Forum copain des copeaux

Bonjour,

Ce fil est la continuation du fil suivant :
https://www.copaindescopeaux.fr/forum/22/24060.html
Comme son sujet ne correspond pas à la solution retenue, j'ai préféré en créer un nouveau.

J'ai en effet décidé de retenir la solution proposée par CdeC, c'est-à-dire de l'OSB de 22mm posé sur des lambourdes en composite.

Avant d'expliquer comment je vais procéder, un rappel de mes contraintes :

• Mon atelier fait 6,90 m de long par 2,70 m de large, et je ne peux pas le vider entièrement. Je dois donc libérer une moitié, faire le sol sur cette moitié, et ensuite déplacer des meubles et une rabo-dégau de 300 kg sur le nouveau sol, pour pouvoir terminer l'autre moitié.
• Il faut que je puisse mener à bien toute l'opération pendant mes congés de fin d'année, du 21/12 au 03/01.

Les lambourdes en composite, de 30x50 mm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500517863), sont non structurantes, elles doivent donc être soutenues sur toute leur longueur. Je vais donc les poser sur un lit de mortier, comme sur le schéma ci-dessous :



Je ne compte pas étaler du mortier sur toute la surface de l'atelier (il faut que le sol respire), mais uniquement une bande en dessous de chaque lambourde, un peu plus large que la lambourde.

Les plaques d'OSB font 2,50 m par 67,5 cm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... &numpage=1), je vais donc disposer les lambourdes comme ceci :



Avec l'OSB en place, ça donnera ceci :



On ne le voit pas bien sur le schéma, mais, comme recommandé par CdeC, il y a un espace de 20 mm entre les plaques d'OSB et les murs, afin d'aérer le sol. Les plaques d'OSB ne sont donc en contact qu'avec les lambourdes en composite.

Maintenant, quelques questions :

• J'ai retenu de l'OSB 3, mais des plaques de mêmes dimensions existent en OSB 4. La résistance à l'humidité est la même, la seule différence est que l'OSB 4 est capable d'encaisser plus de contraintes. Est-ce utile dans le cas d'un plancher pour un atelier ? L'avantage de l'OSB 3, outre son prix, et qu'il est sans formaldéhyde.
• J'ai écarté les lambourdes de 40 cm. La fiche technique des lambourdes préconise un écartement maxi de 30 cm, mais c'est avec des lames de terrasse qui sont disjointes. Sachant que l'OSB va répartir le poids, est-ce que c'est OK comme ça ?
• Les plaques d'OSB vont être vissées sur les lambourdes, mais il serait bien aussi que les lambourdes soient fixées sur le mortier. La solution standard, c'est de les visser avec des chevilles dans le mortier, mais l'épaisseur de mortier risque d'être faible par endroit, et, de par ma contrainte de temps, je serais obligé de percer du mortier pas vraiment sec, et je ne suis pas sûr du résultat. J'ai donc pensé à la solution suivante : mettre des vis sur le côté des lambourdes, comme sur le schéma ci-dessous, et les noyer dans du mortier.

Ce qui implique que je mette le mortier sur le sol, que je le nivelle, que je pose la lambourde immédiatement, et que je rajoute un peu de mortier sur les vis dans la foulée, pour rendre le tout solidaire. Vous en pensez quoi ?

bonsoir
j'ai fait mon sol en 22 Osb 3 , il a 8 ans, aucun probleme.Il a été posé sur chevrons calés vissés sur un ancien beton. Je te conseillerais de decaler les joints d'une demi plaque. Je pense plus facile de caler les lambourdes sur des plots de ciment régulièrement espacés, c'est plus facile d'enfoncer la lambourde dans des plots que dans une semelle continue ou tu risques d'avoir a gratter si trop haut, donc gratter, remettre, regratter ..sur le principe des plots de terrasse en fait. Perso, je mettrais un polyane intercalé entre lambourdes et osb en le relevant bien aux extrémités pour la ventilation. Bine soigner le niveau aussi, ca roule parfait avec les machines par la suite . Ce n'est que mon avis. Bon courage

Mêmes remarques pour le décalage des joints des plaques et des plots plutôt qu'un lit de mortier.
Chez moi, (voir là: https://www.copaindescopeaux.fr/forum/22/17242.html) j'ai posé mes lambourdes sur des parpaings à demi enterrés, et elles ne sont pas fixées (contrairement aux plaques bien sûr), j'ai juste fait un étresillonage entre elles.
Avec tout ce qu'il y a sur le plancher (machines et établi), ça ne bouge pas.

Salut.

Le guide CTBA préconise pour de l'OSB 3 de 22, un entraxe max de 600 sur des solives de 75, pour pouvoir poser du carrelage dessus (je viens d'ouvrir le bouquin). Donc en 400, tu devrais être secure pour le poids de tes machines. De mémoire, dans mes chambres en étage, je suis à 500 d'entraxe sur solives de 75. Mais reste en 400, tu auras moins l'effet trampoline.

J'ai fait comme tu dis pour caler mon plancher sur une dalle béton, un lit de mortier sous chaque solive. C'est long et chi...t.

Ma proposition de solive composite est surtout pour isoler le bois du sol. Tu gagnerais bien du temps et de la sueur à caler tes solives sur le sol (en creusant, pas en amenant du matériau), et à rattraper la hauteur avec du bois entre solive et plancher (bandes d'OSB, tasseaux, etc).

Si tu reste sur le mortier. J'ai commencé avec le sikaflex, en tamisant le sable, etc. J'ai vite vu que c'était inutile. Mélange sable (3 mesures) et ciment (1 mesure), à peu près une mesure d'eau. Dès le lendemain, j'ai chevillé mes lambourdes, en passant le mortier sans percu, puis percu dans le béton (sec de 10 ans!!!). J'ai pas eu trop trop de casse. L'idéal, c'est un jour de séchage de plus.

Mais bon, dans les règles de l'art, tu ne chevilles pas les lambourdes. Je l'ai fait dans un esprit pratique (165 m de lambourdes toutes longueurs, je préférais qu'elles ne bougent pas au premier coup de pied).

Je serais toi, je mettrais juste 2 chevillages à chaque extrémité des lambourdes, vraiment vraiment juste pour faciliter la pose.

Quelle sera la hauteur de ton mortier?

Tu gardes ta dégo au dessus de l'actuelle dalle béton?

J'ai mis de niveau 2 lignes de solives à chaque extrémité, puis réglé (le lendemain) les solives intermédiaires avec un règle posé sur les 2 premières lignes.

Salut,
Tu peux procéder en deux étapes pour les lambourdes : deux ou trois plots le premier jour pour le réglage et tu reviens le lendemain pour ajouter des plots ou faire une semelle continue comme tu le prévoyais. A ta place, je serais généreux pour soutenir ce type de lambourde que je trouve souvent trop souple.
Rien ne t'interdit non plus de varier les entraxes en rapprochant les lambourdes dans les zones les plus chargées.

Bonjour,

Merci pour vos réponses, ça m'aide à y voir plus clair.

Concernant le décalage des joints des plaques OSB :

Au départ, je m'étais dit que je mettrais le morceau de plaque qui restait de la première rangée en début de la deuxième, ce qui décalerait les joints. Mais pas de bol, il y a tout juste 4 plaques qui rentrent dans la largeur. Mais la solution est simple, je vais couper la première plaque de la deuxième rangée en 2, je mets le premier morceau en début de rangée, puis 3 plaques entières, et le deuxième morceau. Ça donnera ça :



Pour mettre les lambourdes de niveau :

Je ne me vois pas essayer de mettre les lambourdes de niveau 1 par 1, je deviendrais fou avant la fin

Mon idée est donc de prendre 2 morceaux de bois long et fin (chute de CTP, tasseau), de les poser sur le sol perpendiculairement aux lambourdes, 1 de chaque côté à une dizaine de cm du mur, et de les caler avec quelques plots de mortier pour que la partie supérieure soit de niveau avec le dessus du futur lit de mortier (ou le dessous des lambourdes). Ensuite, pour faire le lit de mortier de chaque lambourde, je peux utiliser une règle en alu que j'appuie sur ces 2 morceaux de bois, et le niveau ne devrait pas être trop dur à obtenir. Et en effet, je ne suis pas obligé de faire un lit continu, il peut être en pointillé.

En terme de timing :

• J : pose des tasseaux le long des murs sur plots de mortier
• J+1 : pose des lits de mortier et des lambourdes
• J+3 : pose des plaques OSB sur la première moitié de l'atelier, et déménagement du matériel de la seconde moitié sur les plaques
• J+4 : pose des tasseaux de la seconde partie
• J+5 : pose des lits de mortier et des lambourdes
• J+7 : pose des OSB sur la seconde partie
• Et ainsi de suite pour la troisième rangée

jlmonniot a écrit : ↑11 déc. 2018, 18:58 Perso, je mettrais un polyane intercalé entre lambourdes et osb en le relevant bien aux extrémités pour la ventilation.

Je ne suis pas convaincu par le polyane... Si l'air circule sous les plaques, quel intérêt ?

jlmonniot a écrit : ↑11 déc. 2018, 18:58 Bine soigner le niveau aussi, ca roule parfait avec les machines par la suite . Ce n'est que mon avis. Bon courage

Avec la méthode ci-dessus, le niveau devrait être nickel. Merci pour le courage, j'en aurai besoin

Tchoutch22 a écrit : ↑11 déc. 2018, 20:41 Mêmes remarques pour le décalage des joints des plaques et des plots plutôt qu'un lit de mortier.
Chez moi, (voir là: https://www.copaindescopeaux.fr/forum/22/17242.html) j'ai posé mes lambourdes sur des parpaings à demi enterrés, et elles ne sont pas fixées (contrairement aux plaques bien sûr), j'ai juste fait un étresillonage entre elles.
Avec tout ce qu'il y a sur le plancher (machines et établi), ça ne bouge pas.

En lisant ton post, je me suis rendu compte que nous sommes nés le même jour Mais moi quelques années plus tôt
C'est rassurant que rien ne bouge sans avoir fixé les lambourdes.

CdeC a écrit : ↑11 déc. 2018, 21:44 Salut.

Le guide CTBA préconise pour de l'OSB 3 de 22, un entraxe max de 600 sur des solives de 75, pour pouvoir poser du carrelage dessus (je viens d'ouvrir le bouquin). Donc en 400, tu devrais être secure pour le poids de tes machines. De mémoire, dans mes chambres en étage, je suis à 500 d'entraxe sur solives de 75. Mais reste en 400, tu auras moins l'effet trampoline.

J'ai fait comme tu dis pour caler mon plancher sur une dalle béton, un lit de mortier sous chaque solive. C'est long et chi...t.

Ma proposition de solive composite est surtout pour isoler le bois du sol. Tu gagnerais bien du temps et de la sueur à caler tes solives sur le sol (en creusant, pas en amenant du matériau), et à rattraper la hauteur avec du bois entre solive et plancher (bandes d'OSB, tasseaux, etc).

Si tu reste sur le mortier. J'ai commencé avec le sikaflex, en tamisant le sable, etc. J'ai vite vu que c'était inutile. Mélange sable (3 mesures) et ciment (1 mesure), à peu près une mesure d'eau. Dès le lendemain, j'ai chevillé mes lambourdes, en passant le mortier sans percu, puis percu dans le béton (sec de 10 ans!!!). J'ai pas eu trop trop de casse. L'idéal, c'est un jour de séchage de plus.

Mais bon, dans les règles de l'art, tu ne chevilles pas les lambourdes. Je l'ai fait dans un esprit pratique (165 m de lambourdes toutes longueurs, je préférais qu'elles ne bougent pas au premier coup de pied).

Je serais toi, je mettrais juste 2 chevillages à chaque extrémité des lambourdes, vraiment vraiment juste pour faciliter la pose.

Quelle sera la hauteur de ton mortier?

Tu gardes ta dégo au dessus de l'actuelle dalle béton?

J'ai mis de niveau 2 lignes de solives à chaque extrémité, puis réglé (le lendemain) les solives intermédiaires avec un règle posé sur les 2 premières lignes.

Pour l'entraxe, j'avais lu en effet des valeurs plus élevées. Mais j'ai préféré rester "on the safe side" par rapport au poids des machines.
Je ne suis pas chaud pour caler les lambourdes directement sur le sol. Il y a des creux et des bosses partout.
Je vais en effet ne pas trop me casser la tête pour la fixation des lambourdes, je vais juste mettre quelques points d'ancrage pour qu'elles ne se barrent pas quand je vais poser les plaques.
La hauteur de mortier va varier de 1 cm à quelques cm, à cause des bosses et des creux. La rabo dégau ne sera plus au dessus de la dalle béton actuelle, je vais la décaler plus vers le milieu de l'atelier pour pouvoir passer des pièces plus grandes. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que la dalle béton va rester. Le niveau final du sol est déterminé par un regard qui doit rester accessible, et je n'ai pour le moment fait qu'une estimation approximative du niveau avec un niveau à eau.

gumma a écrit : ↑11 déc. 2018, 22:22 Salut,
Tu peux procéder en deux étapes pour les lambourdes : deux ou trois plots le premier jour pour le réglage et tu reviens le lendemain pour ajouter des plots ou faire une semelle continue comme tu le prévoyais. A ta place, je serais généreux pour soutenir ce type de lambourde que je trouve souvent trop souple.
Rien ne t'interdit non plus de varier les entraxes en rapprochant les lambourdes dans les zones les plus chargées.

C'est bien ce que je crains, que les lambourdes soient souples. Je ne les ai pas encore achetées, c'est prévu pour la fin de semaine. Je préfère donc ne pas lésiner sur le mortier, plutôt que de devoir tout recommencer par la suite
Bonne idée de renforcer la structure aux endroits stratégiques.

Pour le décalage des joints, je pense qu'on avait en tête de le faire sur la longueur, comme un parquet. Tu fais une longueur et la chute restante démarre la longueur suivante. Mais puisque ta pièce sera encombrée, c'est peut-être moins évident. L'essentiel est d'éviter une jonction en croix.

Pour régler les lambourdes, un cordeau ferait très bien l'affaire aussi (plus rapide que les règles en bois sur lit de mortier).

gumma a écrit : ↑12 déc. 2018, 09:02 Pour le décalage des joints, je pense qu'on avait en tête de le faire sur la longueur, comme un parquet. Tu fais une longueur et la chute restante démarre la longueur suivante. Mais puisque ta pièce sera encombrée, c'est peut-être moins évident. L'essentiel est d'éviter une jonction en croix.

Pour régler les lambourdes, un cordeau ferait très bien l'affaire aussi (plus rapide que les règles en bois sur lit de mortier).

Décaler les joints sur la longueur, ça ne va pas être possible en effet. Mais j'ai prévu que les plaques d'OSB soient soutenues au niveau du raccord entre 2 rangées par 2 lambourdes très rapprochées, donc ce devrait être bon.
Le cordeau serait certes plus rapide, mais je ne suis pas sûr d'arriver à niveler le mortier sur environ 2m50 de large tout en veillant à ne pas appuyer sur le cordeau... L'avantage des tasseaux, c'est que je peux appuyer ma règle dessus, ils ne bougeront pas.

Ton planning étant serré, ce sont les J+0 et J+4 qui me semblent une perte de temps puisque tu vas devoir attendre que tes plots sèchent.
Pour rester sur ton idée, tu peux simplement caler les tasseau avec des cales en bois ou planter des pieux en bois et venir y visser tes tasseaux à niveau. De cette façon, tu peux attaquer les lits de mortier dès le premier jour.

En effet, il y a moyen d'optimiser le planning sur ces étapes. Je vais suivre ton idée.

hé hé, si je te dis en plus que je suis né à Laxou , ça fait peut-être un nouveau point commun !

Je pensais moi aussi à un calepinage dans la longueur, en mode parquet ou lambris. Mais si c'est pas possible, tu as trouvé un bon compromis.

La solution de Gumma avec les cales temporaires en bois est pas mal.

Aujourd'hui, je suis allé chercher le matériel :



Vivement les vacances, que je puisse commencer

Bon, les choses sérieuses commencent aujourd'hui, car je suis en congé un jour plus tôt

J'ai déjà pas mal préparé le terrain, notamment en sortant le maximum de choses. C'est fou ce qui peut tenir dans un atelier de 18,5 m2 ! J'ai aussi déplacé ma rabo-dégau, car la dalle sur laquelle elle repose est trop haute, et je vais devoir la casser. Voici la situation ce matin :



Au programme aujourd'hui :

• Un aller-retour à la déchèterie pour y jeter un vieux meuble qui était dans l'atelier ainsi que du bazar divers
• Le déménagement des 2 scies et de l'aspirateur de l'autre côté de l'atelier
• Casser la moitié de la dalle où se trouvait la rabo-dégau
• Le repérage des niveaux
• Et s'il reste du temps, la mise en place du mortier et des lambourdes pour la première rangée de plaques. Sinon, ce sera demain matin.

Allez hop, petit-déjeuner, et au boulot !

Bah alors t'es encore là?!
Allez hop! Au boulot!
Bon courage voisin!

Voici quelques photos sur l'avancement des travaux.

La situation jeudi soir :



Vendredi soir :



Cette partie n'était pas évidente, car le relief du sol, c'était un peu les Vosges... Donc j'ai dû creuser à certains endroits, et au contraire remblayer à d'autres. J'ai utilisé 130 kg de mortier Mais au moins ça semble solide.
Petite anecdote : plus moyen de retirer les 2 planches de stratifié une fois le mortier sec. Tant pis, elles restent dessous, elles ne dérangeront personne !

Et enfin samedi soir :



Et aujourd'hui, je débarrasse l'atelier pour pouvoir continuer avec la deuxième rangée.

Allez, assez causé, j'y retourne !

Bravo Ça avance bien!
Petite question est quoi ton système d aspi ?

Ça avance bien effectivement !
Tu vas bien apprécier après je pense !

Bon courage pour la degau !

Vince37 a écrit : ↑23 déc. 2018, 15:18 Bravo Ça avance bien!
Petite question est quoi ton système d aspi ?

C'est un aspirateur que j'ai acheté chez Axminster : https://www.axminster.co.uk/axminster-t ... tor-508336
J'ai aussi utilisé ce kit 100 mm : https://www.axminster.co.uk/100mm-dust- ... kit-210695

cartman a écrit : ↑23 déc. 2018, 15:22 Ça avance bien effectivement !
Tu vas bien apprécier après je pense !

Bon courage pour la degau !

Le déplacement de la rabo-dégau s'est fait tout en douceur, en application de l'adage : "Quand on n'est pas assez fort, il faut être malin".





La mise en place définitive sera encore plus simple : une fois déplacée au bon endroit, il suffira de soulever chaque coin pour remplacer les roulettes par des patins en mousse.

Et enfin, la situation en fin de journée :



Demain matin, debout à 7h00, et je fais le mortier pour poser les lambourdes de la deuxième rangée. Mes 2 guides sont en place et parfaitement de niveau. Normalement, j'aurai fini à midi. Ensuite, ça pourra sécher tranquillement pendant qu'on festoie

Et le 26, je pose les plaques d'OSB.