Quel rabot choisir ?

[bulubuluplopplop]

Bon, je comfirme ce que je pensais un peu plus haut, avec mon rabot silverline n°5 (22 euros) j'arrivais à faire des copeaux à la sortie de la boîte (des copeaux pas beaux ^^).
En utilisant la "technique de Popol" pour l'affûtage, j'ai eu un truc quasi parfait après environ 20 minutes, le plus long ayant été d’aplanir le côté plat de la lame (qui a des traces d'usinage assez profondes).
La semelle en elle-même est déjà complètement plate (aucun défaut visible avec une lampe et un straightedge).

Du coup je me suis repris un n°4 (13 euros) et un rabot à recaler silverline (12 euros), pour compléter mes rabots rali.

[bulubuluplopplop]

reçu le n°4 et le rabot à recaler (bloc plane).
Le n°4 est très similaire au n°5 niveau qualité. Après affûtage de la lame et aplanissement du chip breaker, le rabot fonctionne parfaitement. La semelle est plate d'origine.

Pour le block plane par contre, il est inutilisable: la lame s'affûte normalement, par contre le système de réglage de la lumière est de très mauvaise qualité : du coup l'avant de la semelle n'est jamais coplanaire à l'arrière, et selon comment on ajuste la pièce, elle ne se met jamais à la bonne position. Le calage se fait "dans" le rabot à un endroit qu'il n'est pas possible d'aplanir, donc inutilisable.

[FMJ]

Eh oui, le pas cher Silverline a ses limites. Et puis c'est la loterie. Pareil tu en repends un autre chez eux et il sera passable !

[bulubuluplopplop]

sur un rabot "normal", je pense que c'est valable : y'a pas de lumière réglable donc pas de chance que ça s'aligne pas. Tout le reste s'affûte.

[egtegt]

Eh oui, le pas cher Silverline a ses limites. Et puis c'est la loterie. Pareil tu en repends un autre chez eux et il sera passable !

Donc au lieu d'acheter un Lie-Nielsen à 200 €, tu achètes 10 Silverline à 20 €, tu passes 2 jours à les tester, et tu en trouve un qui est presque aussi bien que le Lie-Nielsen ?

[bulubuluplopplop]

vous avez lu de travers...
Sur 3 silverline, y'en a 2 (les n°4 et 5) qui marchent très bien, et un qui ne marche pas (et ne peut pas marcher).

Pour Lie Nielsen, t'es un peu juste en prix. Un nr 5, c'est plutôt 300 euros. Et sensiblement similaire pour un Veritas ou un Clifton.

La durée de vie d''un rabot avant un affûtage étant de toute façon limitée, la différence entre un rabot affûté à la sortie de la boîte (à 300 euros) et un rabot à 20 euros à affûter tout de suite, est bien faible...

En tout, ça m'a coûté moins de 60 euros...

[egtegt]

Je plaisantais, bien évidemment qu'un Silverline au final coûtera moins cher qu'un Lie-Nielsen, même en achetant quelques-uns pour éliminer les modèles inutilisables.

[had]

vous avez lu de travers...
Sur 3 silverline, y'en a 2 (les n°4 et 5) qui marchent très bien, et un qui ne marche pas (et ne peut pas marcher).

Pour Lie Nielsen, t'es un peu juste en prix. Un nr 5, c'est plutôt 300 euros. Et sensiblement similaire pour un Veritas ou un Clifton.

La durée de vie d''un rabot avant un affûtage étant de toute façon limitée, la différence entre un rabot affûté à la sortie de la boîte (à 300 euros) et un rabot à 20 euros à affûter tout de suite, est bien faible...

En tout, ça m'a coûté moins de 60 euros...

On a l'impression d'après ton poste que la seule différence entre un rabot à 300€ et un silverline est le fait d'être affuté dès la sortie de boîte...

Ce sur quoi je ne partage pas du tout ton avis. Pour avoir un silverline et un veritas, j'ai eu beau passer un bon bout de temps à ameliorer mon silverline (passage de la semelle au marbre, reprise de l'angle du biseau, du contre fer, etc... ) pour avoir quelque chose de correct, il est très tres loin de fonctionner aussi bien que mon veritas... La qualité d'usinage, la qualité des matériaux n'a juste rien à voir ! L'affutage tient largement plus longtemps sur le veritas.

Un autre exemple sur un détail tout bête, la vis d'avance du fer, sur le silverline il faut faire 4 à 5 tours de vis pour inverser le sens d'avance du fer tellement il y a du jeu dans le pas de vis, alors que sur le veritas, 1/2 tour suffit car pratiquement aucun jeu.
Et du coup le fer ne vibre pas du tout et le réglage reste constant lors de l'utilisation du rabot. Et la précision de la vis est redoutable, je peux réduire ou augmenter la passe vraiment comme je le veux du premier coup, sans avoir à tourner la vis pendant des heures.

[lpikachu58]

vous avez lu de travers...
Sur 3 silverline, y'en a 2 (les n°4 et 5) qui marchent très bien, et un qui ne marche pas (et ne peut pas marcher).

Pour Lie Nielsen, t'es un peu juste en prix. Un nr 5, c'est plutôt 300 euros. Et sensiblement similaire pour un Veritas ou un Clifton.

La durée de vie d''un rabot avant un affûtage étant de toute façon limitée, la différence entre un rabot affûté à la sortie de la boîte (à 300 euros) et un rabot à 20 euros à affûter tout de suite, est bien faible...

En tout, ça m'a coûté moins de 60 euros...

On a l'impression d'après ton poste que la seule différence entre un rabot à 300€ et un silverline est le fait d'être affuté dès la sortie de boîte...

Ce sur quoi je ne partage pas du tout ton avis. Pour avoir un silverline et un veritas, j'ai eu beau passer un bon bout de temps à ameliorer mon silverline (passage de la semelle au marbre, reprise de l'angle du biseau, du contre fer, etc... ) pour avoir quelque chose de correct, il est très tres loin de fonctionner aussi bien que mon veritas... La qualité d'usinage, la qualité des matériaux n'a juste rien à voir ! L'affutage tient largement plus longtemps sur le veritas.

Un autre exemple sur un détail tout bête, la vis d'avance du fer, sur le silverline il faut faire 4 à 5 tours de vis pour inverser le sens d'avance du fer tellement il y a du jeu dans le pas de vis, alors que sur le veritas, 1/2 tour suffit car pratiquement aucun jeu.
Et du coup le fer ne vibre pas du tout et le réglage reste constant lors de l'utilisation du rabot. Et la précision de la vis est redoutable, je peux réduire ou augmenter la passe vraiment comme je le veux du premier coup, sans avoir à tourner la vis pendant des heures.

Pour ce qui est de la vis, c'est identique sur les stanley de la belle époque.

[bulubuluplopplop]

On a l'impression d'après ton poste que la seule différence entre un rabot à 300€ et un silverline est le fait d'être affuté dès la sortie de boîte...

bah écoute...

j'ai pas beaucoup d'expérience, mais si tu vas voir le blog de Paul Sellers, tu verras que c'est à peu près ce qu'il dit aussi.

D'ailleurs, concernant les "anciens" stanley tant prisés des amateurs, ils ne fonctionnaient pas non plus sortis de la boîte

Pour la durée de la lame entre 2 affûtages : le véritas a peut-être une lame plus dure. Soit, l'affûtage tient mieux dans le temps... mais la lame requiert plus longtemps pour s'affûter également, du coup ça revient au même.

Et pour la différence entre des outils cher et "à 2 balles", Paul parle aussi des ciseaux, où il préfère les ciseaux Aldi à d'autres "made in England" qui doivent valoir 10 fois le prix.

sur le silverline il faut faire 4 à 5 tours de vis pour inverser le sens d'avance du fer tellement il y a du jeu dans le pas de vis

j'ai pas ça sur les miens. J'ai en gros 1 tour.

Par contre, niveau équerrage des côtés des rabots (par exemple pour utilisation avec une planche à recaler), sur mon n°5 il est pas top du tout, je doit avoir 3/10 de décalage d'un côté. Va y'avoir du ponçage en perspective.
Sur mon n°4 ça va, c'est correct (< 1/10mm), mais je le trouve un peu léger pour une planche à recaler.

[egtegt]

Tu ne peux pas dire non plus qu'un Silverline est le même qu'un Lie-Nielsen une fois la semelle rectifiée et la lame affûtée. Déjà les joues sont d'équerre avec une erreur non mesurable avec une équerre. ensuite, les différentes pièces sont parfaitement ajustées, il y a peu de jeu.

Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut contester le rapport qualité prix, mais tout de même il y a une différence de qualité évidente.

Pour des ciseaux, je suis plus partagé, il n'y a pas de mécanique, un ciseau c'est juste une arrête coupante. La qualité de l'acier a un petit impact mais un mauvais ciseau bien affûté coupe aussi bien qu'un bon, même si ça peut être un peu moins longtemps.

[bulubuluplopplop]

je doute pas de la différence de qualité entre les 2 rabots (ni de la différence de prix )

Toutefois, en se basant uniquement sur le fond, c'est à dire l'état de surface et la planéité du bois, je ne suis pas sûr qu'entre une planche après rabotage par un Lie Nielsen ou un silverline (ou n'importe quel autre rabot à peu près plat), il y ait une différence notable.

[egtegt]

La qualité de surface qu'il donne n'est pas le seul critère de choix d'un rabot, la simplicité de réglage en est un autre. Ensuite, si ton rabot est moins rigide, il est possible que la qualité rendue soit moins stable dans le temps. La tenue des réglages est importante également. Si ta lame se désaxe légèrement par exemple et que tu perds la perpendicularité de tes chants, c'est un autre souci.

Clairement, je n'achèterais pas un second Lie Nielsen parce qu'ils sont trop chers, mais un Juuma plutôt qu'un silverline, je me poserais la question.

[had]

je doute pas de la différence de qualité entre les 2 rabots (ni de la différence de prix )

Toutefois, en se basant uniquement sur le fond, c'est à dire l'état de surface et la planéité du bois, je ne suis pas sûr qu'entre une planche après rabotage par un Lie Nielsen ou un silverline (ou n'importe quel autre rabot à peu près plat), il y ait une différence notable.

Même en se basant uniquement sur le fond, c'est à dire l'état de surface, pour moi la différence est flagrante, je n'ai jamais réussi à obtenir l'état de surface laisse par le veritas avec mon silverline (c'est à dire une surface prête à vernir, au moins équivalent à un ponçage au grain 400, si ce n'est plus), et je pourrai le retoucher tant que je veux ce sera toujours le cas, en cause des pièces mécaniques avec du jeu et un fer trop fin, qui du coup vibre et laisse des marques sur le bois. C'est particulièrement vrai pour les rabots à angle faible.

C'est encore plus vrai, si comme moi tu travailles des bois tres durs et figurés, la différence sera encore plus flagrantes. Je ne me vois pas raboter de l'érable ondé avec mon silverline sans faire aucun arrachements du bois, ce que fais parfaitement mon veritas.

Si je pars du principe que mon veritas va me durer toute ma vie de boiseux, je le trouve malgré son prix d'achat, d'un meilleur rapport qualité prix qu'un silverline.

[bulubuluplopplop]

je comprends pas trop cette histoire de jeu, une fois assemblé, il ne doit y avoir de jeu nulle part... Des tensions, oui, mais pas de jeu.
Pour le fer et cette histoire d'épaisseur et de vibration, je crois plus à une légende urbaine (voir l'avis de Paul Sellers sur la question).

Pour les problèmes d'arrachement, il faut que je teste la méthode "du pauvre" pour faire un york pitch avec une lame standard, d'après Paul ça marche nickel.

Perso, je peux pas vraiment comparer, je n'ai pas de véritas ou autre Lie Nielsen... mais ayant suivi les conseils du blog de Paul Sellers et sa méthode d'affûtage, je suis très étonné d'avoir d'aussi bon résultats.

Sinon, je ne travaille pas de bois très durs ou figurés. Le plus dur que j'ai est du chêne, et je vais en rester là pour une question de prix.

[jagolin]

je comprends pas trop cette histoire de jeu, une fois assemblé, il ne doit y avoir de jeu nulle part... Des tensions, oui, mais pas de jeu.

En fait si, c'est comme pour le réglage d'une raboteuse, toujours en montant. J'ai un Stanley n° 5 d'environ 1925 et effectivement pour visser et dévisser la vis de réglage, j'ai pas mal de jeu, n'empêche que quand je veux rajouter 1/10e, il fait exactement ce que je lui demande, ni plus, ni moins.

[bulubuluplopplop]

ah, c'est toujours cette histoire de jeu dans la vis. Oui, il faut toujours que la vis soit "en prise", donc redonner un tour dans le bon sens jusqu'au contact.

[punk_sportif]

Personnellement, c'est après avoir eu 2 rabots silverline (un n°4 et un de paume) que je me suis tourné vers les rabots Rali.
Le n°4 est peut-être pas si mal, mais beaucoup de jeu dans la molette. Le rabot de paume est inutilisable tellement la fonte est mal ajustée : la lame est forcément de travers, donc sort d'un coté, et pas de l'autre, ou beaucoup d'un coté, et un tout petit peut de l'autre...

Alors, je me suis dit "fini la prise de tête, j'essaie les Rali".

Et c'est la que ca peut être bien de commencer avec un Veritas ou LN, au moins on est sur de la qualité et de savoir comment un rabot correct fonctionne. Si problème il y a, il vient de l'utilisateur.

[bulubuluplopplop]

c'est marrant, j'ai fait l'inverse. J'ai presque tous les rali, et j'ai pris des silverline (après avoir lu le bouquin et le blog de Paul Sellers)

[egtegt]

ah, c'est toujours cette histoire de jeu dans la vis. Oui, il faut toujours que la vis soit "en prise", donc redonner un tour dans le bon sens jusqu'au contact.

Pas seulement dans la vis. Par exemple la planéité du siège de la lame a une influence. Si le siège n'est pas parfaitement plane, ta lame peut bouger légèrement pendant le travail et dérégler le rabot.

La perpendicularité des joues n'est pas vitale pour tout le monde, mais si tu utilises une planche à recaler, elle est indispensable.

Même chose pour le levier de réglage de l'angle de la lame. Il y a obligatoirement un peu de jeu dans le mécanisme, si le jeu est d'un centième, ta lame bougera moins une fois en place que si le jeu est d'un dixième.

La qualité de l'acier de la lame a également deux effets potentiels :
- La tenue de l'affûtage, qui semble le plus évident,
- La finesse du grain de l'acier qui permettra ou pas un affûtage fin.

Le dernier point est plus important qu'on le pense, on utilise de l'acier doux pour les rabots et les ciseaux à bois et de l'acier HSS pour les gouges de tournage.

L'acier HSS est beaucoup plus dur que l'acier doux (on l'utilise d'ailleurs pour faire des outils pour travailler l'acier), il semblerait plus logique de l'utiliser pour les ciseaux à bois et les rabots, ça permettrait d'avoir une tenue de l'affûtage énormément plus longue. La seule et unique raison qui lui fait préférer l'acier doux est que ce dernier permet un affûtage bien plus fin.
Pour le tournage, on a un autre élément, c'est que la vitesse de rotation fait que l'affûtage d'un acier doux est perdu en quelques secondes, on accepte donc une moins bonne qualité de coupe pourvu qu'elle tienne plus longtemps.

Bref, je ne nie pas que les Silverline peuvent donner des rabots tout à fait corrects une fois réglés et corrigés, mais prétendre qu'ils peuvent donner des rabots d'aussi bonne qualité de des Veritas ou des Lie Nielsen me semble relever de l'illusion.

Le débat sur la pertinence de dépenser 300 ou 400 € pour un rabot me semble plus réaliste, car effectivement, même avec ton Silverline tu arrives à raboter tes pièces, et même si l'état de surface n'atteint pas le même niveau, un bon ponçage permet de rétablir l'équilibre.

Mais je confirme ce que dit had : avec mon Lie Nielsen, je peux sans problème me passer de ponçage, au plus je passe un petit coup de papier 240 ou 400 à la main, pas tellement pour améliorer l'état de surface mais plus pour adoucir les angles. Est-ce que tu arrives au même résultat avec ton Silverline ?