Forum copain des copeaux

Oh, ne crois pas ça FMJ, même les grosses machines hors de prix doivent être réglées ! C'est souvent long et ingrat à faire, mais savoir qu'un usinage va sortir comme on l'attend le vaut bien !

La différence étant surement que sur du plus haut de gamme, les réglages sont surement prévus pour te simplifier la vie. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'entrée de gamme où les réglages sont souvent là histoire de dire que l'on peut régler quelque chose, sans vraiment s'être assuré qu'ils étaient efficaces.

En tout cas, c'est la meilleure école pour savoir comment "marche" ta machine, savoir ce qu'elle a dans le ventre, et donc savoir comment l'utiliser et ce que tu peux en tirer. En l'espace d'un an, j'en aurais désossé et réglé 4, ce qui m'aura pris énormément de temps. Autant te dire que ça me démange sacrément de passer plus de temps sur du bois que sur du fer !

C'est pour bientôt, j'en suis sûr

Je mets ici le chariot V1 plutôt que dans les premiers posts dédiés car franchement je n'en suis guère satisfait. J'ai fait ça un peu à l'arrache, pour voir. Au moins, cela aura le mérite de préciser ce qu'il ne faut pas faire.

Les dimensions des rainures de la table sont les suivantes :
> Largeur de la tête : 12mm
> Largeur de l'étranglement : 9mm
> Largeur des ailettes du T : 1.5mm chaque. Ce qui ne fait pas beaucoup pour du bois.
> Hauteur de la rainure : 12mm

J'ai pris le premier panneau en mélaminé qui m'est tombé sous la main. Je pensais que petit serait mieux. Que neni, première mauvaise idée. Il vaut mieux prendre grand, au moins aussi large que la table en fonte. Et plus profond, notamment pour obtenir un début de course de chariot avec le moins de jeu possible. Dans mon projet, j'ai fait dépasser les rails dans cet objectif mais dans les faits, c'est nul : les rails sont trop souples. Il faut à peine les faire dépasser du panneau pour pouvoir les enfiler dans la rainure. Après c'est le panneau qui donne la rigidité. Il faut avoir introduit au moins 20cm de rails + panneau pour obtenir une bonne fermeté de guidage.
Prendre un panneau épais (15mm en CP et 19mm en agglo) pour cette raison mais aussi à cause du porte-à-faux induit par la fente de découpe. Il vaut mieux avoir les 2 faces en mélaminé (dessous pour la glisse, dessus pour la planéité).
encore que si l'on fait dépasser les rails de quelques dixièmes on peu faire en sorte que le chariot ne touche pas la table en fonte.

J'ai commencé par faire des rails en T avec des tasseaux de pin qui se sont révélés trop tendres. Prendre quelque chose de plus dur. A défaut de défonceuse sous table, je les ai formaté à la scie stationnaire. Sur ce coup-là je n'ai pas été trop mauvais : un simple coup de papier verre a suffit pour les faire glisser librement dans les rainures.

Pour obtenir le meilleur ajustement possible, j'ai introduit les rails dans les rainures, ai mis de la colle dessus et ai posé le panneau de méla par dessus. Serrage avec des carrelets. Une fois collé j'ai rajouté après coup quelques vis pour être sût que les rails ne se barrent pas. Là aussi, résultat mitigé : l'ajustement n'était pas très bon et j'ai dû poncer un peu les rails à la main afin de faciliter leur glissement. Mais je n'en suis toujours pas satisfait. Utiliser de la wax ?? Je suis pas fan. Et puis la SAR produit une suie tellement fine qu'utiliser un truc gras ne risque pas d'aider ! C'est un point à approfondir car la glisse est un facteur particulièrement important. Le n° 2 après l'absence de jeu dans la course du chariot.


Pour éviter de bouffer la lame de la SAR, j'ai fait le chemin de la lame à la scie circulaire. Idée louable au départ mais très mauvaise idée en pratique. C'est trop large. Il faut laisser la lame faire sa propre rainure. En plus cela permet de mieux la guider. En plus cette rainure donne la référence pour tracer la perpendiculaire du guide.

J'ai positionné le guide perpendiculaire par une formule magique dont je ne me souviens plus. Pas si magique que cela car impossible de faire une coupe perpendiculaire (si la pièce fait plus de 40-50mm de côté, ça se voit). Dans les faits, faite une rainure de coupe avec une lame la plus étroite possible et utiliser un compas de précision pour trouver la perpendiculaire qui vous intéresse. Il faut mettre une cale d'arrêt en bout de panneau afin de ne pas le découper jusqu'au bout. En position 90°, le guide est positionné de telle façon que, lorsque la cale du chariot est en butée contre le bord de la table, la lame vienne juste le lécher mais pas le découper en entier.

Par contre le positionnement des rails n'a d'importance que pour le confort de glisse : il n'a aucune influence sur la précision de l'équerrage de la découpe. C'est le réglage de la table en fonte qui conditionne cette équerrage. Même si
la trajectoire de la lame et le guide sont parfaitement perpendiculaires, la découpe sera en biais si les rainures de la table fonte sont en biais par rapport à la trajectoire de la lame. Se reporter au post sur les réglages de la SAR pour voir la méthode de réglage de la table.

Pour pouvoir passer d'une position à 90° à une position à 45° avec le même guide, j'ai simplement fixé le guide avec des tourillons qui ne sont pas collés au panneau (mais qui sont collés au guide).

Pour le guide, le prendre assez haut. Le mien ne fait que 20mm ce qui est insuffisant. Prendre 400 à 50mm afin de pouvoir tenir plus aisément les pièces à découper avec un serre-joint.


Ce qu'il faut bien retenir, c'est que, s'il n'est pas si facile que cela de faire un bon chariot, précis et maniable, le confort d'utilisation pour les petites pièces est phénoménale. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer et faire glisser les pièces sur la table en fonte faire penser à un retour au néolithique !!!


Chariot vue de haut



Chariot vue du dessous



Chariot en situation

salut a tous! c est ce qui me semblait ca a l air d etre du bon matos elle me fait envie mais budget oblige faudra attendre un peu...
est ce que le support avec roulette est demontable pour en refaire un qui serait adapté a ma taille (fesait 1.90m je crains de me casser le dos..)

Désolé, je n'avais pas vu le précédent message.

Oui, c'est une question qui me taraude également car ma taille n'est pas très éloignée de la tienne. Je me tue le dos lors d'une séance un peu prolongée. Avec le socle standard, la hauteur de table est autour de 1m. J'estime qu'il faudrait la réhausser d'environ 25cm, ce qui ne fait pas une paille.

Comme le haut du socle roulant est soudé au corps de la scie, il ne reste que deux approches possible :

> Soit en intercalant une surélévation au niveau du haut de ce socle.
Ca doit être possible de la fabriquer en bois mais vu le poids de la machine il faudra bien calculer son coup. Je serais plus tenter de la faire en tubes acier.
L'avantage de cette solution, c'est que l'on conserve le caractère mobile de la scie.
On voit bien ci-dessous les jonctions entre lesquelles deviendrait s'intercaler l'extension.
> Soit en montant le socle sur un autre socle.
Ce serait plus simple à réaliser. Et un socle en bois serait largement suffisant.
Après il doit être possible de déporter les roues afin que la SAR reste mobile. Il faudra peut-être descendre la poignée pour que le portage reste confortable. !
En plus on peut facilement revenir à la configuration d'origine.
Je pense privilégier cette approche.

Pied pour la table avant

Revenir sur ce fil m'a redonné l'idée de me repencher sur le cas du pied de la table avant.
Après une profonde réflexion de 2-3h, j'ai fini par faire du très élaboré :
> un vieux tasseau de sapin même pas raboté dont les extrémités ont été sciées en biais
> une petite cale en CP, elle aussi avec un côté coupé en biais
> Une extrémité du tasseau vient se coincer contre le haut du socle de la SAR et l'autre extrémité contre la cale.

On peut pas faire plus simple, plus rapide à installer et à ranger. Et plus stable (à moins de venir y mettre un gros shoot !).
La version avec pied rétractable sera pour une prochaine fois !

A noter que récemment j'ai rentré plusieurs lames de scie Axminister : j'en suis très très satisfait. Tout autant que les "La Forezienne", voire plus. Dont une petite de 3mm qui me permet de chantourner des cercles de ... 4mm. Ca sert à rien mais ça occupe

Cette machine m'intéresse aussi. Le rapport qualité-prix, l'encombrement... et les modifications que tu y a portées, entre autres. Ce qui m'arrête un peu c'est les performances et la place. Bravo en tout cas pour ton imagination et pour tes réalisations !

Je ne sais pas quel est ton programme mais si tu n'as pas besoin de déligner des madriers de 20cm de haut ou des planches de 20kg, je te recommande chaudement cette SAR. Ce n'est pas tant le socle qui n'est pas assez rigide mais plutôt le système de fixation de la table, celui qui permet de la basculer.
Tu parlais de place : elle est prend très peu par rapport à une SAR de 470. C'est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur lors de mon choix. Et le fait qu'elle soit très facilement déplaçable est inestimable. De base, elle se trouve dans un coin de l'atelier où elle ne gêne pas, mais avec un faible recul arrière. Je peux toutefois y faire 95% de mes opérations. Pour les 5% restant, je la déplace d'un mètre ce qui prend 10s.
Le seul point qui est un peu frustrant à la longue, c'est son système de réglage de l'asservissement de la lame. C'est assez primaire avec son réglage à la clé Allen. Il faut choper le coup de main. Mais ça marche, la lame est assez bien guidée.

Pour le prix, elle en offre beaucoup. Je ne regrette pas une seconde cet achat. 450€, le prix d'une OF1010 .......
Non le seul regret, c'est de ne pas en avoir acquis une plus tôt. Dans l'ordre d'importance des machines stationnaires, je placerais la SAR en n°2, après la scie circulaire stationnaire. Talonnée de près par la rabot-dégau. Le reste, c'est du confort !

Plaque d'insertion

La plaque d'insertion en plastique livrée avec la machine est pas mal ... sauf qu'elle présente un bon désaffleur avec la table : elle est pas assez épaisse. C'est gênant lorsque la pièce que l'on découpe vient buter contre ce désaffleur.

La solution est très simple :
> Démontage de la plaque
> Copie de son empreinte sur une couverture de magasine que l'on découpe (encore un avantage d'avoir une épouse à la maison !). Généralement 3 feuilles de 25/10mm suffisent.
> Ne pas oublier les trous des vis.
> Sur la table petit coup de lime sur le pourtour des arêtes autour de la plaque d'insertion. Surtout à l'arière.
> Remontage de la plaque

ATTENTION : bien vérifier sur tout le pourtour que désormais le désaffleur ne soit pas positif (i.e. la plaque est plus haute que la table). Non seulement on retomberait sur le même problème (la pièce à découper bute sur le désaffleur), mais en plus cela fausserait l''équerrage entre la table et la lame (vécu ! Même pour 2/10mm, cela se sent très bien dans l'équerrage).



D'origine, la plaque d'insertion présente un désaffleur de presque 2mm .... Les deux petites galettes de calage en carton de magazine. Plus un petit limage des arêtes du puis de la plaque d'insertion Après calage, on conserve un petit désaffleur de 0.2mm (intentionnel puisque cela permet que le pièce ne bute pas dans la plaque d'insertion)

Tables d'extension


C'est lors de la découpe de panneau de plexi que j'ai vraiment pris conscience des limites de la petite table de cette SAR. Je me suis dis qu'il serait sympa pour ce type d'utilisation de prévoir une ou plusieurs petites extensions de table.
En fait, il existe déjà une extension de table en option au catalogue Makita (ref. JM21000300). Mais impossible de la trouver sur un site de vente en France. C'est d'autant plus ballot que visiblement elle serait autour de 70€ prix public.


Pour être tout à fait honnête, je me suis fortement inspiré d'une vidéo de notre cher cousin Martin, avec quelques variations.
http://www.youtube.com/watch?v=ta1UalxKUrU


En fait ce n'est pas une mais 3 tables d'extension j'ai réalisées : avant, arrière et latérale.

Pour les tables arrière et latérale, ce fut un jeu d'enfant. En effet, j'ai utilisé les dispositifs de serrage déjà existants pour l'extension de table optionnelle Makita. Un bout de panneau mélaminé, deux tiges métalliques (prendre du rigide, pas de la tige filetée !), un petit coup de défonceuse car barre + panneau = plus haut de la table principale de la SAR, deux morceaux de sapin pour tenir les barres et le tour est joué. Ne pas oublier le petit coup de rabot pour casser les arêtes et éviter les fâcheuses conséquences d'un désaffleur. 4 photos valent mieux qu'un long discours.

Dispositif de serrage


Panneau avec tiges métalliques



Pour la table avant, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'existe pas d'orifice de serrage pour la table optionnelle. J'ai donc procédé comme dans la vidéo de Martin:
> perçage et taraudage en M9 de la table. Par commodité, j'ai démonté la table et l'ai percé à la perceuse à colonne (il en faut une grande). Le seul truc, c'est qu'il y a une rainure en plein milieu. Le foret n'aime pas trop mais comme la fonte est plutôt très molle, ça passe très bien.
> Découpe d'un tasseau en bois dur (j'ai pris du vieux pin) à la largeur de la table principale (56cm)
> On perce le tasseau par les trous déjà réalisés en prenant soi que le tasseau affleure la table (un truc : démonter la table et la mettre à l'envers sur un plan de travail.

Ne faites pas comme moi : virer les copeaux avant d'y poser le tasseau. Ca vous évitera un désaffleur de quelques dixièmes... On se refait pas !
> J'ai fixé le tasseau à l'aide de deux vis à tête Allen, en ayant pris soin de faire un logement avec une mèche Forstner. Le tasseau doit donc faire 20-25mm d'épaisseur minimum.
> Tant qu'à avoir la table et le tasseau à l'envers, fixer toujours à l'envers un panneau de mélaminé à l'aide de charnière. Comme mon tasseau n'était pas très haut, j'ai dû utiliser des cales pour suffisamment surélever le panneau.
> Pour le pied, j'ai juste utilisé un tasseau à bonne hauteur sans le fixer. Je n'ai pas fait comme Martin car si on le solidarise avec le panneau avec une charnière, sa longueur est trop importante pour le ranger commodément. Il faudra que je trouve une astuce pour le solidariser temporairement car un jour ça risque de faire un drame je bute dedans lors d'une découpe ...

Et pour finir un petit coup de défonceuse pour prolonger les rainures de la table principal (ce qui m'a coûté une mèche vu que je suis neuneu. Je suis tombé pile poil avec l'une des vis de la charnière ....). A noter que je ne me suis pas casé : rainure droite pour le panneau alors que celle de la table principale est en T inversé. Mais comme mon premier chariot a été réalisée avec des rails en T, j'ai dû reproduire la rainure en négatif sur le tasseau en bois (à la SAR avec une lame de 6mm, ça se fait très bien).

Les charnières de la table avant


Les 3 tables d'extension


Ce qui donne au final une sacrée surface


Un petit coup de rainurage


On dirait presque un porte-avion ...

J'ai un peu réorganisé les 3er posts, notamment celui portant sur les améliorations. Comme il est très peu pratique (et surtout très lourd) de mettre toutes les améliorations dans un seul post, je les ai éclaté, chacune dans un post dédié, en mettant le lien de référence dans le post idoine.

Optimisation du cache lame

Entre le capot supérieur et la table, la lame est protégée par un carter avant en alu qui est fendu et qui court jusqu'au point bas du système d'asservissement de la lame. Déjà que je trouve la table un peu trop basse pour ma taille, ce carter avait le don de m'énerver à chaque fois que je travaillais de petite pièce car il entrave la visibilité et m'oblige à me pencher davantage.
J'ai donc entrepris de le faire maigrir un grand coup.
J'ai d'abord essayé de démonter le bras pourtant le système d'asservissement, en vain. Comme je ne voyais pas comment je pourrais remettre en place l’engrenage de la crémaillère sans sortir le volant, j'ai préféré m'abstenir.
Je l'ai donc scié sur place (avec une petite scie à métaux), en intercalant par dessous une petite cale en bois pour éviter de trop forcer sur la fente.

C'est bien beau de rajouter des protections à gogo, mais on peut se demander si parfois cela ne devient pas contre productif.
Le carter avant modif. Entourée en rouge la zone qui a été découpéeLe carter après la modif. Découpe du côté droit avec une petite scie à métaux Et voilà ce que cela donne avec les deux côtés sciés
Au final, je suis très satisfait de cette modif qui améliore drastiquement la visibilité. Non seulement je vois désormais tout ce qui se passe autour de la lame mais en plus le carter ne fait plus d'ombre avec la petit LED d'éclairage.
Depuis que j'ai ajouté une lampe LED flexible, j'apprécie encore plus cette modif : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/vi ... 43#p104043

Eclairage d'appoint
Depuis que j'ai cette machine, je pestais contre le manque de visibilité au niveau de la coupe, surtout quand le guide lame est abaissé.
Et pour le coup j'ai eu une petite idée qui s'est avérée géniale. En fait ça fait un petit moment que je suis en train de brainstormer sur l'éclairage de l'atelier qui ne me convient pas dès qu'il s'agit de réaliser des travaux requérant un peu de précision. Mais je ferai un post dédié sur ce sujet.
En tout cas dans le cadre de cette réflexion, je suis tombé sur cette petite lampe qui présentait les 4 caractéristiques recherchées pour un éclairage d'appoint à cette SAR :
> Bras flexible assez long
> Possibilité de fixer la lampe en désolidarisant son gros socle
> Eclairage suffisamment puissant
> Petit prix
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... #/50163202


Le gros point fort de cette lampe, c'est qu'elle est livrée de base avec le socle désolidarisé. La lampe dispose de 2 ergots pour se fixer dessus. On peut donc les utiliser pour la fixer sur la SAR.
Pour 12€, il n'y avait pas grand risque à essayer. L'idée étant d'intégrer complètement la lampe, son alim et son câblage au sein de la machine, et de la coupler avec l'interrupteur de la petite lampe LED déjà présente sur la machine.
Pour se faire, il a fallu :
> Démonter le volant supérieure en retirant un serre-clips (pas facile à faire sans pince serre-clips)
> Mettre un bon coup d'aspi pour éviter de travailler dans la poussière
> Percer 3 trous sur le côté gauche du carter du volant supérieur : deux en 6mm pour les 2 ergots de la lampe qui sont prévus pour l'attacher à son socle, et un de 4mm pour faire passer le fil
Attention : vérifier qu'une fois complètement relevé, le guide lame ne vienne pas buter contre ces trous
> Coupe des fils en enlevant l'interrupteur + passage dans le carter par le trou dédié + vissage de la lampe sur le carter
Comme les ergots sont plus longs que l'épaisseur de la tôle, il suffit d'utiliser deux écrous en guise d'entretoise.
> Démontage de l'interrupteur général de la SAR + de celui de sa lampe
> J'ai découpé les ergots de la fiche de l'alim (pour limiter son encombrement) et y ai soudé un nouveau câble
> L'une des extrémités est soudée sur la phase de l'interrupteur principale et l'autre sur la sortie de l'interrupteur de la lampe originale.
> Il faut ensuite caser l'alim à l'intérieur du tube sur lequel est visé les 2 interrupteurs de la SAR (l'alim est suffisamment petite pour le permettre facilement)
> Reste plus qu'à raccorder par soudure les câbles venant de la lampe et ceux venant de l'alim, et de les urbaniser dans le carter afin qu'ils ne viennent pas frotter contre le volant. Pour les faire tenir, j'ai utilisé un double face épais.
Attention : respecter les polarités pour cette soudure.

Au final, je suis plus que satisfait de cette petite modif, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. C'est simple, on se demande comment la machine peut être livrée sans ????!!! C'est tellement bien que j'ai pris une seconde lampe qui va aller enrichir la perceuse à colonne. Reste plus qu'à espérer que le flexible vieillisse bien !


Et hop deux lampes en dotationLa lampe déballée. Notez la façon dont elle se fixe sur son socle.On commence donc par retirer le volant percer les trous et fixer la lampe

Eclairage d'appoint (suite)
Après soudure, les fils sont plaqués dans le carterEt voilà ce que cela donne. On voit bien que même avec l'éclairage ambiant, ça poutre pas mal !Comparaison entre l'éclairage d'origine et celui avec l'ajout de la lampe Ikéa

Ah, un détail remarqué en démontant le volant.
Si en automobile, on équilibre les jantes en ajoutant des plombs, visiblement pour les SAR on préfère retirer de la matière qu'en ajouter !........

Bien vu la lampe, mais par contre tu as reçu ta SAR avec autant de trous sur le volant?, perso sur la mienne(la même que toi) je n ai qu'un trou sur le volant du bas et idem sur celui du haut, ton volant devais être bien déséquilibré pour faire autant d'ajustement. Bon l'important c'est qu'elle tourne rond
Sinon aurais-tu fabriqué quelques gabarits pour ta SAR? au delà des rallonges?

Merci pour le partage.

Oui oui la machine était livrée telle quelle. Une question : pourquoi as-tu démonté tes volants ?
Car sur ma machine, le côté percé montré ci-dessus était côté intérieur du carter. On ne pouvait donc pas le voir sans démonter le volant.

Non pour l'instant pas de gabarit particulier. Je verrai e fonction des besoins. Je suis juste en train de cogiter sur le façon de réhausser le socle et également d'améliorer le guide parallèle.

Quelqu'un a-t-il connu les déboires rencontrés par gaston22 dans ce sujet, à partir de ce post :

Retour de gaston22 sur la SAR Makita LB1200F ?

Si cela était isolé, cela pourrait me conforter dans l'achat de cette machine.
Mais dans le cas contraire, on doit en tirer les conséquences.

Merci pour vos infos, fin du HS !