Forum copain des copeaux

Oui, c'est effectivement une approche pragmatique

Par ailleurs des avis sur les semelles striées ? peut être plus facile à reprendre car moins de matière à enlever ?

gug42 a écrit : ↑14 avr. 2024, 14:18 Par ailleurs des avis sur les semelles striées ? peut être plus facile à reprendre car moins de matière à enlever ?

Si tu veux un rabot à faire le max, ne prends pas un strié (exemple aplanissement d'un angle droit, un haut de tiroir par exemple).
L'argument "plus facile à reprendre" me fait sourire

Je ne comprends pas l'argument de titiyop sur les semelles striées: mon N°5 a une semelle striée et cela ne me gène en rien. Maintenant est-ce vraiment un avantage en dehors de la reprise d'une semelle pas plane (là c'est sûr qu'il y a moins de matière à enlever....)? Franchement, je n'en suis pas sûr.

Effectivement une partie de la question concerne les éventuels inconvénients d'une semelle striée.

J imagine ton explication présentant le risque d'une strie se mettant dans l'angle et le rabot partant de biais ? Ça arrive souvent ? Pour une planche à recaller un soucis ? A part l épaisseur minimale de la planches...

Pour rectifier la semelle je doute aussi

je n'ai jamais eu le problème d'une rainure se mettant dans un angle quelconque. Il faut savoir que les rainures ne font pas toute la longueur de la semelle, elles s'arrêtent un bon cm avant chaque extrémité et un bon cm de chaque coté de la lumière. Même en voulant le faire, il n'y a aucune chance de coincer un angle de planche dans une rainure.
Pour ce qui est de la rectification de la semelle et bien cela fait quand même environ moitié moins de matière à retirer et quand on l'a fait une fois, on comprend que ce n'est pas négligeable....

Ok ça m'est arrivé. Je devais mal l'utiliser dans ce cas.
Je ne l'ai pas gardé, juste parce que ça se vendait bien à ce moment là, et je n'en avais pas vraiment l'utilité. C'était pour essayer.

Les rabots à semelle striée servaient - fut un temps - sur les bois très résineux. Vraisemblablement plus efficace qu'une semelle lisse.

Wilder a écrit : ↑14 avr. 2024, 18:40 Les rabots à semelle striée servaient - fut un temps - sur les bois très résineux. Vraisemblablement plus efficace qu'une semelle lisse.

Ça c'était l'argument du service marketing : théoriquement, avec moins de surface de contact, la semelle striée adhère moins...
J'ai un n°4 et un n°5 à la semelle striée, et je n'ai jamais remarqué de différence de glisse sur du douglas.
Ce qui est super efficace, c'est le tampon huileur à la mode Paul Sellers.

domi49 a écrit : ↑14 avr. 2024, 18:58

Wilder a écrit : ↑14 avr. 2024, 18:40 Les rabots à semelle striée servaient - fut un temps - sur les bois très résineux. Vraisemblablement plus efficace qu'une semelle lisse.

Ça c'était l'argument du service marketing : théoriquement, avec moins de surface de contact, la semelle striée adhère moins...
J'ai un n°4 et un n°5 à la semelle striée, et je n'ai jamais remarqué de différence de glisse sur du douglas.
Ce qui est super efficace, c'est le tampon huileur à la mode Paul Sellers.

Ben voilà, je me suis fait eu. Fashion Handplane Victim que je suis!!
Merci...

De toute façon un rabot métal ne glisse pas terrible , rien ne vaut le bois.

patrick63 a écrit : ↑14 avr. 2024, 16:29 je n'ai jamais eu le problème d'une rainure se mettant dans un angle quelconque. Il faut savoir que les rainures ne font pas toute la longueur de la semelle, elles s'arrêtent un bon cm avant chaque extrémité et un bon cm de chaque coté de la lumière. Même en voulant le faire, il n'y a aucune chance de coincer un angle de planche dans une rainure.
Pour ce qui est de la rectification de la semelle et bien cela fait quand même environ moitié moins de matière à retirer et quand on l'a fait une fois, on comprend que ce n'est pas négligeable....

Non pas de risque parce qu'en plus la plupart du temps on rabote avec le rabot un peu mis de biais.

Déjà les constructeurs voulaient se démarquer avec de beaux discours

J'imagine un peu de teflon/PTFE ne peut nuire à la glisse.

Oui effectivement avec le rabot de biais, légèrement

Je viens de découvrir un nouveau numéro : le N°10, la longueur d'un n°5 avec la lame affleurante des deux cotés (guillaume ?)
Des pocesseur ? Des avis comparé à un n5 plus classique. De ma fenêtre le compromis semble encore meilleur non ?

le n°10.

je n'en ai pas, mais j'en ai vu et touché parfois, Mais ne les ai pas acheté.
Voici pourquoi. le corps semble fragile du fait que ses flancs soient fendus pour laisser dépasser le fer ; c'est sa partie guillaume.

mais ce qui m'a décider à ne pas acheter, c'est que ce fer difficile à monter a une longueur utilisable très petite.
J'ai bien assez de rabots utilisables qui ne servent presque pas pour encombrer mes étagères avec un autre outil qui m'a semblait assez moyen.

Prends un 4, un 5 ou autres rabots de ce type et si tu as besoin trouve toi un vrai guillaume.

Nota : plutôt que des produits bien polluants, utilise de la paraffine pour avoir une meilleure glisse

gug: 2 ans pour choisir une défonceuse , 3 ans pour une visseuse et ce n'est pas fini , à mon avis ça va prendre 10 ans pour choisir un rabot avec un tas de discours basés sur des théories échafaudées
Cahier des charges: rabot qui fait tout , qui mesure 10cm de long pour ne pas encombrer et en même temps 50cm de long pour mieux dresser, qui est léger mais qui offre de l'inertie

De toutes façons, si tu n'as pas de rabot, un n°4 (ou pourquoi pas un 5) est inévitable. Alors arrête de tergiverser.

si à ton âge tu n'as pas encore de rabot n°4 tu as raté ta vie
Mais je l'aime bien le gug quand même
A la 1ere page du fil qui date de 2012 je crois qu'il y avait déjà des réponses pertinentes mais si tu veux on peut bavarder quand même , ça ne me dérange pas.

Mon avis de menuisier amateur avec ma pratique :
Un n°4, un rabot de paume et une guimbarde maison Paul Sellers et un racloir. Allé, éventuellement un guillaume de paume.
Sinon, à moins de vouloir se passer de machine, le reste, je n'envoie pas trop l'intérêt, peut-être aussi parce que je n'ai pas tout essayé (jamais eu plus grand qu'un n°4).
Les rabot à angle faible, à moins de raboter du billot de boucher à longueur de journée, c'est du commercial. Eventuellement pour une planche à recaler. Mais la planche à recaler, pas certain d'en avoir besoin... couper au trait à la scie sous table me semble suffisant, à moins de faire du Kumico...
Pour le reste, c'est du luxe pour un menuisier amateur... sauf si on veut faire le maximum à la main, mais si on a les machines...
Enfin, c'est on avis, selon ma pratique. Mais pour un total d'environ 250-350€ chez Juuma ou Serie D. Quand chez LN ou Veritas, tu n'as qu'un seul n°4.

gug , le rabot, tu veux ou tu veux pas ?

@micheld4036 : merci pour ton retour. J'étais curieux de la bestiole

@punk_sportif : yes merci En phase Ca suffira comme ca !
Hum j'ai bien la scie sur rail (parkside) fort utile, mais pas de scie sous table à format ... et pas trop la place ou alors pour une petite version (en dimension) qui m'apportera pas grand chose.

@lamouette : ahaha propre ! nice shore red2
(Heu oui nan mais c'est bon la défonceuse est déjà bien utilisée et la perceuse aussi )

Mes rabots premiers prix sont arrivés !
Du temps à consommer : semelle à applanir, joues n'étant pas à 90°, lame à affuter. bah je m'en doutais, je le ferais tranquillement.
Le poids des éléments est rassurant, y compris le pressoir. Vivement la semelle plane pour tester, les joues à 90° je verrais plus tard