Forum copain des copeaux

On peut s'imaginer que l'expiration repousse légèrement le masque, et donc l'air fuit par les côtés. Mais qu'à l'inspiration, le masque est plaqué contre le visage, et donc l'air inspiré est correctement filtré.
Ne pas oublier non plus que respirer au travers d'un filtre demande un effort plus élevé pour respirer, et que ça peut avoir des conséquences sur les personnes ayant déjà quelques faiblesses respiratoires.

bonjour les copeaux,

Quelle tolérance acceptez vous sur vos ouvrages ?

La question est bien-sûr vaste et je suppose que cela varie énormément selon le type d'usage, le cahier des charges, le bois choisis, etc... mais travaillant seul, je n'ai pas de collègue expérimenté à côté de moi pour point de comparaison et je viens donc vers vous pour ça

En ce moment, je réalise un cadre de table qui va accueillir une vitre au centre, en apparence simple pour moi, 4 couple d'onglet a 39.98°, 4 feuillures, 4 faux-tenons à la mortaiseuse.

j'ai du recommencer l'ouvrage complétement parce que je n'était pas satisfait, et à force de vouloir rattraper, c'est devenu trop court, et les joints n'était plus bon, et ce n'est pas la première que je dois recommencer un ouvrage de zéro

Ici, sur un diagonale j'ai 223,5, sur l'autre, 223,7, soit 2mm de différence, j'ai préférer laisser comme tel et avoir des onglets parfaits. (j'ai bien sûr du jeu dans l'encadrement, donc pas de soucis pour faire rentrer la vitre)

Sur les 2 montants, j'ai déjà 1mm de chaque coté de flèche "inversé" sur 2 mètre

J'ai pourtant bien veillé à prendre du bois à 10%, à faire un pré-rabotage/dégauchissage et laisser reposer le bois avant de faire le corroyage définitif.

Bref, je sais que j'ai l'air de chicaner, mais j'ai aucun point de comparaison et donc je me tourne vers vous. Si l'ouvrage était pour moi, bien sûr je m'en ficherais, et je sais que le bois bouge, etc... mais comme la personne le paye, j'essaie de faire du mieux que je puisse.

Quelle tolérance accepterez-vous en tant que pro sur ce genre d'ouvrage, sur vos ouvrages en général

Déjà je suis bluffé, comment arriver à un angle de 39.98 °, comment le tracer ? Tu as une équerre numérique ? ton chassis ressemble à un rectangle parfait, puisque tu contrôles les diagonales. Secondo, pourquoi 39.98 ° les traverses sembles parallèles donc un angle de 45 ° irait mieux. Enfin j'ai pas tout compris. Le zéro défaut n'existe pas dans le travail manuel

Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 17:59 Secondo, pourquoi 39.98 °

Je ne peux pas répondre à la question de tolérance, par contre ça c'est rapport à des largeurs différentes je suppose

Namichel a écrit : ↑11 juin 2023, 18:29
Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 17:59 Secondo, pourquoi 39.98 °
Je ne peux pas répondre à la question de tolérance, par contre ça c'est rapport à des largeurs différentes je suppose

Il dit qu'il a 4 coupes d'onglets à 39.98°, bizarre, agrandi la photo tu vois le 1° angle avec un petit défaut d'assemblage ou plutôt d'angle de coupe

Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 17:59 Déjà je suis bluffé, comment arriver à un angle de 39.98 °, comment le tracer ? Tu as une équerre numérique ? ton chassis ressemble à un rectangle parfait, puisque tu contrôles les diagonales. Secondo, pourquoi 39.98 ° les traverses sembles parallèles donc un angle de 45 ° irait mieux. Enfin j'ai pas tout compris. Le zéro défaut n'existe pas dans le travail manuel

Oui je vois bien que la menuiserie rend humble et rien n'est jamais parfait

mais je me demandais pas rapport à un pro qu'elle était la norme

Sinon
Celui la c'est le raté, j'ai tout recommencer

Et oui c'est un angle à 39.98 l'autre a 50.02, c'est deux largeur différente

Jipeka a écrit : ↑11 juin 2023, 18:45
Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 17:59 Déjà je suis bluffé, comment arriver à un angle de 39.98 °, comment le tracer ? Tu as une équerre numérique ? ton chassis ressemble à un rectangle parfait, puisque tu contrôles les diagonales. Secondo, pourquoi 39.98 ° les traverses sembles parallèles donc un angle de 45 ° irait mieux. Enfin j'ai pas tout compris. Le zéro défaut n'existe pas dans le travail manuel
Oui je vois bien que la menuiserie rend humble et rien n'est jamais parfait mais je me demandais pas rapport à un pro qu'elle était la norme

Sinon
Celui la c'est le raté, j'ai tout recommencer

Et oui c'est un angle à 39.98 l'autre a 50.02, c'est deux largeur différente

Mais avec quoi tu traces 39.98 et 50.02 °? et comment être sûr de ces valeurs ?

Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 18:52 ....

Mais avec quoi tu traces 39.98 et 50.02 °? et comment être sûr de ces valeurs ?

A mon avis cela vient de la conception même de nombreux rapporteurs numériques voire des pieds à coulisses avec affichage numérique, ils affichent plus que la précision qu'ils peuvent mesurer!
Quatermite.

Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 18:52
Jipeka a écrit : ↑11 juin 2023, 18:45
Douglas53 a écrit : ↑11 juin 2023, 17:59 Déjà je suis bluffé, comment arriver à un angle de 39.98 °, comment le tracer ? Tu as une équerre numérique ? ton chassis ressemble à un rectangle parfait, puisque tu contrôles les diagonales. Secondo, pourquoi 39.98 ° les traverses sembles parallèles donc un angle de 45 ° irait mieux. Enfin j'ai pas tout compris. Le zéro défaut n'existe pas dans le travail manuel
Oui je vois bien que la menuiserie rend humble et rien n'est jamais parfait mais je me demandais pas rapport à un pro qu'elle était la norme

Sinon
Celui la c'est le raté, j'ai tout recommencer

Et oui c'est un angle à 39.98 l'autre a 50.02, c'est deux largeur différente
Mais avec quoi tu traces 39.98 et 50.02 °? et comment être sûr de ces valeurs ?

J'ai fait tangentielle de 39,98, que je rapport à l'équerre, puis je relie les deux points et fausse equerre

39,98 c'est ce que le plan sktechup a donner comme information, ensuite en pratique ba j'arrondis la valeur au demi milimette le plus proche

En effet , on se fout bien de la valeur des angles, on n'a même pas besoin de les connaitre, on trace pour relier ses points puis voilà.
Arrondir? Il est là ton problème ça veut dire que tu cherches à t'approcher du plan global au lieu de viser l'essentiel. , Tu devrais tracer une épure et suivre les tracés strategiques , plus tu vas tracer long et plus tu sera précis , donc ton tracé doit largement dépasser du cadre.
Vouloir correspondre au plan par des mesures au 1/2 de mm est une grosse erreur, tu as une dimension de vitre et son jeu à respecter , là est l'essentiel .
1.tu fais une grande épure qui dépasse du cadre de 20cm tout autour , tu traces au milieu le rectangle de la vitre+son jeu , 4 points peuvent suffire.
2. tu traces autour de ce rectangle le cadre avec les différentes sections sans compter la feuillure .
3. tu traces les angles en faisant correspondre les coins mais tu prolonges ces droites 20cm vers l'exterieur / 20 -30cm vers l'interieur du cadre.
4. tu traces la feuillure en suivant ton tracé.
Là tu oublies complètement le plan.
Ensuite tu fais tes sections des pièces de bois en fonction de l'épure :
1. corroyage + un surplus de longueur (tu ne fais pas les feuillures)
2. tu ne traces sur tes pièces que leur longueur (d'après l'épure) tu prends tes angles en te servant d'une grande faux équerre placée sur l'épure , le tracé bien long va grandement aider à la précision .
3.tu reportes l'angle en partant de tes points de longueur
4.tu fais tes coupes et tu les contrôle en plaçant les pièces sur l'épure
5.quand le cadre est ok même si 1/2mm plus grand ou plus petit c'est bon
6.tu fais les feuillures et là il faut être assez précis.

lamouette a écrit : ↑11 juin 2023, 20:12 En effet , on se fout bien de la valeur des angles, on n'a même pas besoin de les connaitre, on trace pour relier ses points puis voilà.
Arrondir? Il est là ton problème ça veut dire que tu cherches à t'approcher du plan global au lieu de viser l'essentiel. , Tu devrais tracer une épure et suivre les tracés strategiques , plus tu vas tracer long et plus tu sera précis , donc ton tracé doit largement dépasser du cadre.
Vouloir correspondre au plan par des mesures au 1/2 de mm est une grosse erreur, tu as une dimension de vitre et son jeu à respecter , là est l'essentiel .
1.tu fais une grande épure qui dépasse du cadre de 20cm tout autour , tu traces au milieu le rectangle de la vitre+son jeu , 4 points peuvent suffire.
2. tu traces autour de ce rectangle le cadre avec les différentes sections sans compter la feuillure .
3. tu traces les angles en faisant correspondre les coins mais tu prolonges ces droites 20cm vers l'exterieur / 20 -30cm vers l'interieur du cadre.
4. tu traces la feuillure en suivant ton tracé.
Là tu oublies complètement le plan.
Ensuite tu fais tes sections des pièces de bois en fonction de l'épure :
1. corroyage + un surplus de longueur (tu ne fais pas les feuillures)
2. tu ne traces sur tes pièces que leur longueur (d'après l'épure) tu prends tes angles en te servant d'une grande faux équerre placée sur l'épure , le tracé bien long va grandement aider à la précision .
3.tu reportes l'angle en partant de tes points de longueur
4.tu fais tes coupes et tu les contrôle en plaçant les pièces sur l'épure
5.quand le cadre est ok même si 1/2mm plus grand ou plus petit c'est bon
6.tu fais les feuillures et là il faut être assez précis.

Salut la mouette, oui je comprends la méthodologie à présent

Effectivement, même bien déchauchi, un bois n'est pas droit, et puis, on le laisse reposer une journée, il aura déjà bouger, ce qui va faire que lorsque je vais placer ma fausse équerre régler a 40°, ba la face d'appui de l'équerre n'est plus droite, donc, l'angle ne correspondra plus.

C'est d'ailleurs ça que j'ai eu, mais j'ai préféré reprendre l'angle "à l'oeil", quitte à avoir un petit faux équerrage du cadre. Je ferais en épure la prochaine fois, néanmoins, cela requiert une surface bien plane non ? Car si je comprends bien, on place le bois sur l'épure du "mieux qu'on peux", car il aura déjà un peu bougé, et on "remonte" les traits le long de chant ?

Ca veux dire que le CP de l'épure doit être bien plan ? car si l'équerre est faussé on remonte mal les traits ? ou alors juste placer un point sur le bois, le retirer de l'épure et remonté le trait par rapport à la face et non par rapport au CP ?

Les mots ont des limites

ce serait tellement plus simple en réel

l'épure sera un CP taillé bien droit et d"équerre, c'est plus facile de reprendre ensuite les angles à la faux équerre.
Si vraiment tu as du mal à avoir des pièces droites alors intercale une règle entre la pièce et la faux équerre au moment de tracer.
. Ton bois pourrait être être complétement tordu, ça n’empêcherait pas de tracer les angles corrects dans ce cas.
Non je ne remonte pas les traits, ce ne serait pas précis, on prend les angles de l'épure à la faux équerre, on reporte sur le bois.
Tu pourrais aussi poser le bois sur l'épure , tracer en bas et ensuite reporter les traits dessous , mais c'est plus difficile d'être précis.

Possible de s'inspirer de cette méthode? A noter que ça fonctionne aussi pour des angles autres que 90°

Prédécoupe à la grosse louche pour que ça rentre bien dans l'angle, prolonge un coté 1 qui permet de tracer 1', pareil pour l'autre. Evidemment faut préparer un gabarit à l'angle souhaité. Truc trouvé sur des vidéos sur les plinthes, parquets, ... pour les coins.

Pourquoi un gabarit? Pas besoin. bonne combine.
Mais là le soucis de jipeka c'est la feuillure, il faut mesurer l'angle dans la feuillure, pas à l'interieur de la pièce sinon la dimension de l'emplacement de la vitre sera modifiée, ça complique un peu.
moi ce qui me choque c'est ça: "effectivement, même bien dégauchi, un bois n'est pas droit, et puis, on le laisse reposer une journée, il aura déjà bouger, ce qui va faire que lorsque je vais placer ma fausse équerre régler a 40°, ba la face d'appui de l'équerre n'est plus droite, donc, l'angle ne correspondra plus. "
Si tu n'arrives pas à faire des bouts de bois droit durablement au point de ne pas pouvoir mesurer des angles de façon fiable , tu ne peux rien faire.
Reposer une journée , 3 jours, ça ne sert à rien , il faut au minimum une semaine. Il ne faut pas non plus amener du bois archi sec dans son atelier , il faut adapter les taux d'humidité.
Quand tu prends l'angle à la faux équerre tu ne le prend pas 3 jours avant , tu le prend à l'instant tu le reporte, tu fais tes coupes. Même si tu ne bosse pas beaucoup de temps par jour, tu fera au moins 2 prises d'angle et 2 coupes, le fait que le bois travaille ne dérange en rien.
C'est ta méthode qui déconne, pas le bois.
"J'ai fait tangentielle de 39,98, que je rapport à l'équerre, puis je relie les deux points et fausse equerre

39,98 c'est ce que le plan sktechup a donner comme information, ensuite en pratique ba j'arrondis la valeur au demi milimette le plus proche"

Méthode à la con que de travailler au plan et aux valeurs d'angles que personne ne peut maitriser.

ben... gabarit à 90° (tracé bleu sur mon dessin) pour positionner les deux montants du cadre à 90°
pour la feuillure, à priori je ne vois pas de problème

je suppose qu'elle est faite avant la découpe d'angle et sur papier, je ne visualise pas de soucis particulier au traçage, la méthode reste identique??

Edit: non en effet, ça ne va pas pour la feuillure.

Faire la feuillure après et ajuster les coins au ciseau??

Quoique... la version 1, les feuillures n'ont pas la même dimension, mais ça va avec la découpe,
La version 2, les feuillures sont identiques, mais je ne vois pas comment faire avant la découpe
Il y a une 3me version de dimension et positionnement de la feuillure (par ex égale distance du bord extérieur)?

Edit: en fait dans les deux cas, feuillure après découpe. Dans le premier: découpe, feuillure 2, report du tracé pour faire la feuillure 1.5 puis assembler.
Dans le second, assemblage puis feuillure et finition au ciseau

Re-edit: quel est le c.n qui veut des montants de largeurs différentes

Schmu a écrit : ↑12 juin 2023, 10:46 ben... gabarit à 90° (tracé bleu sur mon dessin) pour positionner les deux montants du cadre à 90°
pour la feuillure, à priori je ne vois pas de problème je suppose qu'elle est faite avant la découpe d'angle et sur papier, je ne visualise pas de soucis particulier au traçage, la méthode reste identique??

Edit: non en effet, ça ne va pas pour la feuillure.

Faire la feuillure après et ajuster les coins au ciseau??

c'est le mur qui sert d'appui dans ton exemple.
Il n'y a pas besoin de gabarit , placer les pièces de bois sur l'épure, faire correspondre les pointes et bloquer au serre joint.
Ta méthode fonctionne si il n'y a pas de feuillure. Mais là le point virtuel de l'angle interne de feuillure se retrouve dans le vide.
Aucune méthode ne doit comporter de mesure sinon il y aura erreur.
Réaliser la feuillure après est bien plus simple , on la trace avant pour être sûr que les coins des vitres se retrouvent bien positionnés aux intersections .

lamouette a écrit : ↑12 juin 2023, 11:14
Mais là le point virtuel de l'angle interne de feuillure se retrouve dans le vide.

Un chti dessin pour m'aider à comprendre??

Parce que dans ma méthode, je fais les feuillures après découpe. Ou alors, il veut autre chose comme résultat, mais alors j'ai pas compris...

pas besoin de dessin, tu as d'abord prédécoupé tes pièces avec un angle plus fermé donc tu n'as aucune réference pour l'angle interne coté feuillure. Ta seule réference ce sont les pointes. (l'intersection des lignes bleues.)
Sans épure c'est trop hasardeux. La feuillure n'est pas qu'une valeur fixe d'entaille, il faut que la dimension de vitre soit aussi prise en compte.
Attends quand même j'étudie plus en détail tes propositions......

j'ai étudié tes propositions et il me semble que ça ne va pas , en fait tu places la feuillure un peu au pif sans tenir compte des dimensions de la vitre.
Avec l'épure tout est programmé, tu ne galère pas.
Les points cruciaux:
-dimension de vitre et son jeu
-sections différentes des pièces du cadre
- toutes les arêtes doivent se rejoindre, angles externes et internes du cadre, angles internes de feuillure
-vitre centrée
-angles jointifs

Ca fait beaucoup de paramètres à gérer. Avec une épure on gère tout sans complication.

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