Forum copain des copeaux

Bon en fait j'ai trouvé des lames La Forézienne, mais rien en 3mm

Je suis étonné que la Forézienne n'en passe pas. A tout hasard, envoie-leur un email pour confirmation.

Pour info j'ai envoyé un mail à Luxoutils pour une lame en 3mmet j'ai eu une réponse dans les 2h, ils vont mettre la reference sur le site

Bonjour à tous

Nous venons d'acheter une LB1200 pratiquement neuve. La machine ayant été achetée en GSB non réglée, l'acheteur n'y connaissant pas grand chose… au bout de 30 mn elle a été jugée inutilisable et "refourguée". Tant mieux pour nous !

Première constatation, le fonctionnement du guide à crémaillère n'est carrément pas fluide. Ne voulant pas endommager l'engrenage, j'ai réglé le problème en 45 mn, voici comment :

DÉMONTAGE DU PORTE-GUIDE

- Déposer la lame (procédure décrite dans le manuel)
- Déposer la table (4 vis BTR dessous)
- Déposer le guide supérieur (1 BTR)
- Débloquer lâche (sans nécessairement les extraire) les 2 vis du porte-guide au-dessus et au-dessous de la molette du porte-guide 2 BTR poëlier)
- Démonter la molette de porte-guide (en 2 parties) en retenant le porte-guide et la plaquette de protection de la lame
- Extraire le porte-guide par le bas.

On constate que la crémaillère est arrêtée par 2 vis cruci PZ1. Sur mon porte-guide, la ligne de denture de la crémaillère est très/trop proche du fond de la gorge. Le pignon engrène donc par son bord extérieur et étant monté avec un peu de jeu, il déverse sous charge. De fait, ce pignon se plaque sur le fond de la gorge et s'y frotte avec un effet de fraisage plutôt indésirable (un peu de limaille en est la preuve).
L'astuce est de retourner la crémaillère qui n'est pas symétrique longitudinalement et donc de mieux centrer sa ligne sur le pignon. Dsl pas de photos ! Donc, on reprend :

- Désolidariser la crémaillère en dévissant les 2 PZ1. Avec une tige et un petit marteau, extraire la crémaillère à tout petits coups bien gentils
- Une fois extraite, ébarber tout ce qui peut gripper sur cette crémaillère
- Bien nettoyer la gorge, notamment la limaille
- Un coup de Fée du Logis (comme lubrifiant sec et anti-statique parfait, rapidement indispensable dans tout atelier. 1,30€ dans tout supermarché)
- Remonter la crémaillère en la retournant : le bas devient le haut et le haut, le bas. À moins que ce soit le contraire
- Revisser les 2 PZ1
- Graisser la denture et le fond de la gorge (zone de contact avec la face libre du pignon)
- Graisser le pignon et son axe sans oublier le pallier qui aura été préalablement nettoyé
- Remonter le tout.
- Pour finir, j'ai ajouté une rondelle large à la vis de fixation du guide pour améliorer la tenue sans avoir à serrer trop fort.

Fin de la manip. Servir et savourer…

BROSSES ET POULIES…

En détendant la lame après utilisation, la poulie haute écrase les poils de la brosse du haut ce qui n'arrange rien à son efficacité que je trouve déjà un peu juste.
Les poils des brosses étaient déjà couchés, petit coup de sèche-cheveu un peu chaud pour les réveiller. Ensuite déblocage des vis de fixation des 2 brosses puis resserrage juste suffisant pour pouvoir les faire pivoter en forçant à peine. Donc en arrêtant la machine, je détends la lame et je fais tourner les brosses pour les décoller des poulies et à la mise en route, tension de lame et remise en place des brosses bien hirsutes.

J'ai aussi nettoyé les bandes des poulies qui étaient déjà un peu encombrées : papier de verre grain 120 sans trop appuyer. Chiffon coton avec le fameux "Fée du Logis". La sciure accroche déjà moins, ouf ! À terme, je n'exclus pas de remplacer les bandes caoutchouc par du cuir mois accrocheur de sciure.

Cette LB 1200, c'est une machine géniale !

Salut et merci pour ce retour qui m'intéresse.
En fait ça fait quelque temps que cette crémaillère m'agace car trop de friction. Je repoussais son démontage (son 3eme en fait ...) mais va falloir s'y mettre.
Idem pour les poulies et les brosses. Sur cette petite SAR il ne faut pas grand chose comme sciure pour que ça vibre.

Je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle est géniale cette petite Makita, mais elle me sert très souvent (encore il y a un heure) et surtout elle présente un rapport qualité/prix hallucinant pour 450€ !

Je crois qu'il y a eu comme une méprise : tu parlais de la crémaillère de la table lors que je parlais de celle qui permet de monter/descendre le guide lame. En fait je m'en suis aperçu en démontant : je ne comprenais pas vraiment ta description. Et pour cause.

Donc, cette crémaillère me donnait du fil à retordre ces derniers temps : elle coince de plus en plus sérieusement, à tel point qu'une intervention devenait nécessaire.

Je ne suis pas sûr que la procédure suivante soit applicable à toutes les LB1200f car j'ai scié un bout du bas du guide :
> Démonter le volant du haut, juste via un clip. Ce n'est pas obligatoire mais c'est beaucoup plus pratique.
Et puis ça permet de procéder à un nettoyage en profondeur des volants. De la sciure se dépose partout sur ses bras. Devant comme derrière. Normalement le poids du dépôt doit être négligeable et ce dernier doit être homogènement réparti. Mais un coup d'aspi ne peut pas faire de mal.
> Démonter la plaque d'insertion de la table et ouvrir la protection du guide lame inférieur (sous la table)
> Faire basculer la table si nécessaire
> Baisser le guide supérieur, jusqu'à ce qu'il soit possible d'enlever la plaque de protection sur le guide supérieur (elle est située à gauche)
> Dévisser le lardon inférieur, situé sous la poignée de la crémaillère (ne pas perdre les 2 rondelles)
> Baisser au maximum le guide et le déboîté du pignon de la crémaillère : le guide est libre !
> La crémaillère qui es en plastique est emboutie dans un rail et maintenue par 2 goupilles élastiques. L'orifice d'entrée des goupilles se trouvent derrière des bandes d'isolation qui servent à empêcher la sciure de pénétrer dans la rail de la crémaillère. Par contre, si makita a pensé au montagne, ils n'ont pas pensé au démontage : 'lune des goupilles ne pouvait pas sortir, ila fallu que perce un trou pour la sortir.
Cela dit en passant, le guide est fait d'un alliage qui ressemble à de l'alu, qui semble aussi léger mais qui est bien plus dur.

Il y a visiblement quelque chose qui ne va pas avec ma machine car la crémaillère et sa roue dentée étaient farcies de sciure compressée. Sur la roue, j'ai dû l'enlever avec un tournis car elle ne partait pas à la brosse à dent.

De plus il y a une incohérence de construction au niveau de l'axe portant la roue dentée : celui-ci est rond uniquement au niveau de la roue, le reste de l'axe présente un méplat (pour la poignée). Le souci, c'est que le méplat induit un bras de levier dans le ail du guide. Pas facile à expliquer. A part refaire complètement l'axe (la roue dentée y est juste emboutie), il n'y a grand chose à faire. Il faut que je me rince un peu la soupière pour trouver une solution de contournement.

La machine sans volant


Le volant. On peut voir la méthode Makita pour l'équilibrer. Simple mais efficace !


Le système de la crémaillère


La petite modif qu'il a fallu faire pour pouvoir sortir une goupille.


La roue dentée était bien encrassé de sciure.

Hello FMJ,

Non, je parlais bien de la crémaillère du porte-guide (même si j'ai également repris l'ajustage de la crémaillère du compas de table).

La plaque de la machine indique 2015, elle a été vendue en novembre. En effet, la crémaillère est totalement différente. Toujours pas de photos mais notre crémaillère est fabriquée par découpe à l'emporte-pièce puis pliage dans une tôle de 20/10ème et enfin nickelage. C'est justement la minceur et le déport de la ligne d'engrenage qui fait basculer le pignon.
Le pignon paraît identique, avec le même axe à méplat qui ne porte pas top sur le pallier...
Une crémaillère plus mince est, je suppose, la réponse de Makita à la question de l'encombrement par la sciure.
Travaillant avec plus d'une vngtaine d'outils Makita que je trouve super bien construits (je les ai presque tous ouvert pour la maintenance), la fabrication de cette pièce m'a étonné : pourquoi pas une crémaillère à denture biaise/pignon hélicoïdal, fluide et précise, et pas si cher que ça à fabriquer ? Je suppose que la réponse est la sciure.

Bonne journée à tous

Bonjour FMJ,
belle amélioration. j'aime tellement ton montage de la lampe LED ikéa, que j'en ai acheté une. j'aurais aimé quelques précisions sur le raccordement électrique..
est-il couplé à l’interrupteur de le SAR et dans se cas la lumière ne s'allume que lorsque que le scie démarre, ou est il allumé en permanence (ce qui me semble être le plus pratique.)

Si il est sur un allumage permanent, peux tu expliquer comment tu l'as raccordé le transfo pour que je m'en inspire.

merci beaucoup

Alexis

Salut

Non en fait électriquement je l'ai bien relié à l'interrupteur gérant la petite LED déjà intégrée à la SAR. J'allume donc les deux en m^me temps. Je me rappelle juste avoir été un peu embêté pour le passage de câble de zone du volant à la poutre principale. Je regarderai. Autrement, pour faire courir le câble, j'ai simplement utilisé du double face à l'intérieur du capot du volant, en faisant gaffe à ne pas interférer avec la montée/descente de la crémaillère. Et pour la fixation, j'ai juste percé à travers le châssis. La LED Ikea s'y prête très bien.

Autrement, je suis TRES satisfait du niveau de luminosité de cette LED. Elle apporte un énorme confort à l'utilisation, à tel point que je me demande comment je faisais avant dans la pénombre ???!!!
Le seul reproche, c'est la tenue du bras de la LED, au niveau de la fixation. Il n'est pas prévu pour supporter tout son poids de façon latérale, donc il a un peu tendance à s'affaisser. Il faudra que je le rigidifie avec du chatterton.

Si ta SAR est récente comme celle de Marvin (cf. ci-dessus), je serais preneur d'une petite photo de cette crémaillère pour voir comment elle a évolué ? Merci.

J'ai eu le temps de regarder la SAR pour cette LED. Alors ce n'est pas très difficile à faire mais ça prend un peu de temps.
> Il faut d'abord fixer cette lampe sur le bord supérieur du côté droit, le plus haut et le plus proche du bord possible. Afin que la fixation intérieure et le fil ne gênent pas la montée du guide lame jusqu'en haut.
> Il faut faire 3 trous : 2 pour la fixation et un au milieu pour le passage du fil (on devra donc le faire passer sous la base de la lampe plutôt que par son orifice).
> Comme les deux supports de vis sont plus longs que la tôle n'est épaisse, le plus simple est d'utiliser deux écrous M6 en guise d'entretoise. Comme l'endroit est exigu, il vaut mieux démonter le volant. Pince pour serre-clip requise.
> J'ai utilisé de l'adhésif double-face pour asservir le fil le long du carter et que ce fil ne se prenne pas dans les pièces mobiles.
> Pour entrer dans la poutre verticale, celle où se trouve les interrupteurs, j'ai fait passer le fil par le même trou que celui de la LED d'origine.
> C'est là que ça se complique .... et que ça se simplifie. Pour le facile, l'alim de la LED d'origine a le même voltage que celui de la LED Ikea : je me suis donc repiqué dessus, pas besoin de caser la petite alim Ikea. ce qui permet également d'avoir un interrupteur commun pour les deux LED. Top ! Le compliqué ? La poutre est étroite et il n'y a que deux accès : soit par le haut en enlevant le cache supérieur (qui a d'ailleurs tendance à se barrer tout seul) mais c'est haut, soit via l'orifice dans lequel se trouve les interrupteurs (mais c'est étroit)




Ensuite, j'ai regardé comment corriger le problème du bras spiralé qui a tendance à s'avachir au niveau de sa jonction avec sa base. Je crains qu'il n'y ait pas de réelle solution. Le bras n'est pas prévu pour travailler horizontalement et supporter ainsi tout son poids. Le seul palliatif que j'ai trouvé, c'est de le rigidifier avec du chatterton. C'est pas très joli mais pour l'instant ça marche? Pour combien de temps ?......

Pour en terminer sur la crémaillère, celle-ci comporte 2 protections pour limiter l'apport de sciure qui finit par en gêner le bon fonctionnement :

> deux bandeaux latéraux qui calfeutrent et qui permettent le libre glissement du bloc guide le long du châssis (on voit bien ces deux bandes noires parallèles sur cette photo :http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 158c1s.jpg). A ce niveau je pense que c'est suffisamment qualitatif et qu'il ne doit pas y avoir de problème.

> un bouchon en plastique qui vient boucher le dessus du bloc guide, juste au niveau de la rainure dans laquelle se trouve la crémaillère. Le souci, c'est que ce bouchon n'est pas plaqué contre le châssis : il y a un interstice de quelques mm qui permet à la sciure de descendre dans la rainure de la crémaillère. J'ai collé dessus un bout de plastique souple qui lui touche en permanence le châssis. A voir si ça marche dans la durée.

En tout cas, désormais je soulage la crémaillère en l'aidant à la main pour faire remonter le guide.

Salut FMJ, excuse moi si ce message n'est pas à sa place, mais au début de ce post, tu dis que l'on peut mettre des lame de 20mm de large, alors que sur la doc, ils s’arrêtent à 16. Alors est ce que tu as déjà essayé une lame de 20mm et surtout est ce que ça passe ?? Encore une petite question, tu trouve tes lames où ?? Merci

Je te confirme que la scie accepte bien des lame de 20mm. Elle pourrait même accepter des lames plus larges : sur le guide supérieur, le débattement entre le roulement arrière et l'avant des roulements latéraux est de 20mm max. Sur une lame de débit avec de grosses dents, elles doivent dépasser de 5mm environ, ce qui ferait une lame de 25mm. Dans les faits, c'est surtout la capacité en hauteur et la puissance du moteur qui vont limiter les ardeurs. Il ne faut pas prendre de vue qu'il s'agit d'une petite SAR. On peut refendre mais quand même je ne la trouve pas super à l'aise dans cet exercice. A terme, j'en prendrai une beaucoup plus grande. Mais pour de la petite coupe, elle est redoutable !

Pour les marques : Axminster et La Forezienne (via un affuteur).

Salut, voila je me suis inspiré du sujet pour équipé moi aussi ma SàR d'une lampe LED de chez Ikea



Le plus compliqué a été de démonter le transformateur, qui est fait de 2 coques collées, pour souder entre les fils.



il ne reste qu'a mettre un coup de pistolet à colle chaude pour bien plaquer le fil dans le carter.
j'ai essayé de démonter l'embase et le flexible pour la renforcer avec de la gaine thermorétractable, mais je n'ai pas réussi
dernière étape la perceuse à colonne

bonjour Aliocha205, je viens de déposer un post à la recherche de vue sur le guide lame inférieure de scie à ruban. Aurais-tu la possibilité de me faire des photos du tien? Merci d'avance

aliocha205 a écrit :Salut, voila je me suis inspiré du sujet pour équipé moi aussi ma SàR d'une lampe LED de chez Ikea

Nickel ! ca change la vie non ???!! A tel point qu'on se demande comment on pouvait faire avant !

aliocha205 a écrit :j'ai essayé de démonter l'embase et le flexible pour la renforcer avec de la gaine thermorétractable, mais je n'ai pas réussi

J'ai laissé tomber : on dirait que le flexible est thermo-soudé dans l'embase.

aliocha205 a écrit :dernière étape la perceuse à colonne

J'ai sauté le pas !
http://www.metabricoleur.com/t9725p15-m ... ade#216214

FMJ a écrit :

aliocha205 a écrit :Salut, voila je me suis inspiré du sujet pour équipé moi aussi ma SàR d'une lampe LED de chez Ikea

Nickel ! ca change la vie non ???!! A tel point qu'on se demande comment on pouvait faire avant !

c'est sur que ça change la vie. je réfléchie toujours pour rigidifier le bras a la gaine thermo.

ced21 a écrit :bonjour Aliocha205, je viens de déposer un post à la recherche de vue sur le guide lame inférieure de scie à ruban. Aurais-tu la possibilité de me faire des photos du tien? Merci d'avance

j'essaie de te faire ça sous peu

Le problème avec la gaine thermo, c'est qu'il faudrait pouvoir démonter le flexible de l'embase car c'est trop large au niveau de la lampe pour l'enfiler. Et puis ça coûte une bras une gaine bien épaisse ! Jamais compris pourquoi c'est si cher !

J'ai de la gaine thermo-soudante. Le souci, c'est que je ne suis pas sûr qu'on n'obtienne le résultat inverse à celui souhaité : qu'en rigidifiant, le flexible ait tendance à revenir à sa position d'origine, c'est à dire droit.
Pour l'instant, j'ai adopté sur le SAR une solution simplissime : un bout de chatterton qui contraint le flexible en boucle.

Autrement, deux très bonnes idées d'éclairage d'appoint pour une SAR ou une PAC
https://www.youtube.com/watch?v=FhlEioC43I0
(avancer autour de 13" pour voir le résultat final)
https://www.youtube.com/watch?v=EM4I5ZWrbpU