Forum copain des copeaux

Bonjour à tous,

Mon établi consiste actuellement d'un cadre acier sur lequel est vissé un panneau de CP filmé. Cela me convient la plupart du temps, sauf quand j'aimerais utiliser un serre joint pour plaquer une pièce de bois sur le panneau, en utilisant un serre joint qui prendrait sur un des bords de l'établi. En effet la barre de fer m'en empêche.

A ce titre, je me suis mis en tête de refaire un cadre en bois pour supporter mon panneau de CP. Ce cadre aurait des pieds et traverses affleurantes de manière à pouvoir maintenir des pièces sur la face avant ou sur la face de côté de l'établi.

Étant donné le budget, l'outillage et l'utilisation de cet etabli, je me suis dit qu'une structure à base de bois Douglas d'ossature sera acceptable. Je suis donc parti acheter des sections de 95x45.

Les pieds sont réalisés en collant deux sections de manière à créer poteau de 95x90. Ces poteaux seront dégauchis et rabottés jusqu'à ce qu'ils soient acceptables.

Pour les traverses je pensais les garder en sections de 45x95 ce qui semble suffisant pour mon utilisation légère de l'établi. Je pense que ces traverses seront aussi légèrement dégauchies et rabottées

Je pensais assembler le tout avec des tenons mortaises collés à la colle vinylique. Mais les questions sur les dimensions de ces tenons fusent dans ma tête :
- Est ce qu'une epaisseur de mortaise de 16 suffirait étant donné que mon plus gros B2 fait 16mm?
- Si je garde 16 mm d'espace entre la face du pieds et la mortaise, alors mon tenon est décentré sur la traverse de 1mm. Est ce que cela vous paraît acceptable d'avoir un tenon décentré ?
- Si il est acceptable d'avoir un tenon décentré, alors je pourrais peut être augmenter l'épaisseur du tenon à 20 ainsi que l'espace entre la face du pied et le tenon aussi ?

La règle du 1/3 ne s'applique pas forcément au poteau d'après ce que je comprends car il est deux fois plus large que la traverses. Mais je nais pas les idées claires sur les bons ratios dans ce cas précis.

Demain j'ajouterai un fichier sketchup pour mieux illustrer mon propos, sur ce bonne nuit à vous et merci d'avance à qui peut me porter conseil

Un tenon décentré ne pause aucun problème structurel c’est juste une mega source d’erreur potentielle.

Je vois pas trop l'intérêt d'un tenon de 16mm ds un pied de 90mm si la stabilité/solidité est visée je rajouterais de la matière plutôt qu'en enlever... Et du coup une fois tes poteaux sont degauchis rabotés tu regardes ce qu'il te reste et tu appliques la règle du 1/3
Même si ton bédane fais 16 en complément d'un ciseaux à bois tu peux facilement faire des mortaises plus larges.
Bons copeaux...

Merci à Xyloweb et Jean Claude pour vos réponses.

Je prend note que c'est potentiellement une source d'erreur, mais comme toutes mes mortaises sont similaires, je pense pouvoir pointer la mortaiseuse avec le bédane de 16 ou de 13,6 et faires toutes les mortaises au bon endroit. Pour les tenon, j'attaquerais le gros avec les disques à tenonner, là aussi pointés une fois pour toutes les traverses. Pour la finition des tenons ils seraient faits à la scie et au rabot de paume pour les épaulements puis ajustés un à uns.

J'avais déjà fait un meuble avec 24 mortaises à la main, suite à cela j'ai acheté la mortaiseuse car sinon ma vie de famille commençais a en pâtir...

Ci-dessous quelques images afin de peut être mieux m'expliquer :

L'idée générale: Les pieds contre collés et dégauchis Le détail d'une des quelques mortaises qui me posent problème : Le tenon décentré, un épaulement de 15 et un épaulement de 12 avec un tenon de 16 au milieu. + mon tenon est épais, alors + je dois décentrer pour ne pas laisser une épaisseur trop maigre sur la face du pied. Je pourrais faire une mortaise bien large dans le poteau, mais au prix de décentrer le tenon, ou alors de laisser une très faible épaisseur sur l'extérieur

Sinon l'idée générale est de faire un petit établi + servante sur roulettes à la Cray Birkenwald pour sa défonceuse sous table. Ayant un tout petit atelier j'essaie d'être modulaire tout en ayant une bonne longueur pour faire des assemblages de meubles (dès fois je ne sais plus ou me mettre)

Le fichier Sketchup 2017 tel que le plan de travail est actuellement imaginé à été ajouté au post

PS : En Bretagne il faut garder le bois à l'intérieur, sinon on ne se chauffe pas avec l'hiver.

Pour vous remercier de vos réponses je partage avec vous la construction en cours. Etant débutant je fais encore quelques ratés, et je les détaillerais ici.

Mon projet de construction se découle en 5 grosses étapes :
- Découpe à longueur + quelques cm en évitant tant que possible les noeuds
- Collage des pieds
- Découpe à la longueur finale
- Réalisation de toutes les mortaises
- Réalisation de tous les tenons
- Bricoles et assemblage/collage

Ci-dessous quelques étapes modélisées dans Sketchup
Le collage des poteaux avant que tout soit dégauchi et raboté: Ensuite tout est coupé a la longueur désirée, quelques petites erreur, j'ai coupé les traverses trop courtes de 2mm, mais cela n'est pas grave : au lieu d'avoir des tenons de 40, j'aurais des tenons de 38. Puis viens les pièce d'essais pour les mortaises à 15mm du bord. L'idée est de faire toutes les mortaises 65 x 16 des poteaux en une seule fois pour ne pas avoir à repointer les machines. Une vois toutes les mortaises réalisées, je ferais tous les tenons. Ici la pièce d'essais: Je marque d'un stoch bleu toutes mes faces de référence afin de ne pas faire 'trop' d'erreurs.

Puis mortaisage de toutes les mortaises de la servente/table défonceuse Première erreur : J'ai mal serré une vis de blocage sur la mortaiseuse. Je l'ai serrée mais pas assez pour bien verrouiller le mouvement avant/arrière, résultat un de mes poteaux est mal mortaisé avec des distances au parement entre 14,8 et 14,3mm. Une fois que j'ai remarqué cela, j'ai d'abord eu une sueur froide, puis j'ai corrigé le tir en serrant cette maudite vis avec fermeté. Les autres mortaises se sont très bien faite, les 18 autres avaient une distance quasi-identiques au parements sur les 3 autres poteaux.

Maintenant je me demande comment corriger les mortaises mal réalisées : soit un bouchon de bois puis je refais des mortaises, soit je rabote un peu les tenon et les colle avec de l'époxy plutôt que de la vinylique.

La vis qu'il fallait serrer "A fond" est celle équipée d'une petite poignée orange. J'avais acheté ces vis+poignées sur Aliexpress pour remplacer une vis avec tête hexagonale et honnètement c'est de la bonne qualité. Il faut juste savoir serrer "comme il faut" cette maudite vis.
Pour rattraper cette erreur je fais un essais : coller des lames de bois coupées dans le bon sens du fil afin de combler le décalage. Ensuite je referais une passe à la mortaiseuse à cet endroit. Si cela fonctionne je pourrais rattraper mes erreurs et éviter de faire des tenons "sur mesure" pour ces mortaises ratées. L'objectif est quand même de pointer une fois et de faire les 60 tenons et mortaises avec un seul réglage.
Après un petit coup de rabot c'est nickel, on va voir comment ça tiens quand le bédane va à nouveau couper la dedans.
Le bedane provoque + d'arrachement que d'habitude avec la petit lame d'épaisseur collée, il faut y aller avec de toutes petites passes mais le résultat est là : 15mm

Petit point d'avancement, le meuble pour la défonceuse à bien avancé.

J'ai fait quelques erreurs mais rien de grave structurellement ni esthétiquement. Une rainure en trop dans une traverse et quelques maladresses à la toupie. Tous ces apprentissages seront utiles pour la construction de la plus grande structure.

Je pense aussi que je vais mélanger un peu de collage et de chevillage a la tire. En effet le collage me stresse car il faut aller très vite et mes assemblages sont un peu trop serrés. Avec le chevillage je pourrais prendre mon temps sans crainte de rater le collage.

La réalisation de tenons avec les plateaux a tenoner qui mon permis de faire 24 tenons d'épaisseur identiques en peu de temps. Pour les longueurs jai du 20mm et du 40mm. Mon petit moteur de combiné galère à les faire en 40mm avec 900W de puissance car cela fait beaucoup de matière à retirer quand on les fait en une seule passe. En regardant tous les tenons ci-dessous, on peut s'apercevoir qu'il reste une petite languette du côté de la face de référence. Ceci est du au fait que ma fraise à tenonner à une épaisseur de 14mm, si j'avais fait les tenons à 14mm du bord alors elles ne seraient plus là et m'éviteraient un peu de travail. Maladresses à la toupie, j'avais omis de mettre un appui continue entre les deux joues et la pièce est tombée dedans, classiquement dangereux et une de mes feuillures sont moches. Heureusement c'est pour l'étage intermédiaire dans le meuble donc esthétiquement je m'en sors pas trop mal.
Afin de terminer les arasements en les coupant bien perpendiculairement j'ai réalisé un petit gabarit de coupe dans une chute. Cela permet de couper vite et droit tous les tenons. Pour les rainures arrêtées il fallait faire un montge avec butées d'arrêt et appui continue. Normalement il ne faut pas utiliser de serres joint pour faire tenir les butées car avec les vibrations ils peuvent tomber. Mais ayant déjà utilisé tous mes C je n'avais plus d'alternative... Réalisation de panneaux avec des chutes de chataigner. Les panneaux ont une finition huile de lin et sont paraffinés pour travailler librement dans les rainures. J'ai aussi reçu aujourd'hui ma presse Record n53 qui sera fixée à l'établi. Elle sera poncée et repeinte plus tard.
La servante mobile / meuble defonceuse sous table est + haute que le plan de travail actuel car je souhaite rehausser de 5cm la hauteur du plateau. Normalement une fois fini les deux meubles seront à la même hauteur.

Pour rattraper le décalage dû au sol irrégulier j'ajouterai la possibilité de verouiller la servante mobile à l'établi. Probablement avec un couple tourillon + grenouillères.

Concernant la finition, ce sera de l'huile de lin appliquée tiède sur le bois. J'ai aussi un processus de purification de l'huile à l'eau salée et au sable pour en extraire les impuretés.
A droite l'huile de lin d'une bouteille de castomerlin, et à gauche l'huile nettoyée qui n'est plus opaque mis bien translucide. Parmi les bocaux du milieu rempli avec de l'eau salée du sable et les restes qui ont précipité lors du mélange. L'autre est avec de l'eau douce pour le deuxième lavage, avec pour lui moins de précipitation.

Tu peux également utiliser une colle à prise lente et en complément un chevillage à tire.

xyloweb a écrit : 16 nov. 2022, 20:56 Tu peux également utiliser une colle à prise lente et en complément un chevillage à tire.

Merci, je viens de trouver la vidéo de Nico super intéressante sur le chevillage. Je pense que je vais partir sur sa méthode avec chevilles orthogonales galbées: https://copaindescopeaux.fr/content_pag ... llage.html avec peut être un peu de colle dans l'assemblage au cas ou. De toute façon je ne vais pas avoir besoin de le démonter de si tôt.

J'ai aussi pu assembler un plateau pour le meuble de défonceuse, il est composé de deux épaisseurs de MDF avec un cadre en châtaigner (les chutes des panneaux)
Et maintenant j'hésite entre monter la défonceuse de manière "traditionelle" avec une plaque d'aluminium, ou alors d'utiliser une technique sans perte de hauteur décrite dans ce PDF : https://www.routerforums.com/attachment ... auteur.pdf

En attendant d'avoir décidé pour le montage de ma defonceuse j'ai attaqué l'établi. Toutes les mortaises et tenons de 16mm ont été réalisés. Cette fois-ci a 14 mm de la face de référence afin d'éviter de devoir retirer les "languettes" de 1mm sous les tenons.

J'en profite pour partager une erreur de tenonnage, mon parre-éclat en Douglass: Après environ 32 tenons, il a été progressivement enfoncé et par la force des débuts d'écats si bien que son arrête n'était plus vive. Au bout de 58 tenons, il apparaissait clairement des débuts d'eclats en sortie de tenons. Le bois était facile à retoucher au ciseau a bois mais avant que ça ne soit trop moche j'ai changé le parre-éclat par un bout de parquet de chêne. Maintenant c'est nickel en sortie de tenon.
Min parre-éclat en chêne est propre par rapport a celui en Douglass. J'ai aussi ajouté des marques de repérage pour la profondeur des tenons.

Au final je suis content car ça commence à ressembler a quelque chose:
J'ai encore des chutes de chataigner pour mes façades de tirroir. Mais j'hésite beaucoup à refaire des panneaux collés pour les côtés bas de l'établi comme je l'ai fait pour le meuble a roulettes, ou alors faire les côtés en CP.

Les panneaux ont été créés huilés et insérés dans leur rainures. Les deux côtés de l'établi sont collés définitivement, maintenant il ne me reste plus qu'à assembler l'ensemble.

Pour le collage de l'ensemble je pense procéder ainsi :
- coller les 4 barreaux de la partie centrale dans leurs deux montants
- coller les deux montants centraux dans leur traverses
- assembler le tout et laisser secher en place

Cela me permettra d'avoir une pièce centrale complète et collée avec ses jeux en place avant d'assembler les longues traverses.

Le jour suivant je colle tout le reste d'un coup, je vérifie l'équerrage et c'est fini.

Ci dessous un assemblage à blanc de la totale Demain il fait 12°C donc c'est parfait pour le collage, bien au dessus du point blanc qui est à 5°C, au dessus du min recommandé de 10°C et la prise sera très lente ce qui me donnera tout le temps pour ajuster le montage.

Avant de procéder au collage j'ai fini par décider de tailler la traverse supérieure pour y insérer la presse. J'ai pensé qu'il serait bien plus simple de faire cela à la scie sur table qu'à ma defonceuse une fois le tout assemblé. Cela m'a permis aussi de tester la position de la 1/2 traverse supportant l'arrière de la presse.
La presse est fixée par 4 tirefon 8x80. Les trous sont prépercés en 6 (diamètre du fût du tirefon). Pour limiter les frottements et la casse ils sont paraffinés. Étant donné que ça chauffe bien quand on les visse dans le bois, la parafine chauffe, fond et coule dans le bois ce qui permet une bonne lubrification de l'hélice.
A mon grand désarroi et malgré tout les scotch bleu me servant pour identifier les faces de référence j'ai fait lencoche du mauvais côté (droite au lieu de gauche). Je ne peux pas dire que je n'avais pas été prévenu :

xyloweb a écrit : 18 oct. 2022, 18:57 Un tenon décentré ne pause aucun problème structurel c’est juste une mega source d’erreur potentielle.

Par chance il a été possible de rattraper le coup en "inversant" la traverse. Par malchance il m'a fallu revoir les épaulements car ils ne sont pas centrés haut/bas. J'ai coupé la partie trop haute pour la coller en bas...
Pour le montage je me suis un peu stressé pour coller toutes les traverses et la partie centrale en une opération de 30min. Je voulais faire tout d'un coup afin de pouvoir ajuster l'équerrage ou autres divergences si besoin. Il fallait aller vite pour que la colle ne sèche pas avant que tout soit monté et que je commence le serrage au serre joint et aux sangles.
Le résultat est très satisfaisant, la table de défonceuse mobile à gauche et l'établi à droite. Normalement je pourrais ajuster la hauteur des deux pour qu'ils soient à la même hauteur.
Même si toute la structure est en Douglass l'établi est très rigide, son seul gros défaut est qu'il marque très vite lors d'impact sur le bois. Cependant le plateau du dessus prendra normalement plus de coup que les traverses et les pieds.

Il me reste quelques ajustement pour la presse afin que le mors fixe soit bien à fleur. Ensuite je passerais un cirage puis viendra le plateau. Puis il restera la fabrication de tous les tirroirs, j'hésite encore entre des coulisses en bois ou des coulisses du commerce.

Une fois le plateau posé j'ai réalisé une passe avec une fraise a affleurer afin d'avoir le plateau bien à fleur. Il s'agit d'un panneau de CP de bouleau filmé qui m'a impressionné par la dureté de son bois. J'aime bien le CP filmé car la colle a bois sèche mais n'adhère pas au plateau. La plaque de défonceuse est supportée par 4 boulons m8 sur inserts qui permettent de régler la hauteur de l'insert, cela à été monté par cray666 dans une de ses vidéos. Pour le vissage par le dessus j'ai utilisé des vis à bois dans des bouchons en bois collés dans le MDF. Cela permet de visser dans du vrai bois. L'avantage que j'y trouve est que le réglage par le dessous (vis acier sur plaque alu) est très rigide mais les vis à bois tolèrent une certaine déformation dans le bois. Cela permet de bien contraindre la plaque d'insertion de la défonceuse. Une fois que j'ai mis en place cette plaque, je me suis rendu compte que la défonceuse que j'avais n'étais pas adaptée. Il s'agit d'une MacAlister qui m'a rendu de bon services, mais qui n'a aucun réglages "fin". J'aurais eu mal au cœur de percer ma belle plaque d'aluminium pour monter sous table une défonceuse difficilement réglable. Profitant d'un bon prix (voir bon plan ici viewtopic.php?p=410654) j'ai acheté une MOF001 qui vivra sa vie tête en bas.
Petit point d'attention sur la MOF001 : Il y a un ressort servant à compenser le poids de la machine lorsqu'elle est utilisée tête en bas (comme sur toutes les défonceuses je pense). Quand on l'utilise tête en bas, alors il faut retirer ce ressort (écrit dans le mode d'emploi). C'est assez logique, si on le garde, alors on a + de 2 fois la force de poussée qu'il y avait dans l'autre sens sur le mécanisme de montée descente. Cette fois on a pas le ressort qui essaie de vaincre la pesanteur, mais les deux qui agissent dans le même sens. J'ai vu que toute la "mécanique" interne de la MOF était en plastique (montée descente = pignons en plastique). Si le ressort est laissé en place, alors cette mécanique en plastique va très rapidement être défaillante, un utilisateur sur FineWoodworking en a fait pour ses frais.

Les rails aluminium sont les mêmes que sur mon chariot de coupe comme ça je peux utiliser les mêmes vis. Le médium est usiné plus profond que les rails et j'y ait collé une latte de chêne pour y visser dedans (encore une fois j'évite de visser dans le mdf)

La défonceuse tiens par les deux trous servant à fixer la plaque et le guide parallele. Cray à fait comme ça et l'idée m'a paru meilleure que de tenter de percer 3 trous au bons endroit. Pour la tige de réglage de hauteur j'ai percé en prenant bien soin de repérer la position une fois la défonceuse montée dessous.

Au final je suis fièr d'avoir maintenant une belle défonceuse sous table précise et fonctionnelle. Cela me permettra de faire les petits travaux difficiles à faire sur la toupie.

Ce fil aura peut-être plutôt qa place dans les "Réalisations" que les questions générales, je me plaît à documenter mon travail, mais je ne sait pas si cela à sa place sur ce forum. Merci de me dire si je pollue le site et dois arrêter.

J'attaque maintenant les tiroirs, j'ai longuement hésité entre bois massif, CP, glissières à billes ou en bois. Au final ce sera un mixte de tout ça. Cela me permet d'utiliser du bois de récupération au lieu d'acheter trop de panneaux de CP et cela me fait "travailler" le bois un peu + (ce qui est bien car pour moi c'est un hobby). A posteriori je trouve les panneaux de CP vraiment économiques (pour un pro) par rapport aux effots que j'ai fait pour travailler du bois de récupération.

Le bois de récupération m'a été donné gracieusement, il s'agit de morceaux de poutres en lamellé collé de résineux qui partait à la benne.
Chaque bout de poutre fait 45mm d'épaisseur et j'ai tout refenfu en 22mm. J'ai cassé une lame de SAR car j'avais mis trop de tension dedans mais cela m'a donné des planchettes avec un fil relativement droit et quelques nœuds non décollés.

Étant donné qu'il y avait quelques cœurs d'arbre dans les planchettes ainsi que de la contre dosse, j'ai tout deligné. Mes demi planchettes ne vont don plus se fendre et tirer à cœur autant que lorsqu'elle étaient entières.
Il fallu ensuite degauchir et raboter ces planches pour au final en sortir des épaisseurs de 18mm d'épaisseur. Une fois rabotées, elles sont toutes repassées au delignagne afin de retirer les éventuels cœurs et fissures restantes pour avoir de belles planchettes sans trop de défauts. Bon il restera toujours les nœuds, mais je pense avoir pu sortir au moins 2m^2 viables.
Maintenant je vais recoller tout cela en panneaux et là je me dis : le CP de sapin 18mm à 19e le m^2 en fait, c'est vraiment pas cher

boumboauto a écrit : 27 févr. 2023, 18:32 Ce fil aura peut-être plutôt qa place dans les "Réalisations" que les questions générales, je me plaît à documenter mon travail, mais je ne sait pas si cela à sa place sur ce forum. Merci de me dire si je pollue le site et dois arrêter.

Tu rigoles ? On se régale de te suivre ! Continue !

boumboauto a écrit : 27 févr. 2023, 18:32

Maintenant je vais recoller tout cela en panneaux et là je me dis : le CP de sapin 18mm à 19e le m^2 en fait, c'est vraiment pas cher

Pas cher, c'est sûr, si on ne compte pas le temps passé...
T'inquiètes, je fais de même avec de la volige peuplier, ce qui avec ton calcul, me donne le m2 à - de 5€.

Ou je ne suis pas d'accord, c'est sur l'appellation CP:
Le CP est "inerte" dimensionnellement, tandis que tes panneaux en sapin vont travailler beaucoup + dans une dimension que dans l'autre.
Du coup, il faut faire gaffe à ça lors de la conception, rien de rédhibitoire, mais faut faire gaffe.

Bonsoir,

C'est passionnant ! J'avais la même idée d'établi avec la défonceuse sous table qui vient s'y greffer, ton projet me conforte dans mon idée.
Je continue à suivre ton pas-à-pas.

J'ai pu faire quelques tirroirs. Je pense que je me suis fatigué pour peu de gains avec un fraise d'onglet a vérouillage mais voici le détail.

Tout d'abord j'ai collé les panneaux, un collage à plat joint sans rien d'extraordinaire. Pour que la colle prennes en hiver j'ai du faire cela dans la cuisine.
Une fois les panneaux secs, ils ont été poncés et découpés aux bonnes dimensions. Dans l'idée : les panneaux sont coupés au dimensions extérieures de l'emplacement à tiroirs de l'établi. Ensuite je decouperais les cadres de tiroirs. Cela a pour résultat que l'épaisseur de mon trait de coupe (4mm) servira de jeu entre chaque tirroirs.

Puis viens la galère du réglage de la fraise à verrouillage d'onglet. J'y ai passé à peu près toutes les chutes jusqu'à avoir un reglage convenable. Comme exemple j'ai suivi une vidéo de Cray https://m.youtube.com/watch?v=5A6G7YVYkEE et une de Stumpy https://m.youtube.com/watch?v=y5UBUspWKl8 sur le même sujet.

Maintenant que ma table de défonceuse est prête, j'ai pu l'utiliser pour utiliser mes fraises d'onglet. Pour bien plaquer les pièces sur la table j'ai mis en place mes feather boards. Après quelques faux pas j'ai découvert qu'il est utile de les décaler de la face de référence. En effet, en sortie de défonçage il manque 45° sur la pièce, et donc le feather board appuie dans le vide en sortie. Il faut donc décaler avec une cale d'épaisseur.
Cette épaisseur est à reproduire pour l'usinage à plat et l'usinage à la verticale. Petit point d'attention : l'usinage en bout en travers fil donne des résultats mauvais sur du sapin. Il y de l'arrachement dans la forme servant à verrouiller l'assemblage. J'imagine que cela est dû au fait que l'usinage à été fait en une seule passé, peut être qu'en deux passes moins profondes le résultat aurait été meilleur.
Malgré cela j'ai tout de même décidé de continuer étant donné que la fonction de verrouillage sera tout de même assurée par le profil usiné (moins solide que ce que ça devrait etre sans arrachement)

Sur la partie basse, une feuillure de 10mm est réalisée pour accueillir les fond de tirroirs à l'aide de la toupie, de la fraise a feuillure et dun guide continu.
Je sais que c'est une technique barbare et que ce n'est pas comme ça qu'on fait un fond de tirroirs mais je me suis dit : je veux des tirroirs très fins et gagner de la place en hauteur, la méthode d'assemblage traditionnelle me fait perdre de la hauteur. Autre paramètre, j'ai découpé les poutres de lamellé collé dans le sens du fil pour refaire mes panneaux, et les changements de longueur dans le sens du fil sont minimes. Pour des tirroirs d'atelier un fond en CP de 10mm collé sera parfait.
Viens ensuite le collage, tout se fait d'un coup : le cadre et le fond
L'avantage d'avoir utilisé la fraise à onglet verrouillé est que l'assemblage nécessite 2 serres joint de moins et le collage n'est pas très complexe.

Vu que j'avais un peu peur de rater tous les tiroirs, ils sont fabriqués 1mm plus larges que nécessaire pour rentrer entre deux glissières à billes. Ensuite à la mise en place, je passe les côtés sur la degauchisseuse pour enlever des 1/10e de mm jusqu'à ce que ça rentre.
Je n'ai pas fini tous les tirroirs (deux petits sont encore en collage et vont etre misbsous la presse) et vous remarquerez qu'il en manque un gros. Le fait de laisser cet espace à droite me permet de ranger un étau mécanique dans le tirroir du bas.
Ensuite je ferais des façades en châtaigner (le même bois qui a servi à faire les panneaux de la table de défonceuse et de l'établi) et j'ajouterai des poignées.

J'en ai aussi profité pour découper des panneaux en CP pour faire un plateau intermédiaire. Ces panneaux viennent de palettes en CP qui mont été données. J'ai tenté de garder la plus grande partie du CP mais vu le nombre de clous et la quantité de colles, ces palettes en CP sont difficilement démontables, il faut couper pour obtenir le plateau.
Vue de l'espace sous l'établi, le CP est légèrement plus epais que la profondeur de la feuillure mais cela sera rattrapé avec une passe à la toupie plus tard. Cet espace me permet d'avoir un rangement pour des pièces lors dun projet et d'imaginer un jour peut-être, faire plein de trous de 20mm dans le plateau et avoir un établi MFT. Pour l'instant je garde le plateau sans trous afin de voir comment mes sessions de bricolage évoluent. Je pense que l'établi servira aussi à faire de la réparation de vélo ou d'outils de jardin et avoir plein de trous dedans me fait un peu pâlir au fait que plein de petites choses pourraient tomber au travers.
Pour l'instant cela permet d'avoir une zone de stockage et un "toit" pour éviter que la poussière ne tombe dans les tirroirs.

Au final je n'avais pas du tout de méthode pour bien visser les glissières sur l'établi et les tirroirs et tout était plus ou moins de travers.

Étant donné que je ne m'étais laissé que 4mm de jeu entre les tiroirs et le "cadre", je n'ai pas pu installer les tirroirs du haut et j'ai cherché une autre technique. En regardant un américain installer ses tirroirs j'ai eu une vision.


Mon problème étant que j'avais prévu des traverses en milieu de hauteur des tirroirs. Si c'était a refaire, je mettrais des traverses basses sur lesquelles des tirroirs viennent se poser sur des glissières en bois. Cette méthode aurait ete plus simple et moins chère que la mienne mais je n'avais encore pas beaucoup d'expérience dans le design.

L'idée maintenant est de construire des cales qui permettent de garantir l'espace de 4mm ainsi qu'un hauteur approximative de glissières. La hauteur n'est pas exactement au milieu mais est garantie identique sur le tirroir et l'établi.

Une cale est réalisée dans du CP et ressemble à ça : On commence par visser la partie sur le tirroir en utilisant la hauteur de cale et en tirant progressivement la coulisse jusqu'à la sortir complètement. Ensuite on utilise la même cale pour garder l'espace et la hauteur identique pour fixer la partie fixe sur l'établi. Une fois la partie fixe vissée on viens remettre le tirroir et on continue. J'ai fait 2 jeux de deux cales de hauteur différentes pour mes deux types de tirroirs.

Ensuite je suis allé dans mon tas de chutes pour chercher des faces avant pour les tiroirs. Il me restait quelques chutes de châtaigner et de chêne. Par chance 4 petites chutes sont aux bonnes tailles pour les petits tirroirs, et pour les gros tirroirs il fallait faire un collage. Ensuite j'ai passé du temps à tout couper aux bonnes dimensions, mais cette fois avec une cale d'épaisseur "Carte Déjeuner" entre les façades. L'idée est que ça fasse joli et que la poussière de mon atelier ne rentre pas trop dans les tirroirs. Une fois tout bien découpés j'ai voulu faire un chanfrein à l'arrière pour éviter d'accrocher à la fermeture si mes jeux étaient trop petits. Finalement visuellement, j'ai trouvé joli d'en faire aussi à l'avant. Une petite couche d'huile de lin pour rester dans le même ton que les panneaux latéraux de la servante mobile/défonceuse sous table. Puis je repositionne les panneaux les uns après les autres sur leurs cales d'épaisseur pour percer en même temps la face avant et le tirroir. De cette manière la face avant est maintenue par la pression des vis de la poignée. Le résultat est très satisfaisant pour moi et quel luxe d'avoir tous ces rangements maintenant !! Pour les observaeurs : oui il manque une poignée sur le tirroir en haut à droite. C'est parce que la face avant est trop ajustée et frotte sur la traverse haute. Étant donné l'heure je ne peux pas l'ajuster maintenant, mais demain un petit coup de rabot sur le haut et ça sera terminé.

Merci à vous de m'avoir aidé jusque là, quand je me rappelle de mon premier message sur ce forum...

boumboauto a écrit : 28 déc. 2020, 09:57 Bonjour,
J'aimerais faire une table basse à partir d'une "rondelle" d'arbre coupée à la tronçonneuse.

Copeau Cabana a écrit : 29 avr. 2023, 12:14

Merci


Après quelques utilisations de la presse, je me suis aperçu qu'elle était pas montée de manière optimale sur l'établi.

En effet, elle était affleurante vec la face avant de l'établi, mais légèrement en dessous du plateau. Cela ne permet pas de bien travailler avec de petites pièces de bois.
J'ai donc refait des joues, un peu plus hautes qui permettent de venir jusqu'à la hauteur du plateau et donc de maintenir des pièces de faible épaisseur. Elles sont aussi plus épaisses et le fil du bois est vertical afin de pourvoir serrer en dépassement des mâchoires en acier sans casser le bois.
J'en ai aussi profité pour fixer le plateau au cadre à l'aide de taquets en bois. Leur construction s'est faite à la série comme vu dans une vidéo sur la chaîne de 3x3Custom. Je n'ai pas de chariot offrant la possibilité de mettre des butées à droite de la lame, donc j'ai utilisé un bout de bois et un clou comme références. Cela permet de faire des encoches régulières dans une pièce longue.
Il me fallait un tournevis court afin de serrer les taquets sans avoir à tour démonter. L'assemblage s'est fait assez facilement et maintenant le plateau est fermement maintenu avec 12 taquets.
Un malheur est arrivé pendant la découpé de l'encoche dans le plateau. Il y avait un éclat de fer dans les couches du CP et il a eu raison de beaucoup de dents de ma scie...

bonsoir,
désolé pour ta scie.
mais ces scies à main ne sont pas trop adaptées aux bois reconstitués ; même les outils au carbure souffrent bien plus que dans le bois

Salut , super boulot !!