Forum copain des copeaux

Vu les prix Auriou ou Liogier, je vais garder mes vieilles râpes de famille! Et puis le grand-père serait fier.
D'ailleurs, tout le monde cherche des rabots sur les vide-grenier... Il y a certainement plus d'affaires à chercher de vieilles râpes piquées main en bon usage.

La lecture de ton poste me motive de + en + à commencer les courbures. J’ai un projet de siège dont je parle ici mais sauter le pas n’est pas évident et je n’ose pas le commencer. Jusque la, je n’ai jamais exploré autre chose que les angles droits, alors à défaut de courbure, je courbe plutôt l'échine!
Je vais suivre avec attention la suite de ton poste.

Bonsoir
Perso je ne suis pas fan de la forme un peu trop rococo à mon gout, par contre je suis admiratif, comme bien d'autre, de la qualité du travail tout comme celui fait sur les rabots.
C'est un peu hors sujet mais puisque l'on en parle, il y a une chose qui m'étonne c'est le coup du piqué main des râpes. Je sais qu'effectivement il y a un monde entre fait main et l'industriel, mais je ne me l'explique pas.
Cela ne parait pas une opération difficilement mécanisable et l'acier utilisé doit être suffisamment homogène pour ne pas nécessité un choix particulier, contrairement au simple rabotage d'une planche ou le choix du sens prend tout son sens . Alors d'ou vient cette écart?

> Pic sur pac : Merci. C'est un style traditionnel, c'est vrai que c'est spécial, un peu "chargé", je comprends qu'on n'aime pas.

Au sujet des râpes, la différence entre piquées main et industrielles est à première vue mince mais à l'utilisation, on se rend compte qu'il y a un monde entre les deux.
Pour ce qui est du choix de la qualité de l'alliage, il est primordial. Ensuite, il est forgé, recuit et mis en forme sur place de manière extrêmement précise et artisanale. Puis vient la phase du piquage qui est une des plus importante. C'est un procédé qui ne peut pas être mécanisé (ou alors très difficilement). Le fait de piquer à la main permet d'une part une piqure sur toute la surface de la râpe, y compris sur les bords arrondis et les flancs (chose très compliquée de manière industrielle et qui a une grande importance), et d'autre part donne un coté légèrement aléatoire à la denture, ce qui fait une énorme différence. En effet, quand tu passes une râpe industrielle sur un morceau de bois, elle laisse d'énormes sillons , cela est dû au fait que les dents sont parfaitement alignées, donc elles creusent dans le même sens. Sur une piquée main, le fait que les piqures soient disposées à la fois de manière très légèrement aléatoire, et en diagonale fait qu'en poussant droit, tu obtiens un état de surface très propre avec une piqure fine (entre 10 et 15).
Je te met en lien ici une vidéo de la fabrication de chez Liogier qui te montre la difficulté et la maîtrise nécessaire à la fabrication de tels outils.
Après c'est sûr que quand tu achètes chez eux ou chez Auriou, tu paies la main d'oeuvre française, mais moi ça ne me dérange pas. Je suis vraiment admiratif du savoir-faire et de la qualité et je préfère entretenir ça plutôt que des GSB de mer.., même si c'est cher.

Bref, au final je trouve qu'il y a une grande différence entre piqué main et industriel, même s'il est tout a fait possible de faire des formes comme celles de l'égoïne avec des râpes industrielles (le manche de la scie à dos du début a été fait comme ça, je n'avais pas encore les piquées main). Tu aura juste beaucoup plus de travail pour récupérer un état de surface propre à la fin.
Et puis à utiliser, c'est un vrai bonheur, ça glisse, c'est parfait... Fais le test si tu as l'occasion un jour, tu verra tout de suite la différence.

> Domi49 : Ce doit être à cause de la qualité de la râpe. Comme dit plus haut, j'ai fait mes premiers manches avec une râpe Talabot de GSB, et effectivement, ça laisse un état de surface dégueu qui est vraiment long à rattraper. Perso je le faisais avec une lime demi-ronde. C'est long, il faut la décrasser souvent, mais ça marche.
Au ciseau c'est jouable mais la moindre erreur se paie cash...

> Du-bois : Je viens de regarder les références pour ton projet de fauteuil, le moins qu'on puisse dire c'est que tu t'attaques à du lourd là !
Dans le genre si tu le souhaites, tu as un des derniers projet de Paul Sellers sur WoodWorking MasterClasses qui utilise ce genre de forme arrondies en assemblage. C'est un bureau pour ordinateur portable de mémoire je crois, ça pourrait t'aiguiller sur la méthode à suivre je pense.
Bon courage, j'ai jamais allié courbures et assemblages, ça doit pas être de la tarte !

Je continue en marquant à la lime tiers-point la jonction entre poignée et corps du manche pour entamer la rainure. Ensuite, je trusquine un trait de crayon pour marquer le quart de l'épaisseur du manche. Je râpe ensuite en rejoignant les deux premiers traits de crayon (de l'extérieur vers le quart).
Un premier passage pour dégrossir (piqure 6). Puis un affinage très rapide (piqure 14). Après, je trusquine un dernier trait de crayon pour marquer la moitié de la largeur du chanfrein que je viens de créer (équivalent du 8ème de l'épaisseur).

Je râpe ensuite entre ce dernier trait et le premier (du 8ème vers la moitié de l'épaisseur) de la même manière (piqure 6 puis 14). Pour finir, je rejoins les deux chanfreins pour former un arrondi, le plus harmonieux possible.

Ensuite, après avoir marqué au crayon le motif, je râpe l'arrondi du dessous de la jonction poignée-corps du manche, directement avec une piqure 14. Après, je commence à dégrossir la jonction supérieure poignée-corps avec la râpe piqure 14, en me servant de la rainure réalisée au tiers-point pour "caler" la râpe et ne pas entamer au mauvais endroit. Je laisse du "gras", la suite sera faite en alternant râpe, ciseau et tranchet.

Et bah ça, c'est du beau boulot ! En te felicitant également pour tes ciselures sur les rabots, c'est magnifique !

Tout petite question, à quoi ressemble ton trusquin ? Pas facile de venir marquer l'interieur de la poignée, non ?

Hé hé... C'est vrai qu'il est bien pratique ce petit trusquin, en plus je l'ai toujours sur moi : c'est ma main !
Tu prends ton crayon entre deux doigts et tu te sers des autres doigts pour prendre appui sur ta surface de référence. Tu tiens relativement fermement mais pas crispé non plus, et tu marques en glissant le long, comme sur cette photo où on peut voir que j'ai deux doigts en appui sur l'épaisseur (le petit doigt en l'air, c'est pour le style ) :

Ah, voila un truc de vieux pro! . Mon père faisait ainsi, et je fais cela aussi, c'est presque naturel.

Ha, c'est marrant, moi aussi c'est le padré qui m'a appris ça !
Il appelle ça le "trusquin américain", ce qui n'a aucun sens mais moi aussi je l'appelle comme ça, ça me fait marrer.

Bonjour,
Je suis également très admiratif de la qualité de ton travail ! Tes poignées sont magnifiques.
J'ai rentré récemment des râpes piquées main (des Milani, pas des Auriou !) : et comme toi leur première utilisation a consisté à réaliser une poignée de scie (à métaux !!!! Pour remplacer celle en cochonnerie de plastoc qui se délitait). Il faudrait que je fasse un post dessus car leur réalisation est assez différente des tiennes.

> FMJ : Merci. Je ne connaissais pas cette marque de râpes piquées main. Je viens de regarder les prix sur FineTools et je les trouve vraiment pas chères pour du piqué main ! Je serai curieux d'avoir ton retour sur la qualité, parce que si c'est du bon matos, ça vaut carrément le coup !
Je serai également curieux de voir ta méthode pour fabriquer ta poignée, et la poignée aussi d'ailleurs !

Super intéressant ce pas à pas du trusquinage par étape. Un marquage, puis râpe; un autre marquage, puis râpe encore etc…
Ça dépasse l’usage habituel d’un seul marquage puis usinage. Procéder ainsi peut nous emmener plus facilement dans les volumes.
Y a t’il un nom pour cette méthode? Et est ce que BlackBurn en parle dans ses plans?

Pour ce qui est de l’amusant et néanmoins inestimable trusquin Américain de ton padré… C’est bien connu, tout ce qui est Américain vaut de l’or.. mais comme tout le monde n’a pas les moyens d’avoir comme lui de l’or dans les mains, je pense qu’on peut s’en tirer avec un simple compas d’écolier. Je viens d’essayer et ça semble bien fonctionner aussi.

On attend la suite avec impatience.

martimp a écrit :> FMJ : Merci. Je ne connaissais pas cette marque de râpes piquées main. Je viens de regarder les prix sur FineTools et je les trouve vraiment pas chères pour du piqué main ! Je serai curieux d'avoir ton retour sur la qualité, parce que si c'est du bon matos, ça vaut carrément le coup !
Je serai également curieux de voir ta méthode pour fabriquer ta poignée, et la poignée aussi d'ailleurs !

j'en ai depuis quelques années et je m'en sers souvent. Ça fonctionne très bien.

Je n'ai pas d'Auriou pour comparer par contre.

À la base, Milani fait des limes, râpes, rifflards pour les sculpteurs sur pierre (on peut les utiliser pour tailler le marbre), donc c'est de la bonne qualité assurément.

Je ne possède ni d'Auriou, ni de Liogier. Donc le comparaison serait difficile.
De plus, une comparaison factuelle, il faudrait utiliser la même essence, le même piquage, la même force, le même geste. Bref, seul un pro avec une expérence longue comme le bras pourrait statuer là-dessus.
Sur la première utilisation que j'en ai faite (un manche de scie comme évoqué ci-dessus), j'ai pris la première essence que j'avais sous la main, i.e. un bout d'iroko. Or il a un grain grossier et est assez fibreux. Bref, c'est très loin d'être le terrain idéal pour une râpe, en tout cas pour avoir un avis sur le peu de marque qu'elle peut laisser. Mais ce que je peux en dire, c'est que le rendement n'a rien à voir avec une râpe GSB. Cela m'a d'autant plus marqué car j'ai pris deux modèles (très fin et fin), le genre de râpe introuvable en GSB. Et pourtant ça envoie !

> Bulubuluplopplop & FMJ : C'est balo ça ! De ce que je lis, ça a quand même l'air d'être des râpes de qualité à un prix vraiment raisonnable... C'est bon à savoir en tout cas pour ceux qui cherchent à s'équiper avec un budget serré.
Et on continue tranquilou :
Je continue un peu à la râpe piqure 14 à accentuer le chanfrein de la jonction en commençant à marquer l'arrondi pour harmoniser la transition vers la courbe de l'épaisseur des deux côtés. Je ne vais pas trop loin car ma râpe étant une demi-ronde et que j'utilise le côté plat de l'outil, je risquerais de marquer le côté opposé avec le verso demi-rond.

Ensuite, je sors les ciseaux.
Avant quoi que ce soit, et même si j'affûte tout le temps mes outils, je raffûte mon ciseau pour être sûr qu'il est parfaitement tranchant. Méthode Paul Sellers avec les trois pierres diamant successives montées sur un plateau en CP et un passage sur le cuir + pâte à polir. Simple, très rapide, propre et bigrement efficace, tout ce que j'aime chez les méthodes de ce bonhomme qui est un puit de savoir. Rien à voir avec ces mer... de pierres jap qui dégueulassent tout et qu'il faut aplanir toutes les deux secondes... Là l'affûtage dure 3 minutes, je ne me prend pas la tête avec des guides machin truc qui coûtent 100 euros etc... Je pense que le temps que certains mettent à sortir les pierres, les aplanir, sortir le guide, le régler... j'ai déjà affûté et je me suis remis au boulot depuis 1/4 d'heure ... et je peux me raser avec mon ciseau si ça me chante. Affûtage courbe à main levée. Pas de biseau secondaire qui ne sert à rien avec cette méthode vu qu'on affûte tout le biseau avec une très légère courbure qui se fait naturellement avec le va et vient sur la pierre. Elle commence à environ 25° pour finir à environ 30°. C'est pas au poil de c.. mais ça coupe rasoir et l'affûtage tient sur des mortaises, croyez-moi ! Ensuite je viens terminer le chanfrein qui est arrondi au fond de la rainure à cause de la forme de la râpe. J'attaque à 90° du sens du fil, c'est pourquoi le ciseau doit être fraîchement affûté. D'un côté. Puis j'attaque du côté opposé pour rejoindre les deux coupes.

Si tout se passe bien, on obtient une rainure plus profonde et bien nette (qui devra être affinée mais pour l'instant ça va comme ça) Après, je recoupe à peu près au même angle le bout de la jointure basse sous le corps du manche directement au ciseau (qui a subit la même punition que le premier). Puis je continue à jouer de la râpe (14) sur le chanfrein de l'avant du manche. (et je vapote )

très belle cette poignée

Ensuite, j'arrondis les bouts de la poignée.
Je commence par tracer des repères pour dégrossir au ciseau l'angle droit. Après je coupe le premier repère. Puis le second, et je fais pareil de l'autre côté.