surtout maisons anciennes) et tout à coup de cartouche , c'est plein de défauts .

[patrick63]

Ta porte est à recouvrement ou pas?

[patrick63]

Pour avoir une bonne étanchéité à l'air, il faut deux joints: un joint à lèvre sur le dormant qui vient se positionner dans une chambre sur l'ouvrant et un joint tubulaire fermé ou ouvert fixé sur le dormant et qui vient s'appuyer sur l'ouvrant