Forum copain des copeaux

Pour rectifier une planche, la méthode généralement exposée consiste à la raboter:
ou autrement dit a extraire la "planche droite" contenue dans le "volume tordu".
Je suis tombé par hasard sur une vidéo d'un menuisier Japonais, qui semble avoir
recours à un procédé complétement différent: si je comprends bien ce que je vois,
il chauffe la planche pour l'assouplir et la redresse.

https://www.youtube.com/watch?v=2X4pZPd56yU
(à partir de 1:49)

Je me demandais si parmi vous il y en avais qui ont une expérience de la méthode.

juste pour de petites pièces déjà faites j'ai déjà redressé à chaud pour éviter de les refabriquer.
Mais là c'est plus la vrille du plateau qu'il redresse , jamais fait en ce qui me concerne et je pense que pas grand monde non plus. Ca ne correspond pas à ce que tu montres sur ton dessin.

C'est l'art de faire des tire-pierres, pour avoir une belle forme on chauffe et on forme suivant le désir, mais avec un bois vert. Pas un bois sec .....

Sauf erreur de ma part, je pense que dans la vidéo il s'agit de bois sec: à ma connaissance les meubles japonais sont construits en bois sec.

Plus tôt dans la vidéo on le voit sélectionner ses bois dans une pile de planches qui sont vraisemblablement là depuis un
certain temps (ou alors il fait beaucoup de meubles).
Le dessin ne corresponds pas au redressement par chauffage, mais par rabotage. Désolé si c'était pas clair.

oui c'est du bois sec bien sûr

Vu la méthode employee vers 3:50 pour découper ce qui ressemble a des queues, ce n est pas du bois très dur. Pas certain que sa manière de redresser une planche soit applicable à du chêne ou autre bois de chez nous.
Peut être une variété de cedre comme celle employée dans leurs concours de rabotage ?

Le bois utilisé est du Kiri (Paulownia). C'est bien un bois léger. La plupart du temps, les Japonais utilisent des bois assez tendres:
- Hinoki (Cyprès)
- Keyaki (Orme)
- Sugi (Cedre)
- Kiri (Paulownia)
- Ezomatsu (Pin)

Effectivement on est loin du chêne, mais par contre pour des bois genre pin, epicea,... ca devrait avoir des propriétés plus semblables.

Il suffit de franchir les portes d'un "brico" pour trouver une réserve inépuisable de planches en bois tendre tordues dans tout les sens imaginables.
Une méthode comme celle-ci qui permettrait de récupérer facilement une forme acceptable... ne me semble pas inintéressante, même si elle
ne s'applique pas à des bois plus nobles

je crois que tu rêves
Les planches tordues ne le sont pas par hasard, mauvais débit , mauvais choix, mauvais séchage , trop de noeuds , non respect du fil etc
Si tu redresse une telle planche elle va retordre bien vite.
La planche qu'il redresse n'a pas de défauts énormes.

Oui, je rêve probablement: s'il existait une méthode aussi simple pour redresser une planche
on peut supposer que tout le monde l'utiliserait. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai posé la question
initiale: cette méthode est-elle employée par l'un des membres du forum.

La réponse semble assez claire: "non, pas vraiment ou de façon plutôt anecdotique".

C'est donc plutôt suspect comme méthode.

Pourtant, je n'ai pas de raison de douter de l'authenticité de la vidéo, et en terme de déformation,
même si c"est pas extrême, c'est quand même pas rien: la planche fait environ 2cm d'épaisseur
(j'arrive a cette conclusion en comparant avec la taille du pouce de la main du menuisier) et la
déviation est d'environ du quart de l'épaisseur, soit 5mm, peut être même avec une légère vrille
(difficile d'être affirmatif car la lentille de la caméra est un grand angle et induit des déformations,
toutefois, quand il redresse la planche, il effectue des mouvement de torsion, donc la vrille est
une réelle possibilité).
S'il fallait raboter cette planche pour la rectifier, on aurait probablement une planche de 1cm
d'épaisseur (sans compter l'éventuelle vrille qui, s'il elle était avérée forcerait sans doutes à raccourcir
la planche).

La déviation est assez localisée (la planche se met a dévier entre le quart et le tiers de sa longueur
avec deux segments qui sont plus ou moins droits: localement la courbure est donc assez importante
en fait). Peut être est-ce d'ailleurs la condition pour que la méthode fonctionne: sa chaufferette semble
assez réduite.

Reste effectivement la question de la stabilité de cette correction.
L'artisan semble faire des meubles haut de gamme: un "tansu" neuf vaut à ma connaissance plusieurs
milliers d'euro (plus cher, en fait, qu'un ancien tansu) et je doute qu'il prenne le risque d'avoir un meuble
qui se tords après un ou deux mois.

Je suppose que la chaleur est le point décisif ici, pour "plastifier le bois" (et donc avoir une courbure irréversible),
et je suppose que çà doit demander un sérieux coup de main pour savoir a quel point contraindre le bois
pour qu'une fois libéré il soit droit (et pas juste un peu moins courbé, ou courbé dans l'autre sens, ou...).

Je vais quand même faire deux ou trois expériences avec ma gazinière, s'il y a des résultats intéressants,
je les partagerai

Je trouve ça très intéressant. Donne-nous des nouvelles de tes essais.

En fait, par rapport à la menuiserie "classique" occidentale, il me semble que ça se rapproche moins de la rectification d'une planche que de la mise en forme de pièces pour des applications spécifiques, comme des fauteuils. On ramollit la pièce en la chauffant, et on la place dans un gabarit pour arriver à la courbure irréversible dont tu parles.

Voici les résultats des premiers essais:

Comme premier essai, j'ai pris quelque chose d'assez proche de la vidéo:
une planche d'épicéa de 17x85mm sur un peu plus d'un mètre de long.

Elle était légèrement courbe: 5mm de déviation sur la longueur, avec
le début de la courbe environ 40cm avant la fin (ie les 60 premiers
centimètres étaient droits).

Après traitement, elle est ressortie parfaitement droite.
On voit (assez mal, désolé) le trait de crayon qui représente le bord
de la planche avant redressement.

Le second essai est plus méchant: j'ai pris une planche assez fine
et longue d'environ deux mètres vingt, de nouveau en épicéa. Vu la
longueur et la finesse les déformations sont énormes: à la fois une
courbe et une vrille.

Pour obtenir une mesure raisonnablement fiable, j'ai attaché, toujours
de la même manière, la planchette à une planche bien droite en la pressant
contre avec un bout de bois de 40cm.
Avant l'expérience le bout libre s'écarte de 70mm en haut et 56mm en bas
(les deux mesures sont différentes, vu la vrille de la planche).

N'étant pas sûr de moi-même, j'ai procédé par étapes:

depart: 70mm - 56mm
etape 1: 32mm - 21mm
etape 2: 25mm - 12mm
etape 3: 20mm - 17mm
Il y aurais certainement moyen de s'approcher davantage avec quelques
etapes de plus, mais plus on se rapproche et plus il devient compliqué de
savoir au juste où plier la planche, d'autant qu'étant fine, elle est
assez flexible.

Je pense toutefois que le test est plutôt concluant dans les deux cas.

Il reste à savoir si ce résultat perdurera.

J'ai laissé la planche du second test attachée et je re-mesurerai dans
quelques jours pour voir si çà reprends sa forme initiale ou si çà reste droit.
Ça vaut ce que ça vaut.

Pour les curieux, s'il y en a, voici les premiers résultats:
+1 jour: 13mm 7mm (étonnamment, la planche s'est légèrement rectifiée (!) spontanément, ce qui n'est pas très rassurant sur sa stabilité)
+2 jours: 13mm 7mm (çà semble s'être stabilisé)
Je continuerai a surveiller la chose dans la semaine qui vient.

Voici une autre vidéo (encore japonaise) qui montre le même procédé de redressement de planche à la chaleur par un autre artisan.
https://www.youtube.com/watch?v=85EW65v04EU
à 03:19 du début.

Et une troisième vidéo, qui montre encore un autre artisan le faire
https://www.youtube.com/watch?v=P50VtDfQa1g
à 4:39 du début.
Cette vidéo suggère que la méthode peut également corriger un tuilage en mettant les planches sous presse.

Aparamment, les trois vidéos sont d'une même source (même si c'est trois artisans distincts) qui semble être un magasin de meubles
"traditionnels" contemporains: le traditionnel mérite sans doute quelques guillemets, puisqu'on voit a certains moments des indices
de lamellé-collé et de colle blanche, qui à ma connaissance n'est pas au sens strict une technique traditionnelle Japonaise. Cette remarque
peu intéressante en sois, prends son sens si on retourne à la méthode de redressement par le feu: est-elle oui ou non traditionnelle
ou est-ce une nouveauté introduite pas ces artisans ?

Si la méthode est traditionnelle, de nombreux meubles japonais de plusieurs siècles peuvent témoigner du fait que la méthode
est stable. Sinon...

PS: juste pour l'histoire, j'ai été voir sur le site du magasin, et une grande armoire comme on les voit fabriquer coûte la bagatelle
de 20 mille euro

Ce serait bien que ça fonctionne ! Ça permettrait d'économiser par mal de centimètres de bois sur chaque planche, et par les temps qui court, c'est non négligeable (écologiquement et financièrement)

La est peut être la raison de faire de ces japonais, peut être qu'à l'époque ils avaient des grosses difficultés a trouver du bon bois, et que chaque centimètre comptait

Oui, et pas mal d'huile de coude aussi, car ils n'avaient pas de raboteuse/dégauchisseuse:
s'il faut redresser, c'est à la main (enfin... au rabot). C'est aussi mon cas, d'où
l'intérêt que je porte à ce sujet

Si j'en juge par les meubles que je possède (qui sont anciens de 100 a 200 ans, disons
fin XVIIIe au début XXe), l'économie ne semblait pas être un critère décisif.

Le bois utilisé pour le bâti est typiquement de 70x70mm, 70x220mm, 70x40mm
(c'est pas loin d'être des poutres !) que le meuble soit petit ou pas, çà ne
semblait guère influencer le choix.

Petit Kuruma Tansu Gros kuruma tansu (mais même epaisseur de bois) La largeur des planches plus fines pour les panneaux, les étagères, les tiroirs
et l'arrière oscille entre 25 et 40cm. Bien évidement ce qui n'est pas visible
est un peu plus étroit et avec quelques noeuds (là où il n'y en a aucun dans
les parties visibles), mais pas de façon vraiment significative.

On ne voit une réelle économie que sur des bois "décoratifs" (genre loupe, ou
autres bois aux veinures torturées) ou l'épaisseur est très fine (p.ex 3mm)
quitte à ajouter des renforts. C'est pas du plaquage, mais presque.

Bref çà ne respire pas l'économie à tout crains.

Je pense que ces meubles devaient malgré tout être assez "haut de gamme" quand
ils ont été fabriqués, ce qui donne peut être cette impression de ne pas être
trop portés sur l'économie.

J'ai eu l'occasion de désassembler une "commode" japonaise du début XXe (qui était
en très mauvais état) où l'économie semblait plutôt la règle. Le bois utilisé
présentait de nombreux noeuds et défectuosités qui avaient étés camouflés:

le menuisier avait évidé le bois défectueux "comme avec une cuiller" (probablement
une herminette "hamaguri"), évidé un autre bois sain à un autre endroit invisible
du meuble avec la même "cuiller" et collé le copeau sur le trou laissé par
la "cuiller".

Les taches plus claires sur cette planche sont des réparations de ce type.
Voici ce qu'il y a en dessous quand on regarde: un trou et du papier journal
Bon, là... on peut sans doutes parler d'économie en effet.

Sans en être certain, il n'est pas exclus que la méthode par le feu (en plus
d'être plus rapide et moins fatigante) soit utilisée pour préserver la
fibre du bois autant que possible.

Cela semble une préoccupation réelle. Les "smoothing planes" (hira kanna) sont fait
pour laisser un fini aussi lisse et "respectueux de la fibre" que possible.
Ca donne des copeaux impressionnants de quelques microns d'épaisseur, mais pas que:
pour avoir essayé moi-même, si on passe ce type de rabot puis que l'on dépose une
goute d'eau, elle tends a rester en surface et a ne pas s'infiltrer. Si
les fibres sont coupées, à priori, cela augmente la capillarité du support
et donc sa capacité à absorber des fluides.

Alors je ne sais pas

Deja qu'ils travaillaient assis, m'étonnerait pas que c'est pour économiser de l'huile de coude

Mais alors pourquoi les menuisiers européens le faisait il pas ?

On a pas utilisé cette méthode pour faire les tonneaux de vin ?

Ouais, des fainéants...

C'est une bonne question.

Je me suis posé la même, du coup j'ai porté la question sur le forum pour voir si
d'autres utilisaient la méthode. Il ne semble pas que ce soit courant.

Y'a évidement des menuisier qui plient du bois, genre Thonnet
C'est en général avec de la vapeur.

https://www.youtube.com/watch?v=wRFdDWP_h1c

Ce n'est pas très pratique d'avoir a mettre ses planches dans une étuve géante
pour les rectifier, on peut comprendre que la méthode ne soit pas très tentante.

En plus, c'est pour courber mais pas pour rectifier. Peut être parce que
quand le bois est courbé, même à la vapeur, il tends a reprendre légèrement sa
forme initiale, ce qui laisse supposer que le redressement, qui requiert
beaucoup plus de précision, se passerait mal.


Bien vu, effectivement les tonneliers pliaient le bois à sec au feu.

https://www.youtube.com/watch?v=9Y4_wqT43r8

Bon, ils ne le redressaient pas, mais au moins c'est déjà un feu sec.

Voilà une piste

https://youtu.be/FEF4d-bDKOg

Voici un peu plus de résultats:

+1 jour: 13mm 7mm (étonnamment, la planche s'est légèrement rectifiée (!) spontanément, ce qui n'est pas très rassurant sur sa stabilité)
+2 jours: 13mm 7mm (çà semble s'être stabilisé)
Je continuerai a surveiller la chose dans la semaine qui vient.
+3 jours: 13mm 7mm
+4 jours: 13mm 7mm
+5 jours: 15mm 8mm (jour pluvieux)
+6 jours: 12mm 6mm (jour pluvieux)

Ce n'est à priori pas tres concluant, ni dans un sens, ni dans l'autre, il faudrait comparer avec
une planche similaire non traitée pour voir si les fluctuations sont imputable au traitement
ou juste à la nature même du bois.

J'essayerai sans doutes, ainsi que d'utiliser la méthode de redressement
sur un projet, pour voir ce qui se passe.

Parmi les autres pistes de traitement par le feu sec, à part les tonneaux
et le tuyau chauffé à la torche (j'avoue que cette dernière solution me fait un peu
peur ) reportées par Mr Jipeka, il y a des fers chauffant utilisés par les
luthiers.
Mais jusqu'ici, (à part les Japonais précités), aucun qui semble utiliser cette
méthode pour redresser.

oui avec ça tu ne cintres que des placages max 3mm. C'est qu'il faut chauffer au coeur du bois et dès que ça devient épais ça se complique.
au sujet des douves de tonneaux, oui ça marche mais au final le bois est cramé à l'intérieur du tonneau. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des cerclages pour maintenir le cintrage.

Bonjour.
Le feu à l'intérieur du tonneau permet d’exprimer le potentiel aromatique et tannique des douelles de chêne et non de le cintrer.
Alfred.