Forum copain des copeaux

Salut a tous ! Je suis nouveaux sur ce forum pour venir chercher deux trois info des pro du bois,

Ma première question se pose sur ma porte d'entrée que je souhaiterai vitrer ( pour la vitre en elle même pas de soucis je suis bien entouré elle sera anti vandalisme toussa toussa), mais pour le démontage c'est autre chose.
Donc sur ma photo on voit la parti avec tous les carrés que je souhaite remplacer par une vitre, je me demande donc si il me suffit d'enlevé les tasseaux qui l'a maintienne ( l'exterieur est faite exactement pareil) et mettre la vitre?
Ou bien il faudrait toujours coupé quelque chose?
La vitrre doit faire la taille pile poil ou un peu moins et donc l'a calé?
Question étanchéité exterieur? (la porte est sous un préau). Merci a tous de votre transmission de savoir!

Dis-donc, t'es pas rendu, quand même...
Tout ça m'a l'air farci de tenon-mortaises. Il va falloir trancher...
Après, une seule grande vitre, securit...double-vitrage...etc, ça pèse son poids, et ce qui va rester comme tenons mortaises n'ont surement pas été dimensionnés pour ce faire...
Faudrait garder la traverse centrale.
Bon, scie plongeante pour dégager les panneaux puis défonceuse avec fraise à feuillurer.
Peut-être refaire une porte est moins aventureux...
Je ne suis qu'apprenti, un compagnon va bien passer...

Mince.. la chose m'avait l'air assez simple, je pensait qu'il 'suffisait' de retirer l'entourage qui maintienne le panneau centrale et de remplacer par le vitrage, pour ce qui est de la porte, elle est bien lourde elle m'a l'air pleine .
La partie centrale est sur la même épaisseur vu de profil que le reste, et les 'tasseaux sont en sur-épaisseur pointe visible

Salut. S'il ne pleut pas dessus, la question de l'étanchéité se pose déjà moins. Un joint silicone bien pressé peut le faire.

Il faut aussi que ton cadre accepte l'épaisseur de la vitre, si en double vitrage notamment.

Avant, on faisait des petits carreaux. Avec des grands pans de verre comme on fait maintenant, c'est la vitre qui maintient l'équerrage.

Si pas monter d'usine (ça sera ton cas), faut un peu de jeu, et caler une fois le verre posé dans sa rainure.

Mais c'est pas rien quand même ton affaire. Je ne dis pas que je ferais pas, mais après avoir bien examiné comment ta porte est faite.

Je crois qu'il faut changer d'idée, c'est le panneau qui tient la porte, il n'y a pas assez de traverses pour assurer la rigidité sans ce panneau.
Ce type de porte est sinon surement assez épais pour accueillir une vitre et des pare-closes, mais il n'y a pas de feuillure , ça peut se bricoler mais il ne vaut mieux pas.
On met du jeu entre une vitre et le bois , 1mm autour pour éviter qu'elle ne casse , ça ne tient donc pas la porte.

Je suis d'accord avec CdeC, c'est la vitre qui maintient l'équerrage dans un ouvrant.

J'ai recalé le verre de ma porte de terrasse car elle commençait à s'affaisser. 2,20m x 1,05m entièrement vitrée stadip 4/16/44.2: c'est hyper lourd ! Et le jeu périphérique est plutôt de 5 ou 6 mm. Quelques infos ici.

Ton problème n'est en effet pas simple à mon avis....

Moi j'irais à l'encontre des mes petits copains. Pour moi aucun souci. J'ai réalisé ca 1 ou 2 fois deja. Le panneau etant deja lourd et avec du jeu et mal calé tres souvent ( tout ca a séché) la pose d' un vitrage va maintenir lequerrage ou le rectifier. Vitragz collé en fond feuillure avzc 6m de jeu périphérique et schématiquement 12 cales de 3mm réparties autour sur chaque côté. Angle milieu angle... Et zou. 2 trous de drainage de flotte en bas dans la feuille aussi.
Une nouvelle poignée un coup de peinture et ce sera une porte toute neuve

Bonjour,

Je ne sais pas si je vais faire avancer le schmilblick, mais mes parents voulaient faire la même chose sur une imposte verticale à côté la porte d'entrée.

Les problèmes : l'épaisseur du double vitrage isolant, minimum 4/16/4, en remplacement d'un panneau pas si épais que ça, et la mise en place des nouvelles pare close.
Ça paraît tout bête, mais les 3 personnes (2 menuisiers et un artisan multi service) ont soulevé les mêmes remarques.
D'ailleurs aucun des 3 n'a voulu établir un devis, car ils seraient très loin de ce qu'imaginaient mes parents.
D'où mon avis qu'il y a peut être des complications que l'on imagine mal.

Moi aussi, je le sens moyen, s'il met un double vitrage 44.2 ça fait donc 12mm de verre et 30 Kg pour un mètre carré .
La porte aura toujours tendance à descendre et jamais à monter . . .

Salut a tous et merci pour l'intérêt, n'étant pas du tout menuisier (mais je bricole beaucoup je suis du bâtiment) comment savoir si la porte tiendrait le coup? Je ne l'est pas degondé, mais pour une porte de 1990 j'étais surpris de l'épaisseur et me ressentie de solidité de celle ci en la fermant ou ouvrant.
Un panneau en bois massif comme celui au centre pèse déjà un poids conséquent? Moins que le double vitrage je pense bien.
En cas d'échec il serait facile de replacer le bois?
Sinon je peut peut-être faire une 'pièce' en motif bois qui servirait également de renforts a ma porte?

Si je comprend bien l'histoire des calages, le but des cales d'assises est de déplacer le centre de gravité au plus possible vers les gonds?

Ben la porte tient côté gonds car... il y a les gonds.coté serrure elle tient de quatre et "suspendue " par la qualité des assemblages, la colle, et /ou le panneau qui la tient d'equerre. Si panneau rigide indeformable et stable dans le temps... ca me va. 4 parcloses sur mesure un vitrage et 4h de boulot.

max79250 a écrit :Si je comprend bien l'histoire des calages, le but des cales d'assises est de déplacer le centre de gravité au plus possible vers les gonds?

Non, c'est pour choisir les points d'appui du vitrage.
Regarde le lien que j'ai envoyé plus haut, paragraphe "Positionnement des cales d'assise et des cales périphériques", schéma châssis à la française. Il y a des cales en haut à gauche et en bas à droite.

Presque la totalité poids du vitrage repose sur la cale en bas à gauche, au plus prêt du gond. Cela évite de "fatiguer" les assemblages puisqu'il n'y a pas d'effort sur l'angle inférieur droit. Du coup, pour éviter que le verre bascule, il faut caler en haut à gauche. Le verre va naturellement pousser sur le haut du montant droit mais l'effort se faisant horizontalement et non vers le bas, le châssis n'aura pas beaucoup tendance à s'affaisser.

Je trouve ça simple mais très ingénieux !

gumma a écrit :

max79250 a écrit :Si je comprend bien l'histoire des calages, le but des cales d'assises est de déplacer le centre de gravité au plus possible vers les gonds?

Non, c'est pour choisir les points d'appui du vitrage.
Regarde le lien que j'ai envoyé plus haut, paragraphe "Positionnement des cales d'assise et des cales périphériques", schéma châssis à la française. Il y a des cales en haut à gauche et en bas à droite.

Presque la totalité poids du vitrage repose sur la cale en bas à gauche, au plus prêt du gond. Cela évite de "fatiguer" les assemblages puisqu'il n'y a pas d'effort sur l'angle inférieur droit. Du coup, pour éviter que le verre bascule, il faut caler en haut à gauche. Le verre va naturellement pousser sur le haut du montant droit mais l'effort se faisant horizontalement et non vers le bas, le châssis n'aura pas beaucoup tendance à s'affaisser.
Je trouve ça simple mais très ingénieux !

OK je voyait sa différemment en effet c'est pas con! Du coup tu ne cale pas inférieur gauche ? Ou plus mince?
Tu ne cales pas tout le tour alors le verre repose en 'biais'?
C'est vrai que ma photo est pas terrible, mais de mémoire elle n'a pas de tenons mortaises (sur la photo on dirait)

Mon miroitier -un pro- m'a donné la même méthode que gumma préconise. Méthode que j'ai appliquée avec bonheur pour ma porte d'entrée. Bon, la mienne est constituée de deux panneaux de cp prenant en sandwich un agglomérat de liège concassé. Découpé à la festo, pas de souci de résistance de tenon, y'en a pas
Puis,plaquage en chêne cérusé pour la finition.

Moi je suis menuisier et j'achète des vitres, le miroitier me préconise de coller la vitre en feuillure en laissant un jeu de 1mm autour de la vitre pour éviter que la vitre ne casse en cas de choc ou de travail du bois. Si tu mets des cales il n'y a plus de jeu.
Même si il ne me le préconisait pas c'est comme ça que je ferais.

Et oui il faut caler tout le tour. En theorie vitrage rectangle et trou rectangle 6mm plu grand donc tu cales partout de 3. S'il faut rectifier l'equerrage porte il suffit de caler en conséquence

Une précision concernant le calage du vitrage dans ta porte, comme dans toutes menuiseries . On cale toujours en diagonale de sorte à forcé un hors d'équerre léger dans le sens inverse de l'affaissement possible . Pour ce faire, il suffit de centrer le vitrage dans l'ouvrant, le caler uniformément droite et gauche en 3 ou 4 points sur la hauteur ( les cales de gauche bien en face des cales de droites ) sans trop forcer sur le calage, les cales doivent à peine coincer . Ensuite pour la hauteur on cale en bas coté paumelles et en haut coté poignée en forçant légèrement . en vérifiant les diagonales, on cherche généralement à avoir un écart de 1 à 2 mm . L'ouvrant de porte est alors hors d'équerre, et le coté de la poignée relève très légèrement . Sous l'effet de son propre poids, lorsqu'il va s'affaisser, l'ouvrant sera d'équerre et fonctionnera parfaitement .

Ne pas hésiter si besoin plus d'infos, je fais ça presque tous les jours !!!!



@+
Seb

Bonjour Max,

Ce serait du gâchis de détruire une belle porte comme ça! Votre porte est faite du palissandre ou quel type de bois? Il suffit juste d'échanger sa place par une autre, Remplacez-la par la porte de la cuisine par exemple (si elle est vitrée), et en échange, vous mettez celle-ci dans la cuisine. et vice versa. Si j'étais à votre place je fais fabriquer une nouvelle porte vitrée. Sachez que les dépenses sont à peu près le même. De mon côté, je suis en plein rénovation, et j'ai fait venir l'équipe de Mme xxx chez nous pour changer toutes mes vitres.

http://www.copaindescopeaux.fr/phpBB3/d ... w&id=50551

admin_cdc : lien supprimé

lamouette a écrit :Moi je suis menuisier et j'achète des vitres, le miroitier me préconise de coller la vitre en feuillure en laissant un jeu de 1mm autour de la vitre pour éviter que la vitre ne casse en cas de choc ou de travail du bois. Si tu mets des cales il n'y a plus de jeu.
Même si il ne me le préconisait pas c'est comme ça que je ferais.

espmenuiserie a écrit :Et oui il faut caler tout le tour. En theorie vitrage rectangle et trou rectangle 6mm plu grand donc tu cales partout de 3. S'il faut rectifier l'equerrage porte il suffit de caler en conséquence

Bonjour,

je ne suis pas spécialiste mais pour avoir travaillé avec un miroitier, il me semble qu'un vitrage se cale en diagonale, en fonction des paumelles de porte, façon barre écharpe... Si quelqu'un comprends ce que je veux dire qu'il le re explique un peu mieux... Sinon je ferais un schéma

Cordialement