Cherche scie

[Kaosmos]

Oui c'est ce que je lui ai dit en mp sur lbc, trop cher pour moi dans l'immédiat mais pour des recherches précises et introuvable ailleurs ça peut être intéressant, typiquement les gouges droite en U n°10/11 difficile de les trouver, certains burins droit également.. merci pour le lien, je l'avais vu je vais y réfléchir car la profondeur de coupe est juste.

[patrick63]

Les gouges des séries 10 et 11 se trouvent assez facilement chez différents fabricants/fournisseur (exemple Ashley Iles https://www.ashleyilestoolstore.co.uk/c ... e-sweep-11 mais aussi chez Pfeil, Kirchen, Stubai, ....) Par contre, pour les burins, en dehors des classiques 60 et 45°, c'est un peu plus compliqué et on trouve quelquefois des angles "éxotiques" (exemple 75° et 100° chez Kirchen, pourqoui?). Par contre, trouver des 90°, pourtant bien pratiques, c'est un peu plus compliqué (si tu en as besoin, profite des derniers Scharwaechter chez Auriou....).

[Kaosmos]

Yes , ils ont un 45° qui m'intéresse chez auriou mais ça m'embête de payer les fdp pour 25 balles de matos. En ce qui concerne les gouges j'ai du n°11 de chez kirchen et pfeil mais pour les essences que je travaille elles sont parfois limites, surtout quand je creuse comme un bourrin . l'équivalent en anglais m'irait bien. Je vais voir le site Ashley que tu proposes merci. Au fait: tu confirmes que l'acier de chez Ashley est adapté au bois dur?
J'utilise beaucoup le burin de 1mm 45° de chez pfeil mais apparemment Ashley n'a pas l'équivalent .

[patrick63]

C'est de l'acier traditionnel au carbone, Cela convient pour les bois durs mais si tu travailles essentiellement cela, il vaudrait mieux que tu changes l'angle d'affutage (passe de 22 à 27-28 par exemple). Par bois durs, j'entends supérieur au chêne. Pour moi, le chêne est un bois mi-dur.
Je trouve déjà que les burins de 3mm sont pénibles à affuter correctement, je n'imagine même pas ce que doit être un burin de 1mm......

[Kaosmos]

Un peu galère à affûter , et il tombe comme un crayon à papier... Mais tellement utile pour ce que je fais.. faudrait que je vois sur du 3mm si ça me va. Le 6 est déjà trop imposant.
Dernièrement j'ai creusé une flûte en merisier, bien sec, la pfeil n11 n'a pas trop aimé.. plus rare mais le bois de bout sur du chêne vert (sec hein) peut être fatal. Dans ces essences de feuillus je travaille beaucoup l'olivier, plus modestement le noyer, divers chênes, l'amandier, le robinier, l'abricotier et exceptionnellement , probablement le plus chiant à sculpter le Wenge.

[patrick63]

Je ne fais que de la sculpture d'ornement de meubles. Je travaille essentiellement du chêne, du noyer, du merisier et quelques autres fruitiers ainsi que du tilleul, (le tilleul principalement pour faire des tests). Mes outils sont affutés à 22° avec un biseau simple. Les rares fois où je dois travailler des bois plus durs, je limite mes coupes et je n'ai pas eu de problème comme j'ai pu en avoir avec des ciseaux japonais. Chez Ashley Iles, on peut aussi trouver des gouges avec un biseau intérieur, à ma connaissance, il n'y a plus qu'eux qui proposent cela.

[Kaosmos]

Et du coup tu travailles essentiellement avec des outils de chez Ashley ?
Un biseau intérieur sur une gouge ça ne doit pas être évident à affûter, je suppose qu'il y a du matos adapté. Pour mes gouges je dégrossi à la meule blanche (sur le coté pour éviter la forme incurvée que donne la meule au biseau) mais je n'ai pas de guide donc pour l'angle je sais pas trop où j'en suis actuellement, c'est sûrement un point essentiel que je devrais voir, jusqu'à maintenant je faisais au feeling et au confort de coupe, plutôt hasardeux comme approche.
PS: au fait étant donné que le Royaume-Uni n'est plus en UE tu payes des taxes d'importation en commandant chez Ashley?

[lamouette]

Effectivement c'est un "bois" (poacée, pas certain qu'on parle de bois) qui demande au moins 16 tpi pour éviter l'éclatement des fibres et pire en ce qui me concerne, la fissure. Je me demandais justement si sur ce nombre de dents 2 scies étaient nécessaires. Je viens de retaper une vielle scie à dos d'une soicentaine de centimètres, je ne sait pas ce que vaut l'acier mais elle était affuté en ripcut et je l'ai réaffuté en crosscut pour voir, le résultat est plutôt pas mal le hic c'est que le dos et la lame ne sont plus tout à fait droit et je n'arrive pas à les redresser comme il faut, ce qui me vaut une coupe plus large et une certaine imprécision. Sinon j'ai vu sur finetools les Pax, elles font parties des possibles en tête. Merci pour ton aide.
(J'ai refais le manche à l'occasion)

Mais que vas tu faire avec une scie à dos de 60 cm?
Une scie à dos c'est fait pour tronçonner donc ça n'a pas besoin d'être bien long. Du coup avec une longue c'est plus compliqué d'avoir un dos droit d'un bout à l'autre.
Pour déligner il ne faut pas de dos et la scie n'a pas besoin d'être bien longue sauf scie à cadre.
En fait quand tu déligne , pour aller droit c'est selon l'angle que tu vas donner à ta scie par rapport à ta planche, tu redresse pour corriger la trajectoire et tu couches pour aller droit.

[Kaosmos]

Je sais pas on me l'a donné y'a quelque temps et son tpi est pas mal pour couper du bambou donc en attendant de commander elle remplacera ma sar que j'utilisais jusqu'à maintenant pour tronçonner. En vrai j'aime bien l'amplitude du mouvement que les 60cm offrent.

[patrick63]

Et du coup tu travailles essentiellement avec des outils de chez Ashley ?
Un biseau intérieur sur une gouge ça ne doit pas être évident à affûter, je suppose qu'il y a du matos adapté. Pour mes gouges je dégrossi à la meule blanche (sur le coté pour éviter la forme incurvée que donne la meule au biseau) mais je n'ai pas de guide donc pour l'angle je sais pas trop où j'en suis actuellement, c'est sûrement un point essentiel que je devrais voir, jusqu'à maintenant je faisais au feeling et au confort de coupe, plutôt hasardeux comme approche.
PS: au fait étant donné que le Royaume-Uni n'est plus en UE tu payes des taxes d'importation en commandant chez Ashley?

Non, j'ai très très peu d'outils Ashley, la plupart de mes gouges achetées neuves sont des Prize Medals (Herring) et des Scharwaechter. Plus de nombreux outils d'occasion glanés sur des brocantes (environ la moitié), j'ai au moins une douzaine de marques différentes..... Je n'ai pas commandé chez Ashley depuis très longtemps, bien avant le Brexit, logiquement on ne devrait pas payer de taxe en plus de la TVA puisqu'ils sont fabricants des outils qu'ils vendent.

Attention avec les meules sur touret, même les meules blanches, les outils de sculpture se détrempent très facilement, bien avant qu'on voie le bleuissement du métal. J'utilise une meule à eau pour affuter mes outils. Pour les outils de sculpture, je ne vais pas jusqu'au morfil je laisse une fine bordure blanche (probablement <0.1mm) qui doit être absolument égale sur tout le tranchant et je finis à la pierre. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un biseau régulier sur l'outil. Je commence avec une India si nécessaire (grosses gouges par exemple) mais très rapidement je passe sur une Akansas ou une pierre du Levant. Je trouve que les pierres japonaises sont beaucoup trop tendres pour les outils de sculpture: il faudrait les redresser toutes les 5 minutes. En fait, je ne fais ces opérations que lorsque je veux reformer le tranchant d'un nouvel outil. C'est assez long, surtout avec des outils compliqués (gouges coudées, à bretter, burins,....), en particulier de petite taille. Cela prend beaucoup plus de temps que la reprise d'u ciseau ou d"un fer de rabot. Pour l'affutage courant des outils de sculpture, je me sers (sauf accident) exclusivement des pierres Akansas et du stapp (cuir avec de la pâte).
Je n'utilise le stapp que sur les outils de sculpture, très rarement sur mes ciseaux (uniquement quand je dois faire une coupe difficile). En fait, je considère que l'important n'est pas comment coupe un outil lorsqu'il sort de l'affutage mais comment il coupe après quelques minutes d'utilisation. C'est pour cela que je trouve que le folklore de se couper les poils du bras ou une feuille de papier pour vérifier que l'outil qu'on vient juste d'affuter coupe vraiment n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai même vu des vidéo où les auteurs finissaient l'affutage de leurs bédanes à la pâte à polir....Je suis prêt à parier qu'après une seule coupe, on revient à l'état du tranchant simplement passé à la pierre fine.

[Kaosmos]

Super merci pour toutes ces instructives précisions. Je m'étais fabriqué un arbre à meules qui porte 4 meules dont la fameuse blanche qui a un bac à eau, pour la vitesse de rotation j'ai mis un variateur de fréquence qui me permet de tourner à 250 tour/minute avec suffisamment de couple. Il faudrait que je rectifie la meule blanche mais c'est une autre histoire... sinon j'ai les dmt dia sharp et un cuir, je ne sais pas trop quoi en penser, ne pas avoir à les rectifier c'est pratique mais pour peu que la planéité soit hasardeuse on peut rien faire, la sensation n'est pas top non plus contrairement aux japonaises synthétiques que j'utilisais avant, cela dit pour le moment ça fait le job... Les pierres que tu mentionnes ne se creusent pas trop rapidement? niveau grain quelles sont tes étapes?

[patrick63]

Non, les pierres d'Arkansas et les pierres du Levant sont des pierres à huile très dures qui ne se creusent que très lentement. Je pense que je les redresse moins d'une fois tous les 5-6 ans.
Je pensais que tu utilisais la meule blanche sur un touret, si c'est une pierre qui tourne à250tpm dans de l'eau, aucun risque de détrempe bien sûr.

[martimp]

Les dmt diasharp sont d'excellentes pierres diamant. Tu trouveras difficilement mieux.

[Kaosmos]

Tant mieux cependant ce que je ne savais pas c'est qu'il est deconseillé de solliciter les bords d'une pierre diamant, ce qui est embêtant pour les gros fers de rabot affûtés au guide. j'allais me procurer une ezo lap pour parfaire mon jeu et j'ai vu que finetools proposait une autre formule avec une planéïté plus précise: les atoma, avec feuilles diamantées changeables.

[Kaosmos]

Bonjour, pour les coupes diagonales vous utilisez des ripcut ou des crosscut?

[PandaInHawaii]

A mon avis on se prend un peu la tête entre rip cut et cross cut.
Fais des essais, mais à partir d’une certaine denture (genre 10tpi), tu verras qu’il n’y a pas de différence vraiment nette au niveau de tes coupes que utilises une scie en rip ou en cut, à partir du moment où elles sont correctement affutées.
(Et encore une fois, mais ça ne concerne que moi, mais affûter au delà de 15tpi en cross cut ou type denture japonaise ça relève de l’exploit).

Enfin disons que si tu veux vraiment la scie parfaite pour chaque coupe, il te faudrait 50 scies différentes. Mais jsuis pas sûr que ça soit vraiment pertinent.

[Kaosmos]

Je vois ce que tu dis m'oriente plutôt vers une scie à tenon crown ou pax en ripcut autour des 13 tpi, elle devrait être assez polyvalente pour une première scie de qualité, ce serait essentiellement pour des petites coupes/assemblage/collage précis, je ne devrais pas excéder les 6cm de profondeur de coupe avec des essences de bois ayant des caractéristiques complétement différentes, je crains qu'au dessus de 13 tpi ce soit vraiment laborieux de couper de l'olivier sec et en dessous le bambou ne tiendra pas.

[Manureva1]

Pour les tenons , on coupe davantage en cross cut plutôt qu'en rip cut ... D'ailleurs la lie Nielsen tenons est une cross cut , je crois ! Il faudrait juste une rip cut quand on coupe l'épaulement , souvent pas grand chose ... Pour la scie à queue d'aronde , on doit être aussi en cross cut, j'ai regardé les catalogues , on parle de denture longitudinale , surement donc cross cut ..

rectification de ce message , suite au message suivant de Kaosmos : lire --> Pour les tenons , on coupe davantage en rip cut plutôt qu'en cross cut ... D'ailleurs la lie Nielsen tenons est une rip cut , je crois ! Il faudrait juste une cross cut quand on coupe l'épaulement , souvent pas grand chose ... Pour la scie à queue d'aronde , on doit être aussi en rip cut, j'ai regardé les catalogues , on parle de denture longitudinale , surement donc rip cut ..

[Kaosmos]

heu pour moi le cross c'est transversale et le rip longitudinal.. me tromperais je? quoiqu'il en soit je viens de commander la pax de chez finetools en coupe longitudinale

[Manureva1]

oupss , oui, tu as raison , cross = en travers ... merci du rappel

Du coup , mon message précédent est à rectifier