Forum copain des copeaux

Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Le bois ça bouge surtout en largeur. Un mètre en EC-Class III a une erreur de près de 1.5mm sur deux mètres. C'est trop, même pour de la menuiserie, surtout que dans le sens des fibres, le bois ne bouge pas. La précision ne nuit jamais bien au contraire. A la fois, les équerres, inutile d'en avoir 250. Autant en acheter une bonne tout de suite. Pour régler les machines, les petites équerres de précision à +-0.02 ça ne vaut pas très cher, on peut en laisser une près de chaque bécanes.

sans tomber dans l'exagération !D

Willow a écrit :Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Le bois ça bouge surtout en largeur. Un mètre en EC-Class III a une erreur de près de 1.5mm sur deux mètres. C'est trop, même pour de la menuiserie, surtout que dans le sens des fibres, le bois ne bouge pas. La précision ne nuit jamais bien au contraire. A la fois, les équerres, inutile d'en avoir 250. Autant en acheter une bonne tout de suite. Pour régler les machines, les petites équerres de précision à +-0.02 ça ne vaut pas très cher, on peut en laisser une près de chaque bécanes.

Acheter directement une bonne équerre c'est le conseil que je donne dans ma première réponse, c'est effectivement indispensable et il vaut effectivement une vrai équerre que 36 équerres de GSB qui ne sont pas d’équerre.

Mais là, la discussion déviait sur l'utilité des équerres réglées au micron qu'il faut transporter à pression content et tout le tralala et là on me fera jamais croire que c'est utile en menuiserie

Bonjour à tous

Si je voulais me faire une équerre en bois, en appliquant, les formules suivantes, quel bois puis-je prendre.
1) Contreplaqué de 10 mm
2) ... ?
3) ... ?
...

Une équerre en bois n'est pas fiable du point de vue mesure.
Je ne comprends pas trop le lien avec ta formule du triangle rectangle, ni ton besoin.
Peux-tu nous en dire plus ?

Re

Je pensais (à tort apparemment) que fabriquer une équerre en CP, serait assez précis pour de la menuiserie simple,
et de créer de grandes équerres pas chères.

Le tableau est juste pour donner des dimensions d'équerres,
comme 3cm X 4cm X 5cm forme un triangle rectangle. 6x8x10 aussi etc ...

Le problème avec le bois c'est que ça sera éventuellement précis le jour de la fabrication, mais tout peut bouger avec l'hygrométrie. Mieux vaut assembler de bouts d'aluminium. Ça ne sera pas beaucoup plus cher qu'avec du CP. Faire une équerre bien précise, c'est pas si évident que ça. Il faut des références fiables, idéalement un marbre...

OK merci J-Max

pour infos, les japonais utilisent toujours des règles en bois , par contre pour l'équerrage, dans beaucoup de videos sur tpube je ne sais pas comment ils font .

EDIT : est-ce que ce genre de matos est précis niveau équerrage par rapport à un équerre fixe ?
STARRETT Double Square with hardened blade - small edition
http://www.fine-tools.com/winkel.htm
(l'avantage aussi a mon avis est que pour les tenons on peux facilement vérifier l'équerrage )

Dès qu'il y a une partie mobile, on perd en précision. Maintenant vu le prix, je suppose que ce sont de bonnes équerres, et puis le site vend du matériel sérieux, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise avec eux.

Pour les équerres ou règles en bois, on peut faire, mais comme le dit Willow, ça finira par bouger. Du Contreplaqué de bonne qualité peut éventuellement améliorer un peu les choses, mais je me limiterais plutôt à des équerres pour le bâtiment, là où le 1/2 degré est largement suffisant.

Le gros problème avec le bois, en dehors de la stabilité, c'est qu'il manque de rigidité et que faire un assemblage à 90° parfaitement rigide et précis n'est vraiment pas simple.

La règle pose moins de problème, en tout cas pour moi. C'est rarissime que j'utilise une règle pour des découpes précises, en général ce sont mes machines qui donnent la précision et comme ce sont des règles en Alu, ça n'est pas réglable.
En fait les seul cas où je me sers de la règle pour tracer un trait à suivre, c'est pour déligner ou pour des découpes à la scie sauteuse et dans les deux cas, la précision de coupe est de l'ordre de 2 mm donc ça va.

Par contre, vérifier l'équerrage de ma dégauchisseuse ou de ma lame de scie, ça m'arrive à chaque fois que je travaille.

..

Bonjour à tous

que pensez-vous de la norme BS 939 grade B ?
J'ai lu que la norme britannique BS 939 Grade B signifie une déviation de moins de 0,001 po par pouce sur toute la longueur de la lame (précision : < 0,08 %)

C'est une bonne équerre ou cette norme est un peu "marketing" pour faire croire ?

Je ne connais pas cette norme, donc j'ai pas d'avis. Par contre, c'est pas trop la déviation sur 1" qui est important, c'est la déviation sur l'ensemble de l'outil de mesure.

De toute façon, c'est assez facile de se faire une idée : on considére en général que la précision en menuiserie est de l'ordre du 1/10 mm. Donc il faut idéalement des outils de mesure précis au 1/100 mm environ.

Mais en fait, ça dépend énormément de la façon dont on travaille.

Par exemple si tu réalises une porte de meuble avec le tour assemblé en tenon/mortaise et un panneau à plate bande au milieu. Tout ce qu'il y a de plus classique.

Au départ tu vas déligner tes planches : précision d'1 ou 2 mm nécessaire, l'oeil suffit presque.
Ensuite, tu vas commencer à équarrir, ça devient plus délicat. Pour la précision sur l'épaisseur : en gros on est à 1/2 mm près car en général on rabote pour tout le meuble d'un coup. L'important, c'est que tous les montants soient de la même épaisseur, pas qu'ils soient d'une épaisseur précise.

Par contre, si tu as une erreur d'1/10 de ° sur l'équerrage, ça peut vite devenir très gênant. Le sinus de 0,1 ° est 0,0017. Ca signifie que pour 1 m, il y a 1,7 mm d'erreur par rapport à la perpendiculaire. Et sur 10 cm, 1,7/10 de mm.
Si par exemple tu fais ton panneau avec cette erreur et que tu ne fais pas attention et que tu mets toutes tes planches dans le même sens, si tu as 5 planches, ça te fera une erreur de presque 1 mm sur un panneau de 50 cm de large. Tu vas commencer à galérer pour faire rentrer ton panneau dans ton cadre.

Ensuite, tu vas faire tes tenons. Même chose, si tu as cette erreur d'1/10° de degré, ça va te faire une erreur d'équerrage de presque 1 mm sur un panneau de 70 cm. On commence à rentrer dans les défauts qu'on peut voir à l’œil. Pas comme ça. Tant que ton panneau sera sur ton établi, il te semblera nickel. Mais quand tu vas monter ton meuble et que tu vas te rendre compte que le mm d'erreur que tu as, il y a le même dans l'autre sens sur la structure de ton meuble, ça fera 2 mm d'écart entre le haut et le bas. Et surtout, comme il y aura une référence, ça se verra.

J’exagère bien entendu, dans ce cas, tu passeras un coup de rabot sur ta porte et ça sera invisible, mais c'est pour dire que des petites erreurs qui s'additionnent peuvent rapidement mener à un erreur visible.

Alors que la plupart du temps, pour la hauteur du panneau, tu auras de toute façon prévu 3-4 mm de trop pour pouvoir le recouper nickel à la fin.

Au fait, 0,001 po par po, ça donne une erreur de 1/20 de degré, donc c'est plutôt correct mais sans plus. C'est à mon avis la précision standard qu'il faudrait pour une équerre d'ébéniste.

Bien sûr que personne ne fait des découpes au 1/20 de degré, mais si tu fais une erreur d'1/10 de degré en traçant et qu'en plus ta découpe ajoute encore 1/10, ça devient important.

Pour ce qui me concerne, j'ai rarement besoin de grande précision sur une mesure de longueur. Soit c'est la méthode de fabrication qui donne la précision (par exemple je tronçonne avec une cale qui me garantit que toutes les planches sont à la même longueur). Par contre, je peux difficilement me passer d'une bonne équerre.

.

Bonjour,

pour l'assemblage des panneaux, ce n'est pas l'équerrage qui va te préoccuper dans un premier temps,
mais que les joints soient parfait.Une fois le panneau collé il faut mettre les bords dans le sens du bois bien //.
Il faut couper un coté bien droit, puis tracer le côté opposé, l'erreur sera inférieur à l'épaisseur de la mine du crayon si on s'y prend bien avec un réglet, soit environ 0.25mm sur tout le parallelisme.
On commence a avoir besoin d'une équerre si on coupe la longueur à la circulaire,on place l'équerre sur un coté et ensuite sur le côté opposé de façon à ce que les tracés se chevauchent, d'ou l'intérêt d'avoir une équerre assez longue.Si ça ne se chevauche mal c'est qu'il y a une grosse erreur quelque part.
On coupe donc un bout,puis l'autre bout soit en traçant la // ou en mesurant et ensuite en posant l'équerre de façon a ce que les traits se chevauchent.Une équerre longue et précise sera un plus.

Pour le tenon, il faut les reprendre au guillaume si on veut la perfection
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2674.html



A+ eila

Bonjour à tous.
La question que je me posais :
Si je prends une plaque de contreplaqué (épaisseur 10 ou 20 mm ...)
et que j'y découpe un triangle rectangle "parfait", (que je peux considérer comme une équerre),
ce triangle bougera-t-il dans le temps, ou sera-t-il suffisamment correct pour faire de la menuiserie simple ?
Si la découpe ne bouge pas dans le temps, cela me permettrais de faire de grandes équerres pas chères.
Est ce réalisable ou une utopie ?

Bonjour,
avec du CP et du soin dans la découpe, c'est parfaitement réalisable et stable.

Par contre ça sera moins rigide que de l'acier sauf si tu prends une bonne épaisseur

Re
Merci pour vos réponses, je vais faire quelques tests pour voir.
Pour la rigidité, ben, je ferais avec, car je n'ai pas la possibilité de découper,
avec la précision de la scie sur rail et de la MFT3, de l'acier ou quel qu’autre métal.