Forum copain des copeaux

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de conseils concernant la manière de choisir mon bois et de l’établir.
J’ai à réaliser:

- un plan de travail d’une épaisseur de 35 mm, pour une longueur de 2000mm avec un jambage assemblé en coupe d’onglet

- des façades de tiroirs d’une épaisseur de 25 mm, une longueur de 650mm pour une hauteur pouvant allée de 120mm à 340 mm

J’ai un plot de chêne en 41mm pour mon plan de travail , et un autre plot en 35mm. Sur les conseils du scieur, ils sont entreposés sans être épinglés dans mon garage depuis quatre semaines. Il est aux alentours de 13% d’humidité.

Dans l’idée, je voudrais avoir une continuité des fibres bois entre le jambage et le plan de travail. Pour les façades de mes tiroirs, je cherche à avoir un décor flammé ainsi qu’une continuité des fibres sur la même rangée.

Etant posée ce que je souhaite faire et ce dont je dispose, voici mes questions:

Dans le choix de la planche dans le plot:

- Plan de travail: quelle partie du plot me conseillerez vous? prendre dans du quartier/faux quartier? comme j’ai un assemblage à coupe d’onglet, le risque qu’il y ait un travail du bois dans sa largeur est il important (sachant qu’il y aurait continuité des fibres même planche pour le jambage et le plan de travail)

- Façade: c’est une façade simple sans cadre ni renfort, elle sera fixé sur des tiroirs BLUM LEGRABOX. Pour avoir un peu de flammé je prend dans le faux quartier ou la fausse dosse? la contre dosse serait trop instable? Pour les hauteurs dépassant les 150mm, je pensais deligner puis rassembler sans alterner les faces (toujours dans l’idée de la continuité des fibres)

Dans la manière de préparer et d’assembler le bois:

Etant donné que le plot est stocké sans être épinglé, peux t’on attaquer direct dans le débit puis corroyer et coller dans la foulée ou bien il y a des temps d’attentes. Certains disent d’attendre une fois le bois débité?

L’idée étant d’éviter de faire des erreurs pour que ce soit durable dans le temps.


Bref, si vous sauriez éclairer ma lanterne, je vous saurais infiniment reconnaissant!

merci à vous

Bonjour, je crois que tu as déjà tes réponses

Le quartier est sans aucun doute la partie dans le plot qui se déformera le moins. je ne retrouve pas le document qui explique les coefficients de dilatation/retrait selon les essences, j'ai aussi souvenir d'une vidéo qui expliquait ça bien sur tutube.

Pour le "flamé", c'est à toi d'observer tes plateaux et faire ton choix en fonction de leurs dessins...
Ne pas alterner les faces pour garder la continuité des fibres, je l'ai fais ces jours-ci sur un truc pas trop important pour voir comment ça se comporte, sur une petite surface (un disque de 320*25mm env. en 3 lames), dans de la contre-dosse justement, donc pas encore le recul pour t'en dire plus.

N'étant pas expert (loin de là!) j'attend toujours quelques jours après mon débit avant de corroyer, par sécurité, et je bloque mon bois corroyé en fin de journée.

D'autres sauront être plus précis que moi, et leurs réponses m'intéresse aussi...

Ceci étant dit, il est d'usage de passer par la case présentation quand on arrive sur un forum.

Cordialement

salut
perso, je déligne mes bois et je les laisse stabiliser ds la pièce ou (vivra) le meuble pendant minimum 1 mois avant corroyage.
j’espère que tu détailleras la fabrication

Je suis pas un expert mais j'ai eu des soucis de tuilage avec le plateau d'une table de 34mm.
Tu peux lire le post que j'avais fait à l'époque.

Le schéma dont il est question, c'est celui-ci :

De ce que j'en retiens des divers trucs que j'ai pu lire et de mon expérience perso (et elle n'est pas très grande) :
- si plateau > 30mm, fort risque de tuilage, il peut être bien de respecter le schéma ci-dessus, inverser le sens...
- si plateau < 30mm, peu de risque

Après débit, laisser reposer, les contraintes étant libérées, le bois va un peu travailler.

Dans mon cas, ça ne va pas t'aider, j'ai tout redécoupé, redégauchi/raboté pour en arriver à du 25mm. J'ai recollé sans faire attention au sens c'était impossible, j'avais mis des planches bout à bout sans y faire attention... donc aucun intéret à y faire attention après. Et là, je n'ai eu aucun tuilage.

Bonjour,

Quelle que soit son épaisseur, le bois travaille et en dosse ou contre-dosse, le tuilage est inévitable même sur des surfaces réduites.
Si tes portes sont sans cadre, le bois ne sera pas tenu aux extrémités et travaillera forcément.

Le mieux serait de faire la porte en CP plaqué avec un alésage tout autour. Celui-ci te permettra de faire une moulure en périphérie si tu le souhaites et le panneau ne se déformera pas dans le temps.

Personnellement, dans un autre registre, je rénove une maison et j'ai fait le dessus de 3 marches d'escalier en bois. Assemblage de lattes de chêne massif par bouvetage. elles font 8 cm x 80 cm pour une épaisseur de 18 mm.
Malheureusement sur les longueurs (entre 1m et 2.5 m) et les largeurs (37 cm à 1.35m) que j'ai, les 3 marches ont tuilé.
L'humidité qui remonte du sol est plus importante que celle de l'air, et malgré une vitrification en 3 couches sur chaque face, le tuilage est inévitable.


Il me reste plus qu'à les retourner, les redresser puis poncer, mettre un bouche-pores et re vitrifier, en espérant que ça suffise. Ensuite les marches seront fixées au sol par des goujons invisibles.

Ne jamais sous-estimer la déformation du bois car les nouveaux moyens de séchage sont certes plus rapides que du temps de nos grands-parents, mais à mon avis moins performants. Le bois continue donc de travailler longtemps après séchage. Ceux qui le laissent 1 mois dans le futur lieu d'implantation, avant usinage, ont tout à fait raison.

Merci à tous pour vos réponses qui me seront bien utiles.

Je tacherai de partager le projet par la suite.

Salutations