Forum copain des copeaux

punk_sportif a écrit : ↑19 avr. 2018, 12:42 Salut,



Je suis un peu surpris de ce genre de problème, quand on voit que Rascal a eu l'accord de sa mairie, malgré un permis refusé au départ. M'enfin bon...

Bonjour à toi!

C'est vrai que cela dépends fortement des Mairies... Certaine sont cool d'autre moins.
Quand nous étions sur Nantes, Nous nous sommes battus pendant 11 ans avec une Mairie pour avoir le droit de reprendre des travaux accordés 25 ans auparavant par permis de construire... Peine perdue, le Maire n'a jamais rien voulu savoir et le Médiateur de la République n'avait pas voulu prendre partie à l'époque.

Nous avons perdu 11 ans de projets communs... Bref

Ici nous arrivons gentiment, prenons part à la vie de la commune, et puis le contact est bien passé...

Baisse pas les bras! Tu vas y arriver!

Bon avoue, t'as glissé combien dans la poche du maire? lol

Ben on est en Bretagne... J'ai glissé 3 litres!

Un pot de vin en dollars bigouden!

Salut,
Bon, ca y est, je peux déposer mon permis de construire, le PLU à changé. Mon garage n'est donc plus obligé d'être au contact de ma maison.
Le permis attendra encore un peu, je me relance dans mon plan SU qui, je l’espère ce coup ci sera très bien détaillé, le bon et le final.

Finalement, contrairement à mes premiers plans, je pars sur une ossature de 120x45 comme lu dans un document qui à l'air très fiable.

Je pense que je mettrais une isolation, mais je ne sais pas encore laquelle. Si y en a qui ont des conseils niveau rapport qualité prix simplicité d'installation, je suis preneur.

Grace aux pingouins du désert, je crois que j'ai enfin compris comment faire ma toiture !

Ce qui me semble compliqué à gérer dans ce plan, c'est la panneaux d'OSB pour que ca tombe bien comme il faut pour pas s'emmerder en découpe. Ok pour l'entraxe de 60, mais faut toujours tenir compte du début du mur : est ce que le mur commence au coin, ou est ce qu'il est décaler car attenant à l'autre façade...

Rapport qualité/prix sur l'isolation, paille sans égal, 1000€ pour isoler toute une maison, mise en œuvre un peu spécial :p

Je pense que tu te prend beaucoup la tête avec ton plan, Calepinage etc

Donne toi une dimension extérieur définitive, mets un montant tout les 60 (entraxe à définir selon l'isolant, largeur entre montant égal à la largeur d'un panneau)

Quelques renfort autour des fenêtres et c'est parti
Ça, dans le cas où tu n'y fait pas de "grenier" pour stocker du bois

Si tu fait un grenier, il faudra déterminer la charge pour définir les section des montant qui supporteront cette charge
Et la, le "d'habitude ça passe" faudra le laisser de côté, 5t de bois sur un plancher c'est vite stocker, l faudra que les montant tiennent

Bonjour,
Je reprends le forum et je vois que tu n'as pas beaucoup avancé, donc je ne suis pas en retard.
Sauf ton PLU qui a été révisé, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise est, que les services instructeurs sont débordés et bottent en touche en prononçant des dossiers"incomplets" à tour de bras.Particulier ou pas, ne te désarme pas, même les" Pro" en font les frais."Consigne" tu ne contestes pas, tu réponds, même des conneries, ça leur suffit pour gagner du temps
Je continue à suivre ton fil avec intérêt.
Copalement

Bon, ca y est ! enfin, ca y est, ne nous emballons pas... J'ai juste repris mon plan à 0 et la, je crois que je suis pas trop mal... Enfin, je l'espère, à vous de me le confirmer.

Pour ceux qui veulent, le fichier SU : Sinon, en voici des photos :
face nord :


face est :


face sud :


face ouest :


L'ossature de la toiture :


En rajoutant l'OSB :






Alors, avec des explications :
- Je suis sur une ossature 12x4.5cm.
- Les linteaux sont également du 12x4.5 mais doublé.

- La lisse basse sera reposée sur une compribande avec 2 boudins.

- J'ai divisé les murs dans l'espoir de pouvoir les soulever à 2 une fois terminé : ossature + osb + parepluie
Chaque couleur = un mur

- Pour l'ossature de la toiture, je suis parti sur une poutre centrale en lamellé collé de 32x9cm. Les pannes font en 65x175 en massif.

- j'ai mis une lisse de chainage, mais je suis assez septique sur son intérêt pour mon plan...

- Tout les plaques d'OSB font 9mm d'épaisseur et font office de contreventement. Si j'ai déja lu que c'était ok pour les mur, est ce que c'set aussi bon pour la toiture?

- J'ai laissé qu'une seul porte de garage. La 2ème est prévu dans l'ossature si besoin de la rajouter un jour.

Il me reste à faire un lattage / contre lattage pour poser les bac acier.
Vous avez remarqué le débord de la dalle. C'est parce que j'aimerai un débord de 1m de bac acier pour :
- faire un petit abris pour éventuellement y stocker du bois
- plus tard, faire un petit local pour y mettre un aspi à copeaux, en esperant que ca tient sous 2m de haut.

Je compte isoler (je ne sais pas encore avec quoi). Ensuite parevapeur et plaque osb à l'intérieur. A ce jour, je ne prévois pas d'espace pour passer l'électricité. Est ce une erreur?

Allé, à vos critiques !

Il me semble que tes panneaux d'osb doivent être poser couché, et surtout, "à coupe de pierre" en quinconce quoi, sinon il ne remplisse par leur rôle de contrevent

Et je te conseil fortement un vide technique pour tes réseaux
Prévoit un évier et de l'eau chaude, c'est un détail qui pourrait trouver une importance certaine

Tu peux préciser "à coupe de pierre"?

Posé couché? C'est à dire?

L'eau ne sera pas présente dans l'atelier. Rien n'est prévu pour l'acheminée et rien pour l'évacuer non plus. Vais quand meme pas la reblancer avec les eaux pluviales....

punk_sportif a écrit : ↑29 sept. 2018, 14:27
L'eau ne sera pas présente dans l'atelier. Rien n'est prévu pour l'acheminée et rien pour l'évacuer non plus. Vais quand meme pas la reblancer avec les eaux pluviales....

Par contre tu peux récupérer tes eaux de pluie... c'est utile parfois

J'ai déja une réserve derrière la maison. Mais peut-être que je vais en rajouter une ici... A voir...

En charpente, mets tes entretoises en quinconce.
Pourquoi ne passes-tu pas la lisse haute de la même section que tes pannes, l’assemblage avec les sabots seraient plus simple.
Pour ta baie coulissante, Il est préférable de la poser en applique au nu intérieur. Tu réaliseras mieux ton étanchéité. Je peux te fournir un détail si tu le souhaite.
Pour les fenêtres même topo, supprime ton entourage en massif et rapproche tes montants de structure et met toi en applique.
Ces détails de menuiseries extérieures sont très importants et difficiles à mettre en œuvre. Il faut bien y réfléchir à l’avance pour ne pas sombrer dans le bricolage en cours de pose.
Pour l’aspi, chez moi 2.00 m ça ne passe pas.
Un point d'eau dans l'atelier se n'est pas un luxe.
A+

Pose à coupe de pierre, ici pour du plancher:



Et les panneaux à l'horizontale, les panneaux doivent poser sur mini trois montant (certaines chutes vont à la poubelle...)

petit détail: pas de rainures-languettes sur les panneaux et 5mm mini de jeu entre chaque panneau

On trouve malheureusement pas LEs DTU et eurocode à dispo sur le web, mais c'était de là que j'avais tiré ces infos

Et j'en remets une couche pour l'eau, mais si tu fais venir l'élec, profite pour passer des tuyaux d'eau, rincer un pinceau, humidifier un bour de bois, te laver les mains, bref, les occasion ne manque pas de se servir de l'eau dans une journée de travail

Merci pour les conseils
TH60 pour les fenêtres, j'avoues que j'ai galéré... Je ne sais pas quoi faire. Je me suis basé sur ce que j'ai vu, et j'ai vu plus souvent en tunnel, et me suis inspiré des pingouins. Mais si tu as de la doc efficace en applique, je veux bien

Pour les 2m en facade sud, je ne sais pas si je peux gagner. Ca m'embete un peu de relevé la façade nord, mais j'ai prévu 15% de pente... J'ai rien trouvé de clair, mais peut-etre que je peux passer à 10% sans prendre de risque?

Pour l'eau, non, vraiment, c'est pas possible.

Pour les panneau d'osb, j'ai bien noté les 4mm de jeu... en fait, j'ai compté 2800x1200, pour me faciliter la tache de la modelisation, mais j'ai lu les panneaux d'osb faisaient en vrai 2800x1196, donc, normalement, je suis bon pour l'espace vide.

Pour le quinconce, j'essaie d'y réfléchir demain avec un cerveau reposé, mais là, j'ai du mal à concevoir la chose pour que tout ce goupille bien...

Pour la pente de 15% je t’avais dit OK dans un précédent post, sachant que cette pente est tous terrains toutes zones climatiques. En de sa de ces paramètres, sont à prendre en compte, ta zone climatique, la conception de ta couverture, les caractéristiques de tes bacs acier. Dans ma région il est communément admis 7%. Je te met ce lien.
www.support-bacacier.com/wp-content/... ... liques.pdf
OSB 3 Impératif en support de couverture. Epaisseur Sources CTBA (DTU Eurocodes) Et 9 mm d’ep OSB comme tu le prévois c’est short. Entraxe 60 (classique) mini 15mm pour surcharge 100 DaN.
Perso je partirais sur du bac acier autoportant double peau. Tu économise du bois, donc de l’argent, que je te conseil de réinvestir dans une isolation de bonne épaisseur. Sur de l’ossature bois je ne descends jamais en dessous de 300mm, dans ton cas 120+180mm. Le grand défaut de l’ossature bois c’est son manque d’inertie.
Pour l’isolant, tu vois, mais je te mets en garde sur l’inflammabilité de certains matériaux, pour un atelier c’est à mon sens exposé. Perso avec une isolation laine de lin, j’en ai fait les frais, un chantier est parti en fumée à cause d’une disqueuse en cours de pose de l’isolation. Mais les petits court-circuit dans les prises de courant il parait, parole de certains experts que ce n’est pas mal non plu.
Ces isolants sont souvent ignifugés au sel de Bore. Interdit un temps pour toxicité, revenu maintenant peut être pour 5 ans comme le glyphosate, le coté écologie peut être discuté.
Pour info ce lien
https://www.consoglobe.com/ouate-de-cel ... de-bore-cg
Et fais toi ton idée.
Donc pour les isolants
Les Euroclasses
A1 et A2 : produit non combustible
B : produit faiblement combustible
C : produit combustible
D : produit très combustible
E : produit très inflammable et propagateur de flamme (LIN)
F : produit non classé et non testé

A cela s’ajoutent deux autres types de classement : le classement S concernant la production de fumée et le classement D concernant la production de gouttelettes et particules enflammées.

Je te donne ce lien pour déterminer ton isolant. http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pdf/g ... olants.pdf
A titre perso je pars sur une bonne vieille laine de roche de 300mm.


On voit après pour tes menuiseries.

A+

th60 a écrit : ↑30 sept. 2018, 12:12
Pour l’isolant, tu vois, mais je te mets en garde sur l’inflammabilité de certains matériaux, pour un atelier c’est à mon sens exposé. Perso avec une isolation laine de lin, j’en ai fait les frais, un chantier est parti en fumée à cause d’une disqueuse en cours de pose de l’isolation. Mais les petits court-circuit dans les prises de courant il parait, parole de certains experts que ce n’est pas mal non plu.

L'incendie dont tu parles "en cours de pose", est dû, non pas à l'isolant, mais au manque de rigueur des mecs qui bossaient autour.

Et si y'a des étincelles (et non des court circuit) dans les prises, ou n'importe où ailleurs sur les circuit électrique, il ne faut pas incriminé l'isolant, mais bien l'électricien qui a mal fait son taff (les étincelles quand on branche ou débranche, ou alors dans les interrupteur ,ne suffisent pas à mettre le feu)
Les circuit électrique sont sensé être isolé de tout via les gaines, les boites encastré ,ou non d’ailleurs, etc

Les isolants ne sont pas des risques supplémentaire d'incendie dans un atelier, pas plus que dans une maison, crachons d'abord sur tous les meubles en agglo, ou nos parois en osb...

Bref, au plus l'isolant est naturel, ou recyclé et mieux c'est, le coté financier interviendra dans le choix et d'autre critère surement, mais l'incendie...

Bonjour,
Merci à tous pour vos conseils.

Avant que j'apporte des retouches à mon plan, est ce qu'on peut valider les section d'ossature?
Est ce 120 x 45 c'est ok ou je dois impérativement passer sur 145 x 45?

J'ai choisi du 120 parce que j'ai lu que c'était possible, que ca serait moins lourd à mettre en place à 2 et plus économique.

Bonjour à toi!

oui 120 c'est possible, mais tout comme le 145 ce sont des bois bois rabotés.... donc il me semble plus chers que les bois bruts de sciages.

De mémoire quand j'ai fait mon atelier, le 150 me revenait au même prix que le 120, ou la différence n'a pas a ce moment la encourager le choix du 120... Il faudrait que je regarde

à Bientôt

Rascal a écrit : ↑03 oct. 2018, 08:55

oui 120 c'est possible, mais tout comme le 145 ce sont des bois bois rabotés....

Je comprend pas pourquoi il serait raboté du coup?

J'ai trouvé une scierie qui me fait du bois d'ossature, sécher, traité, brut de sciage, a 400€/ht/m³
(A noté que le bois est séché en vrai, en séchoir, contrairement au bois de charpente vendu en général qui ne respecte pas le taux d'humidité donné par les DTU)
Et ça, dans les dimensions que je veux

3 semaines de délai

150€/HT pour livrer les 3,5 m³

Les dimensions sont aprioris indépendante du rabotage