Forum copain des copeaux

cray666 a écrit :Oui et sur ce point je ne félicite pas l'auteur de ce poste, j'ai déjà du retard dans mes projets, mais si on ajoute la fabrication d'un établi, on est pas sorti le cul des ronces

Tabernacle comme ils disent, ça me fait baver de plus en plus aussi... et pourtant ma todo-list est bien fournie aussi déjà... ces posts m’énervent de plus en plus en même temps, je peux pas m'empêcher de m'y abonner et de les suivre avec attention

Bonsoir à tous !

FastAndDirty a été convaincant, alors voici la suite.

J'ai commencé le travail sur la presse frontale. C'est un beau morceau de frêne qui vient d'un plateau en 70mm. Alors, la TS55 elle est vraiment super pour plein de trucs, mais pas pour couper 70mm en une fois. Par contre, en deux fois par retournement, avec une lame Panther, rien à redire! Du coup, comme il n'y a vraiment rien eu de spécial, je vous passe les détails du corroyage pour vous montrer la pièce:


Telle qu'on la voit sur cette photo, la pièce est quand même pas mal plus large que nécessaire. Ce qui tombait bien, car j'avais un double choix à faire: quelle face visible, et quel bout conserver ?

La première face est assez unie, on peut néanmoins distinguer l'aubier. Pour du frêne, à ce que j'ai lu, ça ne fait rien, on peut le conserver. On voit aussi une zone plus tourmentée sur la gauche.


L'autre face est plus colorée, plus variée, mais le motif ne me plaisait pas. La ligne d'aubier est vraiment fort marquée, et après la zone de fil droit, la couleur fonce avant de s'éclaircir vers le blanchâtre. La zone tourmentée part vraiment dans tous les sens.


Bien, cette face sera donc cachée.

Alors j'ai tracé le contour de la presse. Ici aussi, je suis repassé sur les traits au crayon bien gras en pensant à vous!


En pratique, la mortaise pour le guide parallèle sera faite sur l'autre face. Sur cette face, qui est la face avant, j'ai plutôt dessiné les contours du guide lui-même, purement à titre indicatif. Du bon coté de la presse, j'ai vraiment dessiné la mortaise:


Très important: attendre avant de couper les cotés en biais. Comme ça, j'ai pu utiliser le guide parallèle de ma défonceuse pour creuser la mortaise avec une fraise de 8mm. La mortaise a ensuite été équarrie au ciseau, comme d'habitude.
C'est l'épaulement du tenon du guide parallèle qui assurera que tout sera d'équerre. Et comme ici aussi je veux cheviller à la tire, je marque l'emplacement où percer pour mes chevilles.


Pour faire ces deux trous, j'ai dû changer le mandrin de ma perceuse à colonne, sinon je n'avais pas la place. J'ai dû ressortir le mandrin de ma vieille petite chinoiserie, qui est quelques centimètres plus court


Et comme ça, ça passe tout juste !

Bon, j'aurais pu pousser la table de coté, mais alors il aurait quand même fallu que je trouve des cales pour rehausser la pièce et finalement ça m'aurait demandé encore plus de boulot. Vous constaterez qu'ici aussi, il valait mieux encore avoir tous les cotés perpendiculaires.

Bien sûr, les trous faits à la perceuse colonne ne sont absolument pas assez profond. Eh, il n'atteignent même pas la mortaise! Je les ai donc continués avec une mèche un rien plus longue. C'est du Silverline, ce n'était pas cher, c'est pas droit, mais ça fait le job.


Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous espériez voir comment j'allais couper les deux cotés en biais, pas de chance, ce sera pour une prochaine fois

Bonne soirée quand même

Salut alrj, je suis tout ça avec intérêt, mais j'ai une question qui n'a rien à voir, pourrais tu me donner les réf ou le lien de ton mandrin de perceuse ? (le joli, pas celui d'origine )

cray666 a écrit :Salut alrj, je suis tout ça avec intérêt, mais j'ai une question qui n'a rien à voir, pourrais tu me donner les réf ou le lien de ton mandrin de perceuse ? (le joli, pas celui d'origine )

Le joli vient de chez Axminster. C'est le modèle 0-13mm (qui est en rupture de stock au moment où j'écris):
http://www.axminster.co.uk/axminster-13 ... s-ax816730

Le mandrin d'origine de cette perceuse-ci était un imposant 3-16mm à clé, pas vraiment plus court que l'Axminster. Le petit que j'ai utilisé pour cette opération délicate venait de ma petite perceuse colonne de GSB, celle qui dort démontée en attendant que je trouve quelque chose à faire de ses pièces détachées. Ce petit mandrin, je l'utilise plus couramment sur le tour à bois, ce qui explique qu'il ait malgré tout reçu un arbre CM2.

Merci pour l'info.

J'ai exactement la même PAC que toi (avec une autre marque). Récupérée après que l'interrupteur ait cramé. C'est vrai que c'est pénible d'avoir une PAC aussi haute et aussi peu de hauteur de perçage. C'est dingue que ce plateau mobile prenne autant de place et soit aussi loin de la base en position la plus basse ! Autrement en défaut je lui trouve :
> La broche du moteur est ovalisée avec les années = vibrations et bruits On s'y fait ...
> J'ai dû trafiquer la poignée de monter qui avait un jeu terrible.
> Le système de verrouillage de la bascule du plateau mobile est à ch... Je ne l'utilise donc jamais !
> La butée réglable de la plongée est pas terrible. Mais une fois serrée, elle fonctionne bien.
> La plus basse vitesse est bien trop haute pour des gros forets
> Prend beaucoup de place
> La protection électrique du capot ouvert est mal isolée : une fois j'ai pris la châtaigne en changeant la courroie !

Et en positif :
> Lourde, base large, donc stable
> Construction 100% métal = très solide
> Le système de plongée est puissant et solide
> Moteur Leroy Somer
> Le système de mise en tension de la courroie est simple et efficace.

FMJ a écrit :J'ai exactement la même PAC que toi (avec une autre marque).

Je pense qu'il y a eu énormément de PAC réalisées sur la même base mécanique, mais avec des petites variations: moteur, poulies, type de table, éclairage, ...
La mienne a par exemple trois poulies étagées qui lui procurent 16 vitesses, allant de 160 à 3025 tours par minutes.

Je ne peux donc pas me plaindre de la vitesse lente! Malheureusement, moi j'ai un "trou" entre 700 et 1230 tours.

Pas de protection électrique dans le capot sur la mienne, je peux tourner capot ouvert mais je n'ai jamais eu la moindre châtaigne.

Gaffe, c'est la saison...

Effectivement, nous avons une petite différence à ce niveau : je n'ai malheureusement que 2 poulies, et pas de vitesse très lente ! C'est un vrai problème pour les gros forets sur du métal ou les grosses mèches Forstner. J'aurais bien échangé la troisième poulie contre la sécurité capot ...

Bonjour à tous !

J'avais déjà posté un petit teaser dans un sujet voisin, mais si vous me suivez ici, vous allez avoir droit à tous les détails: j'ai (quasi) fini la presse frontale ! 25 photos, on peut dire que vous êtes gâtés !

Comme mon chariot est trop éloigné de la lame, je n'ai pas pu l'utiliser pour effectuer les gros chanfreins sur les cotés. La solution a été de faire les coupes en passant la presse à la verticale. Le presseur est bien sûr positionné en amont de la lame !


Heureusement, la presse fait 6 cm d'épaisseur, dont j'en laisse 3,5. Je n'ai donc eu aucun problème de stabilité.

Aussi, vu son poids et la présence du presseur, je n'avais pas à m'inquiéter d'un rejet qui aurait pu la propulser en arrière.

La lame toujours à 45°, j'ai ensuite effectué un chanfrein plus conséquent sur le haut de la presse.


Lors de la coupe des chanfreins du haut et du bas, pour m'appuyer correctement sur le guide d'onglet, j'ai chaque fois réutilisé la chute de la coupe en biais correspondante (voir épisode précédent).


Malgré les précautions prises, le résultat n'en est pas pour autant parfait, et j'ai quelques marques de scie parfois pas trop flagrantes,


mais parfois bien visibles!


Tant mieux, c'est l'occasion de jouer du rabot pour égaliser tout ça


Ce n'est pas facile de raboter dans cette position, à 45°, mais le fini en vaut la peine. Cette presse ressemble décidément beaucoup à un cercueil ! Il va être temps de l'agrémenter de ses accessoires pour que ça change.


Le trou pour la vis est percé à la PAC. Ceci était (normalement) la dernière opération à effectuer sur ce morceau.


Place maintenant au guide parallèle. Le tenon est fait à la défonceuse sous table, par retournement. L'épaisseur désirée est obtenue par tests et ajustements successifs, jusqu'à ce que ça rentre dans la mortaise.

Le morceau de panneau mélaminé me sert à la fois de martyr et de guide perpendiculaire de fortune.

Quand mon épaisseur est bonne, je reporte la largeur de la mortaise sur le tenon, et c'est simplement à la scie à main que je coupe ce qui doit partir.


Ça rentre, mais c'est encore complètement trop long!


Après la mise à longueur, j'utilise la butée sur mon guide d'onglet pour faire les deux coupes à 45°


Aaaah, ça commence doucement à ressembler au produit fini.


Après avoir marqué au crayon les emplacements des trous,


j'ai fait une passe complète au pointeau automatique.


Ces petits creux ont l'immense avantage de centrer la pièce sur la pointe du foret lors du perçage.


Je peux alors faire les cinquante trous.


Puis j'installe la mèche à chanfreiner dans le mandrin,


et je peux faire les 100 chanfreins ! Ben oui, il faut les faire des deux cotés


Tant que j'y suis à appliquer des angles de 45° un peu partout depuis le début de ce post, je casse les arrêtes au rabot de paume.


Et là, une fois de plus, je me dis que je suis content ! C'est une belle étape pour moi, parce que cette pièce, dans mon esprit, est un peu emblématique. C'est un morceau très caractéristique, propre à cette situation, à cette utilisation particulière. Elle n'est peut-être pas encore tout à fait finie, mais la partie visible, elle, l'est. La partie invisible (le tenon), doit simplement encore recevoir les deux trous qui permettront de le cheviller au corps de la presse. Alors je ressors ma looooongue mèche, et je marque.

Puis je perce juste à coté de ma marque, à 1mm plus proche de l'épaulement du tenon, en oubliant de prendre l'opération en photo

Voilà, je peux enfin vous montrer la presse et son guide, "mis en situation". Le guide parallèle n'est pas encore chevillé, ce sera pour plus tard, quand j'assemblerai tout le puzzle.


Les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être remarqué que ce guide est inutilement long : il est plus long que la vis de la presse. J'ai un peu hésité, mais pas longtemps, avant de couper à cette longueur. Le rapport largeur/hauteur m'a semblé esthétique, c'est tout ce qu'il me fallait.




Ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression de me voir avancer, ça fait du bien ! La suite du travail se fera sur le plateau: je vais devoir réaliser la presse à chariot et l'alèse à queue d'aronde. Pour cette dernière, j'avoue que je suis vraiment content que Samuel soit passé par là avant moi et qu'il ait si bien expliqué sa méthode ! Je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien que lui, mais au moins j'ai une idée claire de la marche à suivre.

À plus pour la suite !

Bonsoir !

Encore une belle avancée de faite ! Et même si ce n'est encore qu'une étape, c'est une belle étape (à mes yeux, en tout cas).

Tout a commencé par la découpe des extrémités du plateau. Jusqu'à présent, les deux extrémités étaient restées "brutes de collage". Alors après avoir soigneusement tracé mon trait de coupe bien perpendiculaire à ma face avant, j'ai fait une passe à la scie plongeante.


Forcément, avec un plateau de plus de 10 cm d'épaisseur, il a été nécessaire d'attaquer par l'autre coté. Pour positionner mon rail le plus précisément possible, j'ai utilisé mon équerre à chapeau. Posée pour qu'elle masque tout juste le trait de coupe précédent, j'ai amené le rail en butée. Après quelques vérifications de part et d'autre du plateau, j'ai pu serrer le rail en place et effectuer la deuxième coupe.


Ces deux coupes ont laissé vraiment très peu de matière ! Juste de quoi faire en sorte que le bloc ne se détache pas tout seul. J'ai donc terminé à la scie à main, ce qui n'a pas pris plus de quelques secondes.


Le résultat est correct. Même si on voit le trait qui a été coupé à la main parce que les fibres ont été un peu plus arrachées que lors du passage de la machine, on ne le sent quasi pas. Ce qui confirme au passage que mes deux coupes à la plongeante ont bien été faites l'une en face de l'autre


L'autre extrémité du plateau a bien sûr eu droit au même traitement. Je vous fais grâce des détails, et je vous propose à la place une petite vidéo qui montre les coupes en accéléré.

Vous admirerez au passage l'efficacité du tampon huileur en conserve (encore une fois merci Paul Sellers).

Tout ça, ça date en réalité d'il y a plus de 10 jours. Mine de rien, faire ces posts, ça exige d'avoir du temps aussi !

Alors ce weekend, j'ai enfin réalisé cette fameuse alaise à queue d'aronde, puis j'ai découvert qu'on appelait cela une emboîture. Moi, je ne suis pas contraire, hein...

J'ai donc commencé par sérieusement allonger le guide parallèle de ma scie sous table en utilisant l'un des montants du vieux lit de ma compagne. Je savais que je faisais bien de ne pas le jeter


Il est tenu en place par les deux serre-joint à rail Festool, qui passent dans des petits trous réalisés pour l'occasion.

Avouez qu'avec une forme pareille, on dirait qu'il a été prévu pour cet usage !

Le guide parallèle doit être long parce que sur la pièce qui va devenir mon emboîture, j'ai collé de part et d'autre à la cyano deux petits blocs de 9 mm d'épaisseur.


Ce sont eux qui vont décaler une extrémité de l'emboîture du guide parallèle de manière à ce que j'obtienne cette coupe conique.


Après le passage par un coté, j'ai retourné la pièce pour refaire la même coupe en appui sur la face opposée.


J'ai ensuite effectué une série de passages en écartant de plus en plus le guide, pour enlever de la matière.


Le fond est ensuite nettoyé à la guimbarde.


Et voilà le résultat de ma journée de samedi:


La prochaine fois, je vous montrerai comment j'ai réalisé l'énorme queue d'aronde sur toute la largeur du plateau. Je n'ai plus le temps ce soir, il faut que j'aille me coucher. Mais c'est promis, à tout bientôt pour la suite !

toujours un beau travail.
Perso j'aurais soutenu la chute du plateau pendant la coupe avec deux tasseaux coincés sous le plateau.
Tu ne pouvais pas couper le plateau en entier avec les deux passes, ou tu as volontairement laissé le petit voile de bois?
Pour l'alaise je ne savais pas que cela se montait en conique. Il y a un intérêt technique, hormis le coté défi que j'aime bien ?

pic sur pac a écrit :toujours un beau travail.
Perso j'aurais soutenu la chute du plateau pendant la coupe avec deux tasseaux coincés sous le plateau.

C'est vrai que j'aurais pu, je n'y ai vraiment pas pensé. J'ai été surpris qu'elle soit en deux morceaux, en fait Le petit morceau que j'avais mis pour "refermer" provisoirement l'endroit où coulissera le chariot avait été collé à la cyano, qui est très cassante et n'a pas résisté (sans doute quand le plateau est tombé par terre).

Tu ne pouvais pas couper le plateau en entier avec les deux passes, ou tu as volontairement laissé le petit voile de bois?

J'ai fait les deux passes à pleine profondeur. Le plateau fait 102 mm d'épaisseur

Pour l'alaise je ne savais pas que cela se montait en conique. Il y a un intérêt technique, hormis le coté défi que j'aime bien ?

L'intérêt technique, c'est qu'on peut l'emboîter et le déboîter à volonté (tant qu'il n'est pas encore chevillé, évidemment!). Si c'était droit, ça demanderait une minutie terrible pour avoir quelque chose de serré mais qu'on arrive quand même à faire coulisser sur toute la largeur. En conique, comme on le verra peut-être ce soir (oh le teaser!), c'est deux coups de maillet pour serrer à mort.

alrj a écrit : L'intérêt technique, c'est qu'on peut l'emboîter et le déboîter à volonté (tant qu'il n'est pas encore chevillé, évidemment!). Si c'était droit, ça demanderait une minutie terrible pour avoir quelque chose de serré mais qu'on arrive quand même à faire coulisser sur toute la largeur. En conique, comme on le verra peut-être ce soir (oh le teaser!), c'est deux coups de maillet pour serrer à mort.

Et pourtant c'était évident!! faut juste ne pas se louper sur l'angle
Bon moi maintenat je retourne sur ma mezzanine à ce soir à cause du teaser!

L'autre intérêt de le monter en conique : c'est justement ne pas avoir à cheviller et laisser le plateau se dilater ! Une fois que tu as essayé de coller une alaise sur un plateau et que ça fissure, tu comprends pourquoi on essaye toujours autant que possible de laisser le bois jouer.

Le conique permet les déformation longitudinales, mais va bloquer le tuilage.

Le conique va autoriser le jeu longitudinal dans un sens (contraction) ou dans l'autre (expansion) en fonction du côté où il est chevillé sans jeu.

Mais j'y reviendrai ce soir

alrj a écrit : Mais j'y reviendrai ce soir

C'est plus du teasing, c'est du racolage

Ouais c'est vraiment racolage pub mensongère !! il est 21h et toujours rien!! je file me désabonner !

Bonsoir !

Je vous rassure, je ne vous ai pas oublié. Chose promise, chose due, sous réserve du bon vouloir du forum qui m'a déjà fait quelques frayeurs lors de la rédaction de ce post. J'aurais mauvaise grâce à vous refuser ce que vous semblez attendre si impatiemment

Je vous ai montré hier comment j'ai réalisé l'emboîture, il est maintenant temps de vous présenter la réalisation de la queue d'aronde. Je rappelle que je n'ai rien inventé, et que Samuel a déjà tout bien expliqué dans une super vidéo.

La première chose à faire, c'est surtout de ne rien mesurer ! J'ai donc utilisé mon trusquin Veritas pour prendre la profondeur


que j'ai reportée sur tout le pourtour du plateau.

Cette marque correspondra à mon arasement.

Pour marquer le profil de la queue d'aronde, j'ai d'abord simplement maintenu l'alaise contre le bord du plateau, et j'ai pris les marques haute et basse.


J'ai à dessein gardé l'alaise un rien plus épaisse que le plateau, pour le cas où la queue d'aronde n'aurait pas été correctement centrée. Cette sur-épaisseur sera aisément rattrapée au rabot une fois l'alaise bien en place.

Vous vous rendez bien compte que si j'avais tout coupé jusqu'à ces marques, rien n'aurait tenu en place Elles correspondent en effet à la partie "intérieure" de la queue d'aronde, et je les ai donc reportées jusqu'à la ligne que j'avais tracée au trusquin.


L'angle a ensuite pu être rapporté en utilisant une chute coupée à une extrémité de l'alaise, et qui sert de gabarit.

Je sais, le gabarit n'est pas bien en place, il y a un jour. Je vous rassure, c'est juste pour la photo. Franchement, c'est parfois bien compliqué de prendre ces photos, combien de mains vous croyez que j'ai, moi ? Et d'ailleurs, je profite de cette parenthèse pour vous prévenir que j'illustrerai certaines des opérations avec des images prises parfois lors du travail sur une face du plateau, parfois sur l'autre face. Ce qui signifie aussi que l'ordre chronologique pourra être bousculé.

Fin de la parenthèse.

Après avoir répété l'opération de l'autre coté, j'ai fixé une règle bien droite d'une marque à l'autre, et j'ai tracé mes deux lignes, repères de la face joufflue de la queue d'aronde.


Et là, je vous rappelle qu'on était dimanche. Et le dimanche, autant pour mon plaisir que pour celui des voisins, je travaille sans machines bruyantes. La plongeante et la défonceuse sont donc restées sur leurs étagères respectives, c'est à la scie et au ciseau que j'ai opéré. Et quand on va scier à la main, rien de tel qu'un "knife wall" pour guider la scie sur une ligne bien droite.


Et puis j'ai vraiment scié le long de cette ligne. J'étais parfaitement sérieux quand j'ai dit ça.


Je me suis interrompu de temps en temps pour dégager au ciseau ce qui devait partir.


Et c'est ainsi qu'à force d'huile de coude et de persévérance, j'en suis arrivé à quelque chose d'encore un peu grossier mais qui laisse présager du bon:

Je dis ça, mais en fait j'ai été étonné de la vitesse à laquelle ça a été.

Pour mettre l'arasement d'équerre, pas de secret: j'ai simplement utilisé une équerre. Sans déconner ! Par contre, pour ajuster le reste, j'ai utilisé plusieurs méthodes différentes.

J'ai fait des va-et-viens avec la règle en appui sur l'arasement, pour laisser une marque bien visible aux endroits où il y avait des bosses:


J'ai recouvert de craie la face intérieure de l'alaise.

Comme ça encore, en la mettant puis en la retirant, la craie laissait des marques sur les points hauts.


J'ai aussi pointé une lampe à une extrémité et j'ai regardé par l'autre coté pour voir si la lumière passait.

Et si la photo a du mal à rendre le résultat, la réalité ne laissait aucun doute quant aux zones qui ne contactaient pas.

Bien sûr, ici, je suis même encore loin de mon trait. Mais c'est pour l'exemple, je vous l'ai déjà dit

À force, c'est rentré un peu plus loin, puis c'est arrivé en place.


Les deux protagonistes:





Sur cette dernière photo, vous pouvez voir trois marques faites à la craie, deux mauves et une verte. Ces marques correspondent aux endroits où je vais cheviller l'emboîture au plateau. Les deux mauves, situées de part et d'autre de la fourche où coulissera le chariot, seront bien fixes. De cette manière, je vais maintenir l'écart et je ne risque pas de voir la fourche se resserrer sur mon chariot pour tenter de l'immobiliser.

Au niveau de ma marque verte, en revanche, le trou sera ovalisé pour que le plateau puisse jouer en largeur. Et c'est ici qu'on en vient à ce dont je parlais cet après-midi: si le plateau se rétracte, il va resserrer la prise de la queue d'aronde conique, ce qu'il ne pourra faire que jusqu'à un certain point. Au delà, je suppose qu'il va soit se fendre, soit faire éclater l'emboîture. À l'inverse, s'il se dilate, la prise de la queue d'aronde sera moins forte. Il pourra donc le faire sans limite.

Et voilà pour ce soir. La prochaine étape sera probablement l'incrustation dans l'emboîture de l'écrou de la presse à chariot.
Je me demande si j'ai conservé le gabarit que j'avais utilisé pour l'écrou de la presse frontale...

Allez, à bientôt, et encore merci pour votre enthousiasme!

Pas grand chose à dire à part félicitations et merci pour le boulot de rédaction