Forum copain des copeaux

Exact Chardonneret, j'ai déjà fait un test avec des dominos, le problème est identique.
Je peux exclure le fait que le bois est peut-être pas si ''sec'' que cela ou bien cela reste une possibilité ?
Si je comprends bien cray66, je dois mettre 2 traverses flottantes assemblées à queues d'arondes par porte ? (Oooooooh la c'est un nouveau défit pour moi) mais pourquoi pas !

Thierry35 a écrit : Si je comprends bien cray66, je dois mettre 2 traverses flottantes assemblées à queues d'arondes par porte ? (Oooooooh la c'est un nouveau défit pour moi) mais pourquoi pas !

J'aurais tendance à dire que oui, car ton assemblage c'est un panneau assemblé à plat joint sans montant (contrairement à la menuiserie traditionnelle). Pour info quand j'ai fait ça sur mon coffre j'avais à peu prêt la même ancienneté que toi dans la menuiserie

Ce que je ne comprend pas c'est que personnellement cela m'est deja arrivé de faire des assemblages a joint plat et ca n'as jamais bananer comme cela.

As tu respecter le sens du fil en bois bout
Il y a un shema que davidoffo a mis sur ce sujet
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/am ... 15#p193603

Ok déjà je suis fixé sur le type d'assemblage : Assemblage à plat joint sans montant. Merci !
Oui j'ai respecté le sens du fil.
Vivement ce WE que je puisse essayer vos techniques.
Dernière question et je ne vous embête plus, les traverses de renforts doivent je suppose, être en bois plus dur que le Frêne comme du chêne sinon ils ce déformeront avec la porte ?

Superbe ! J'adore le style et la couleur.

Brovo mec

Thierry35 a écrit : Dernière question et je ne vous embête plus, les traverses de renforts doivent je suppose, être en bois plus dur que le Frêne comme du chêne sinon ils ce déformeront avec la porte ?

A mon sens pas forcément, puisque c'est le sens du fil qui fait la solidité, pas le fait que ce soit un bois plus dur.

chardonneret a écrit :Ce que je ne comprend pas c'est que personnellement cela m'est deja arrivé de faire des assemblages a joint plat et ca n'as jamais bananer comme cela.

As tu respecter le sens du fil en bois bout
Il y a un shema que davidoffo a mis sur ce sujet
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/am ... 15#p193603

Ca dépend de tellement de paramètres que personne ne peut prévoir ce qui se passera exactement.

Le résultat sera différent en fonction de l'essence de ton bois, de l'endroit dans les grumes où ont été découpées tes planches, du taux d'humidité du bois quand tu l'as travaillé, des variations d'humidité dans ta maison, et probablement aussi de l'âge du capitaine.

Pour moi, il n'y a pas de raison de mettre en doute le fait que le bois était "sec" mais ça ne veut pas dire grand chose. Si ça se trouve il était trop sec et il a bougé parce que le taux d'humidité chez toi est important. De toute façon, en dehors du bois vraiment pas sec qui va obligatoirement sécher après, quel que soit le taux d'humidité de ton bois, il bougera quand même.

Vu qu'on parle d'humidité du bois, on peut se fier aux testeurs qu'on trouve sur Amazon pour une 20aine d'euros?

Possible qu'on en parle déjà ailleurs, j'ai pas encore cherché...

Edit: je viens de chercher sur le fofo: testeur humidité, ça donne pas grand chose comme résultat, juste qques posts

Depuis hier il pleut les portes se redressent et l'effet banane est moindre !
Je vais donc attendre qu'elles retrouvent un aspect bien plat pour monter les renforts.

En attendant j’ai fait un test de force avec 2 profilés en fer carré de 25x25 mm. Non conforme à tout mais juste pour voir. Je bloque la planche pour qu’elle soit droite (banane au plus haut 2mm) avec des serres joints et je fixe les 2 barres à l'aide de vis. Une fois les serres joints enlevés, la planche retrouve sa forme initiale déformant avec elle les barres de fers (banane identique de 2 mm).

Si tu mets un réglet bien droit, les planches sont droites chacune et la déformation se fait juste au niveau du joint ou c'est chaque planche qui courbe un peu?

Bonjour a tous,

Thierry, quand je parle du sens du fils en bois de bout c'est de cela dont je veux parler.
Là ca te forme un V ce qui fait une contrainte et la c'est pile a la jonction des 2 planches qui on le fils inverser, mais des plus specialiste que moi validerons ou me contredirons mais pour moi ca peut etre une des causes

Pour moi la raison est simple : on voit bien que c'est du bois de dosse, tu aurais du bois de quartier ça bougerait bien moins.

J'ai compris la différence bois extérieur de la bille bois intérieur de la bille. Génial je ne vais plus me faire ''avoir'' en fonction de ce que je veux réaliser. merci
Maintenant visuellement je dois me familiariser avec les formes du veinage pour déceler la différence avant d'acheter.

egtegt a écrit :Pour moi la raison est simple : on voit bien que c'est du bois de dosse, tu aurais du bois de quartier ça bougerait bien moins.

Qu'appelle tu bois de dosse et bois de quartier ?

La déformation des pièces, en raison de son pourcentage d’humidité, varie selon le débit. L’avantage des pièces sur quartier (1) est de pouvoir demeurer rectangulaires et de ne subir qu’un très léger retrait en largeur. Les pièces sur faux quartier (2) ont plus tendance à se voiler, et le retrait leur donnera la forme d’un trapèze. Le bois sur dosse (3), enfin, est le plus propice au voilement et subit le plus important retrait sur le sens de la largeur.

Source: http://www.casatv.ca/publications/renov ... on-de-sens

Schum, comment faire visuellement pour reconnaître des planches de dosse et de quartier ? . Merci

Thierry35 a écrit :Schum, comment faire visuellement pour reconnaître des planches de dosse et de quartier ? . Merci

salut, regarde le sens du fil du bois.

cordialement

Je trouve cet article bien expliqué pour reconnaître les bois selon le débit :
http://www.expert-bois.fr/quel-bois-pou ... -stabilite

et ce pdf qui traîne
http://lapins.menuisier.free.fr/Stage%2 ... cierie.pdf

maahou a écrit :Je trouve cet article bien expliqué pour reconnaître les bois selon le débit :
http://www.expert-bois.fr/quel-bois-pou ... -stabilite

super clair ! merci.