Forum copain des copeaux

Bonsoir,

Je suis en train de me fabriquer une table de chevet en chêne.
Donc je tape dans mon stock, je déligne à la bonne longueur +1-2 cm soit 550mm et 160mm de largeur.

Passage à la rabot / degau.

Tout est parfait. Planche rectiligne et toutes à la même épaisseur soit 15mm.

Mon bois est sec (13% d’humidité)

Malgré cela, 2-3 jours après le rabotage elles se sont toutes mises à tuiler.
Je travaille dans mon garage qui n’est pas humide et où la température est dans la moyenne donc je ne comprends pas pourquoi mes planches bougent à ce point là.

Auriez vous une idée d’où peut provenir ce phénomène ?

Merci d avance

il faut raboter juste avant l'utilisation des planches.
Dès que tu corroyes (corroies ?) les tensions internes se libèrent, et niveau hydrométrie si le bois est stocké dehors c'est pas pareil que dans ton atelier.

Dès que le bois est raboté je procède immédiatement au collage des pièces entre elle et c est après que la planche tuile.
Le bois est stocké dehors dans un abri et je le rentre un mois avant dans mon garage

Le bois bouge à cause de l'hygrométrie mais aussi quand on libère des tenions par usinage.
Si ton bois n'as pas un fil bien droit, en enlevant une partie, les tensions qui tenaient le bois dans sa position son libérées et l'équilibre du bois est différent. Ce phénomène fait bouger le bois beaucoup plus vite que l'hygrométrie.

Pour limiter le problème, certains font un pré-corroyage. La majorité des tensions est libérée et quelques jours après, ils peuvent faire le corroyage final avec un enlèvement de matière moindre.

Jean-Louis44 a écrit : ↑21 sept. 2021, 12:58 Le bois bouge à cause de l'hygrométrie mais aussi quand on libère des tenions par usinage.
Si ton bois n'as pas un fil bien droit, en enlevant une partie, les tensions qui tenaient le bois dans sa position son libérées et l'équilibre du bois est différent. Ce phénomène fait bouger le bois beaucoup plus vite que l'hygrométrie.

Pour limiter le problème, certains font un pré-corroyage. La majorité des tensions est libérée et quelques jours après, ils peuvent faire le corroyage final avec un enlèvement de matière moindre.

et ils ont raison. Si on colle tout de suite les planches vont tuiler , donc c'est foutu, mauvaise technique.
C'est bien mieux de mettre les planches proches de la dimension , laisser reposer et terminer le corroyage quand les tensions sont équilibrées.
Le mieux de tout c'est encore d'avoir du bois qui travaille peu , mais pour ça il faut que toute la chaîne professionnelle depuis l'abattage jusqu'au stockage fasse bien son travail , que le menuisier sache choisir et trier dans son plateau etc.
Attention aussi au stockage des planches corroyées , si on pose une planche sur l'établi elle va tuiler , un coté n'est pas à l'air libre.

Et également j'ai l'impression qu'au plus la planche est fine au plus elle tuile, mais c'est d'expérience personnel

Il faut commencer dans l'ordre:
Choisir son bois, éviter les fausses et contre doses. Privilégier le bois de quartier ou le faux cartier.
Après on parle de ratio ep/largeur, je n'y crois qu'à moitié mais 160 de large pour 15 mm d'ep est excessif, j'aurais refendu mes lames en 80mm.
J'ai un pré débit de plateau hêtre en cour pour un bureau et meuble télé, je ne dépasse pas 120mm pour ép. finale 22mm..
Le pré débit a été pris dans le faux cartier de 30 mm
Si je fais un pré débit/pré corroyage + débit / corroyage final, je ne suis pas sur d'arriver à mes 22 mm d'ep. Sauf à augmenter l'épaisseur de départ du plateau. Bonjour la perte.
Il faut assembler d'emblais après corroyage et inverser les tensions.
Le bois massif a ses risques, surtout pour une table de chevet, il continue à travailler quand tu dors.

Amaury74 a écrit : ↑21 sept. 2021, 12:12 Dès que le bois est raboté je procède immédiatement au collage des pièces entre elle et c est après que la planche tuile.
Le bois est stocké dehors dans un abri et je le rentre un mois avant dans mon garage

bonjour,
ton hygromètre n'a sans doute pas une bonne précision car du bois stocké en extérieur ne doit pas avoir souvent un taux d'humidité aussi faible.

Une autre chose quelle est l'épaisseur des plateaux bruts ?

th60 a écrit : ↑21 sept. 2021, 17:49 Il faut commencer dans l'ordre:
Choisir son bois, éviter les fausses et contre doses. Privilégier le bois de quartier ou le faux cartier.
Après on parle de ratio ep/largeur, je n'y crois qu'à moitié mais 160 de large pour 15 mm d'ep est excessif, j'aurais refendu mes lames en 80mm.
J'ai un pré débit de plateau hêtre en cour pour un bureau et meuble télé, je ne dépasse pas 120mm pour ép. finale 22mm..
Le pré débit a été pris dans le faux cartier de 30 mm
Si je fais un pré débit/pré corroyage + débit / corroyage final, je ne suis pas sur d'arriver à mes 22 mm d'ep. Sauf à augmenter l'épaisseur de départ du plateau. Bonjour la perte.
Il faut assembler d'emblais après corroyage et inverser les tensions.
Le bois massif a ses risques, surtout pour une table de chevet, il continue à travailler quand tu dors.

c'est ce qu' Amaury a fait.
D'accord pour le reste, c'est le bois qui est en cause , j'ai très rarement eu des soucis de tuilage , quasi jamais. Mais voilà , j'avais 50% de perte environ dans le chêne , dans une bille.
J'ai souvent assemblé d'emblée après corroyage et ce n'est que pour les travaux délicats que j'ai pré-corroyé.
D'accord aussi avec jipeka, plus c'est fin plus ça tuile et aussi avec Michel au sujet de l'hygromètre.

micheld4036 a écrit : ↑21 sept. 2021, 18:36
Amaury74 a écrit : ↑21 sept. 2021, 12:12 Dès que le bois est raboté je procède immédiatement au collage des pièces entre elle et c est après que la planche tuile.
Le bois est stocké dehors dans un abri et je le rentre un mois avant dans mon garage
bonjour,
ton hygromètre n'a sans doute pas une bonne précision car du bois stocké en extérieur ne doit pas avoir souvent un taux d'humidité aussi faible.

Mon bois est stocké certes à l’extérieur mais dans un abri protégeant de la pluie.
Il reste néanmoins l’humidité dans l’air c’est pourquoi je le rentre au minimum un mois a l’avance dans mon garage.
Je fais un test en coupant une planche en 2 et en mettant mon hydromètre sur le quartier coupé.
Résultat 13% d’humidité.

Les planches brut font 30 mal d’épaisseur.

Je vais essayer la solution du pré-corroyage qui a l’air pas mal

Une autre chose quelle est l'épaisseur des plateaux bruts ?

et quelle est l'humidité ambiante dans un local non chauffé et par un été un peu humide.

j'ai cliqué trop vite car lorsque je demandais quelle est l'épaisseur du bois brut, c'était pour savoir aussi l'épaisseur du bois fini raboté ; car le bois est plus sec sur l'extérieur qu'au cœur de la planche

c'est pourquoi je n'aime pas trop refendre en 2 un plateau épais car ça engendre pas mal de risques

oui, si le garage est humide , plus que l'exterieur, ou plus sec, c'est contre productif de le laisser longtemps dedans. Ce qu'il faudrait plutot c'est acclimater le bois à son lieu de destination.
Quand j'ai pré-corroyé c'est pour faire ça, sinon je ne le fait pas.

Non mon garage est bien isolé avec aucun souci d’humidité

il faut dans ce cas mesurer son hygrométrie , l'isolation n'a pas grand chose à y voir.

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