Des outils à main pour commencer

[paspro]

D'accord, c'est un peu ce que je me disais. La varlope n'est cependant pas la priorité, les deux autres sont complets. À voir quand même l'état général des rabots. Est-ce qu'il y a des choses particulières à regarder avant d'acheter un rabot en bois ? Je suis totalement novice en la matière

[micheld4036]

Le rabot bois ne doit pas être piqué ou le bois fendu ou voilé. Les vieux rabots en cormier sont souvent piqués, alors que le chêne vert résiste bien. La lumière ne doit pas être trop grande signe d'usure de la semelle ; ça se répare, mais il ne faut pas s’embêter avec un rabot à moins de 5€. Le fer doit être en bon état (pas trop de rouille)

[paspro]

Le rabot bois ne doit pas être piqué ou le bois fendu ou voilé. Les vieux rabots en cormier sont souvent piqués, alors que le chêne vert résiste bien. La lumière ne doit pas être trop grande signe d'usure de la semelle ; ça se répare, mais il ne faut pas s’embêter avec un rabot à moins de 5€. Le fer doit être en bon état (pas trop de rouille)

Merci beaucoup pour ces informations, je vais aller surveiller les annonces

J'en profite pour clôturer ce sujet, j'ai passé commande ce matin chez Dictum :

• un trusquin dictum ;
• un guide d'affutage dictum ;
• 2 roues de rechange pour le trusquin. J'avais pas trop envie de repasser commande en cas de soucis et de payer plus de frais de port que le montant des articles ;
• une scie Dozuki extra-fine. J'ai finalement oublié la scie polyvalente pour préférer une scie à dos comme vous me l'avez conseillé. Je me débrouillerai avec la scie égoïne de mon père pour découper les grandes sections.
• une pochette de protection pour la lame de la scie. Ça serait dommage de l'abimer

Montant de la facture, un peu moins de 110 €, j'ai légèrement dépassé le budget mais c'est Noël, je me rattraperai la prochaine fois

Merci à tous pour vos commentaires et votre aide très précieuse

[micheld4036]

roues de rechange, tu es paré pour longtemps.
pour les scie Jap, Lidl de temps en temps en vend des petites avec 2 lames et qui vont pas mal ; pour ménager ta belle.

[Cornelius Agrippa]

Là je confirme pour les roulettes du Trusquin...j'ai mon Dictum depuis 6 mois je crois...je n'ai même pas encore senti le besoin de le réaffuter...2 roues de rechange, ça fait très large vu que l'affutage doit être sommaire je suppose.

Par contre je n'ai pas vérifié si elles étaient interchangeables entre le Dictum et le Veritas...il faudra que je le fasse.

[paspro]

C'est vrai que j'en aurai pour longtemps, mieux vaut prévenir que guérir. Logiquement un trusquin dure toute la vie, les roulettes serviront forcément un jour ou l'autre

@micheld4036 : merci pour le tuyau, je retiens. On peut en trouver aussi en GSB d'ailleurs.

@Cornelius Agrippa : À priori la photo est la même, peut être que les lames sont identiques. Dans ce cas, c'est intéressant de prendre des Dictum, elles sont à 2,90 contre 4,50 pour les Veritas.

[paspro]

Bonjour à tous et bonne année !

Une fois de plus j'ai écouté vos conseils et j'ai trouvé un petit rabot. J'ai abandonné l'idée d'avoir un rabot en métal pour le moment, on verra ça quand je saurai manier la bête. J'ai donc fait l'acquisition d'un petit rabot "Goldenberg 44 Vrai Cormier". Je suppose que c'est l'équivalent d'un n°4, du moins la taille me laisse penser ça (23 cm). Voici la bête :

L'état général du rabot me semble très bon, la semelle est bien plate, perpendiculaire avec les cotés (j'ai vais pouvoir l'utiliser avec une planche à recaler), Le fer n'est même pas rouillé malgré son âge (l'ancien proprio l'a récupéré d'un ancien menuisier qui lui même l'a reçu de son père...). À gauche une vue du fer en dépassant de la lumière, à droite (où on ne voit rien), une vue depuis le dessus.

Vu que c'est un rabot en bois, c'est un peu plus compliqué à régler qu'un rabot métallique. J'ai compris le principe pour régler le fer, ma question est savoir comment réussir à retirer les pièces pour procéder à un nettoyage et surtout à l'affutage du fer. J'ai beau taper un peu n'importe où, tirer dans tous les sens, le coin ne veut pas sortir

En plus de celui-ci, j'ai eu une varlope, elle ne me servira à priori pas beaucoup, je vous la présenterai en temps venu. Elle n'est pas en si bon état que le rabot, notamment la poignée est cassée et à été recollée... Ça me fera un petit projet en plus à réaliser

Bonne soirée

[Mu]

Faut taper un coup sec au cul avec un marteau à tête dure (un marteau à toute petite tête en métal)
Normalement sur la cale en bois il devrait y avoir une partie pour pouvoir taper dessus du bas vers le haut mais ce n'est pas le cas du tien. Peut-être pas celle d'origine?

Mu

[paspro]

Merci pour ta réponse

Effectivement, il n'y a pas de butée pour sortir le coin. J'ai quand même réussi, il suffisait de bien tenir le rabot par le fer pour que le corps se détache. Après un rapide démontage, j'observe quelques trucs :

• le fer est en bon état, pas trop rouillé, (juste la partie en contact avec le bois), le « tranchants » est presque perpendiculaire aux cotés ;
• le contre-fer n'est pas très perpendiculaire, (moins d'un mm de décalage). Est-ce que ça va gêner pour raboter ?
• la semelle est plus haute sur l'avant que sur l'arrière, c'est pas grand chose, ça doit pouvoir se rattraper avec du papier à poncer.

[Mu]

Pour le contrefer, il n'est pas perpendiculaire par rapport à quoi? Le plus important c'est le bout qui doit être bien droit pour pouvoir appuyer sur le fer, le reste ne sert pas à grand chose (il doit quand même epouser le fer sinon la cale ne peut pas les coincer)

Pa semelle est plus haute par rapport à quoi? Le tout c'est qu'elle soit bien plane. Si tu dois la rattraper, fais le sur une surface bien plane (verre épais, marbre, plan de travail de cuisine en dernier recours)

Mu

[paspro]

Pour le contre-fer, tu as répondu à ma question En fait, quand je place le contre-fer sur le fer, le tranchant de ce dernier n'est pas parallèle au bord du contre-fer. Je vais devoir rectifier ça au papier de verre.

Pour la semelle qui est plus haute, voici un schéma (beaucoup exagéré) qui explique le soucis.

Quand je pose mon rabot à plat, l'avant ne touche pas la surface du support. Je pose la question car j'ai cru comprendre que les tables de dégauchisseuse se règlent comme ça pour que les fers puissent usiner le bois. C'est pas non plus flagrant, peut être un mm, voir moins

[domi49]

Quand je pose mon rabot à plat, l'avant ne touche pas la surface du support. Je pose la question car j'ai cru comprendre que les tables de dégauchisseuse se règlent comme ça pour que les fers puissent usiner le bois. C'est pas non plus flagrant, peut être un mm, voir moins

Une dégauchisseuse ça avale un mm facilement, c'est pour ça qu'on décale les tables.

Sur un rabot à main, on enlève des copeaux de l'épaisseur d'une feuille à cigarette !
L'erreur souvent faite par les débutants, c'est de vouloir aller vite, et ôter une grosse épaisseur à chaque passe du rabot.
On fait un travail plus propre en faisant plusieurs passes, mais très fines.
Pour dégrossir, il y a le riflard (scrub plane en anglais) : un rabot avec le fer légèrement arrondi.

[paspro]

Merci pour ces informations, on en apprend tous les jours

j'avais bien compris que les passes devaient être très fine avec un rabot a main (j'ai lu quelque part, un 1/10 mm pour la finition). Je vais attendre d'avoir bien affuté la lame, rectifié le contre-fer et d'avoir sorti quelques copeaux pour éventuellement rectifier la semelle

Ma commande chez Dictum est en route, ainsi que celle chez Dorora, je repasserai vous poster une photo lorsque j'aurai tout reçu.

Merci à tous et bonne journée

[Mu]

C'est bizarre cette différence de hauteur. L'usure devrait être uniforme sur toute la longueur (enfin je pense: je n'ai jamais eu de vieux rabot en bois en main)

Mu

[paspro]

Bonjour,

Effectivement c'est bizarre. Hier je trainais un peu sur youtube et je suis arrivé sur une vidéo de Paul Seller qui expliquait comment remettre en état un rabot à bois.

Après avoir visionné la vidéo, j'ai regardé mon petit rabot et en réalité, la semelle est bombée au milieu dans la longueur et il y a un léger creux devant la lumière. Je vais devoir rectifier cela avant de l'utiliser pour avoir de bons résultats. Le soucis, comment rectifier un rabot quand on a pas de rabot, m'voyez le soucis Il reste la bonne vieille technique du papier de verre, mais ça va être très long. Cette restauration va être un gros projet pour le débutant que je suis

Autre point, le fer du rabot. Pour l'instant, le mien est tout plat, et idem pour le contre-fer. par là, il faut comprendre qu'il n'y a pas de vis pour solidariser les deux pièces. Du coup, lorsque je mets en place les deux éléments et le coin, le contre-fer a tendance à descendre. Pour remédier à ça, j'ai pensé à percer un trou oblong dans le fer et souder un écrou dans le contre-fer pour solidariser les deux pièces avec un boulon. Evidement tout ça m'obligerai à modifier le rabot mais à la limite, ça m'inquiète moins

La grande question que je me pose, c'est de savoir si je peux abimer le fer en perçant un trou oblong sur le fer et en soudant un écrou sur le contre-fer ? Je pense par exemple, aux problèmes de trempage de l'acier si jamais il chauffe trop (encore faut-il que ce soit de l'acier trempé...).

[mammouth2]

rectifier un rabot ... une passe sur la dégau ? si tu trouves quelqu'un dans ton coin qui a une dégau ..
percer et souder sur fer et contre fer , mauvaise idée , on doit pouvoir régler ce rabot comme il est.

[ludo_b]

Je te conseille vraiment d'en prendre un. J'ai essayé sans et mon biseau était rond...

Mais est-ce que tu l'as essayé au moins ?
Parce qu'avec la méthode Paus Sellers, le biseau convexe est justement l'effet recherché.
Comme il le dit souvent, quand on affûte le but n'est pas d'obtenir le biseau le plus beau possible (respectant parfaitement les 30°, poli sur une pierre au grain 8000, etc.) mais d'avoir un outil qui coupe bien et longtemps.

Je confirme, étant aussi un adepte de Paul Sellers apprendre à affûter à la main permet vraiment de faciliter l'affûtage.
Par contre à mes débuts j'ai eu tendance à augmenter largement mon angle. Donc je me suis servi de mon guide pour remettre les ciseaux sur un angle proche de 30°. Mais sans guide il m'aurait juste fallu me faire un repère à côté : morceau de bois coupé à 30° pour bien visualiser les 30°.
Et depuis en ré-affûtant je fais attention à ne pas augmenter cet angle.

Pour commencer à affûter à moindre frais il y a le papier abrasif : c'est efficace, pas cher. Après je préfère la facilité d'utilisation des pierres diamant et j'ai une pierre des Pyrénées mais pour commencer du papier 120 - 300 - 600 - 1000 (en gros), en affûtant bien à plat comme expliqué dans la Vidéo de Nico et c'est efficace!

Domi49, comme toi le rabot je m'en sers souvent et j'aime beaucoup, surtout depuis que j'arrive à affûter correctement. Par contre je ne suis vraiment pas au point pour raboter d'équerre, mais je progresse.

[domi49]

Je vais devoir rectifier cela avant de l'utiliser pour avoir de bons résultats. Le soucis, comment rectifier un rabot quand on a pas de rabot, m'voyez le soucis Il reste la bonne vieille technique du papier de verre, mais ça va être très long.

Mais non !
Tout dépend du grain que tu vas utiliser ! C'est sûr que si tu utilises directement du 500 Mais avec du 80 ça devrait aller assez vite !
Rends-toi compte qu'avec le papier de verre, on rectifie des semelles de rabot en acier : je peux te garantir que c'est nettement plus dur que le bois

[ludo_b]

J'ai rectifié des rabots en bois sur papier de verre. C'est plus rapide que pour des rabots en acier c'est sûr mais j'ai été surpris de la "dûreté" du bois de mes rabots (du cormier je suppose?)
J'avais essayé d'abord de les raboter mais j'avais tendance à arracher un peu la matière (fer pas assez affûté? et raboteur pas assez expérimenté). Et puis j'étais plus sûr du résultat avec le papier sur un verre épais.
J'y ai quand même passé du temps même avec du grain 80. Ceci dit çà ne se fait qu'une fois et après c'est nickel.
De mémoire je n'étais pas monté très haut en grain parce que rapidement la surface obtenue était bien lisse dès 120-200.

Après les rabots japonais ne sont pas plats et n'ont que quelques zones de contact avec le bois ce qui facilite la glisse des rabots. Donc un rabot en bois Occidental avec une semelle un peu concave ne devrait pas être gênant tant que la zone à l'avant, celle juste devant le fer et celle tout à l'arrière sont planes (bien sur la même ligne).

[paspro]

Tant de réponses, ça fait plaisir

rectifier un rabot ... une passe sur la dégau ? si tu trouves quelqu'un dans ton coin qui a une dégau ..
percer et souder sur fer et contre fer , mauvaise idée , on doit pouvoir régler ce rabot comme il est.

Promis je ne toucherai pas aux fers, je me doute bien qu'il y a un moyen de les régler, les anciens le faisaient. Faut juste que je trouve comment faire.

Je te conseille vraiment d'en prendre un. J'ai essayé sans et mon biseau était rond...

Mais est-ce que tu l'as essayé au moins ?
Parce qu'avec la méthode Paus Sellers, le biseau convexe est justement l'effet recherché.
Comme il le dit souvent, quand on affûte le but n'est pas d'obtenir le biseau le plus beau possible (respectant parfaitement les 30°, poli sur une pierre au grain 8000, etc.) mais d'avoir un outil qui coupe bien et longtemps.

Je confirme, étant aussi un adepte de Paul Sellers apprendre à affûter à la main permet vraiment de faciliter l'affûtage.
Par contre à mes débuts j'ai eu tendance à augmenter largement mon angle. Donc je me suis servi de mon guide pour remettre les ciseaux sur un angle proche de 30°. Mais sans guide il m'aurait juste fallu me faire un repère à côté : morceau de bois coupé à 30° pour bien visualiser les 30°.
Et depuis en ré-affûtant je fais attention à ne pas augmenter cet angle.

Pour commencer à affûter à moindre frais il y a le papier abrasif : c'est efficace, pas cher. Après je préfère la facilité d'utilisation des pierres diamant et j'ai une pierre des Pyrénées mais pour commencer du papier 120 - 300 - 600 - 1000 (en gros), en affûtant bien à plat comme expliqué dans la Vidéo de Nico et c'est efficace!

Domi49, comme toi le rabot je m'en sers souvent et j'aime beaucoup, surtout depuis que j'arrive à affûter correctement. Par contre je ne suis vraiment pas au point pour raboter d'équerre, mais je progresse.

J'ai commandé un guide Dictum qui devrait arriver très vite parce que l'affutage sans me faisait un peu peur. Paul Seller est très bon et tout semble simple avec lui, par contre j'ai pas trop envie de flinguer un ciseau ou un rabot à cause d'une bêtise. Le but n'est pas de passer 2 jours à affuter mes outils mais bien à travailler. Peut être que quand je serai plus à l'aise avec le bois, j'attaquerai l'affutage sans guide. En attendant, je préfère me dire que j'aurai des outils bien affuté au bon angle pour commencer J'ai reçu ma pierre japonaise à l'instant, Je ne l'ai pas déballé mais on dirait une grosse gomme. J'ai hâte de la tester.

Mais non !
Tout dépend du grain que tu vas utiliser ! C'est sûr que si tu utilises directement du 500 Mais avec du 80 ça devrait aller assez vite !
Rends-toi compte qu'avec le papier de verre, on rectifie des semelles de rabot en acier : je peux te garantir que c'est nettement plus dur que le bois

J'ai déjà "rectifié" le rabot de paume de mon père pour m'essayer au rabotage. J'y ai passé pas mal de temps vu ce que mon père lui a fait subir... C'était plus un ouvre boite qu'un rabot... J'ai bien vu les résultats que le papier de verre peut donner J'ai déjà du papier à gros grain chez moi, j'essayerai de le rectifier comme ça, en commençant par le 80 et en augmentant peu à peu.

J'ai rectifié des rabots en bois sur papier de verre. C'est plus rapide que pour des rabots en acier c'est sûr mais j'ai été surpris de la "dûreté" du bois de mes rabots (du cormier je suppose?)
J'avais essayé d'abord de les raboter mais j'avais tendance à arracher un peu la matière (fer pas assez affûté? et raboteur pas assez expérimenté). Et puis j'étais plus sûr du résultat avec le papier sur un verre épais.
J'y ai quand même passé du temps même avec du grain 80. Ceci dit çà ne se fait qu'une fois et après c'est nickel.
De mémoire je n'étais pas monté très haut en grain parce que rapidement la surface obtenue était bien lisse dès 120-200.

Après les rabots japonais ne sont pas plats et n'ont que quelques zones de contact avec le bois ce qui facilite la glisse des rabots. Donc un rabot en bois Occidental avec une semelle un peu concave ne devrait pas être gênant tant que la zone à l'avant, celle juste devant le fer et celle tout à l'arrière sont planes (bien sur la même ligne).

C'est bien du cormier, c'est écrit sur l'avant du rabot en dessous de la marque (Goldenberg). D'ailleurs, c'est juste la semelle qui est en cormier, le "bloc" est dans une autre essence que je suis incapable d'identifier. J'essayerai et je reviendrai donner des nouvelles ! peut être même que vous le verrez en action, qui sait. Il me semble que ce qui est important, c'est pas d'avoir un rabot bien plat, mais la planéité sur les bords et autour de la lumière (Cf un poste de Cornelius Agrippa sur un autre sujet)

Pour le moment, tout ça est très théorique, je n'ai pas trop l'occasion de toucher du bois en ce moment... Je suis étudiant en fin de licence et j'ai un mémoire à rendre pour mars donc le bois passe après

À bientôt !