Utilisation de vis "Kreg"

[philippe G]

Bonjour à tous.

Je n'ai jamais fait hormis un essai rapide.
Je vais faire un meuble à tiroirs pour mettre son mon établi ( P=67 L =150 H = 45 cm) en CP 18 mm
Traditionnellement, j'assemble tout ceci par des lamellos + collage mais j'ai envie d'essayer ce mode de montage pour le corps du meuble. Je pensais que ça irait plus vite que des lamellos mais n'en suit plus sur. Sans doute la différence entre une technique que l'on maitrise et l'inconnu)

Avez-vous des conseils à me donner ainsi que les erreurs à ne pas commettre.
Sur une longueur de 67, combien faut-il en mettre ( 3,4, 6 en 3x2 ?)
Je dispose d'un gabarit de ce type.

2023-01-16_073523.jpg (11.66 Kio) Consulté 960 fois

J''ai vu que Langlais, qui en connait un rayon sur le sujet, disait que l'on pouvait enlever les vis une fois la colle durcit. Bonne idée si il y a risque de conflit de perçages.

Je suis clair sur
- le réglage de l'épaisseur du bois.
- le choix de la longueur de vis (tableau)
Pas sur de moi sur la profondeur de perçage.
il est dit que la pointe du foret doit être entre 2 et 3 mm au dessus du gabarit. Vous mettez plutôt 2 ou plutôt 3 ? Laisser 2 de bois me parait très faible.

A quoi sert l'échelle graduée de 0 à 50 (rep 7) sur le champ de la base du gabarit (rien vu dans la doc) ?

[Eataine]

Bonjour.

Personnellement, je mets une vis à environ 4-5 cm des bords, et ensuite une vis tous les 10-15 cm à peu près, en les répartissant plus ou moins équitablement.
Par contre, je ne colle pas, donc je n'enlève pas les vis... Et si je devais un jour être amené à coller en plus du vissage oblique, je laisserais les vis en place. Le collage bois de bout/bois de fil est loin d'être le plus résistant...

Mais ce n'est que mon avis, et je suis loin d'être un expert...


EDIT, merci Langlais

Je n'avais pas vu que c'était pour assembler du CP, donc effectivement, pas de bois de bout ou de fil...

[philippe G]

Merci Eataine.

Jai édité pendant ta réponse

Pas sur de moi sur la profondeur de perçage.
il est dit que la pointe du foret doit être entre 2 et 3 mm au dessus du gabarit. Vous mettez plutôt 2 ou plutôt 3 ? Laisser 2 de bois me parait très faible.

A quoi sert l'échelle graduée 0-50 sur le champ de la base du gabarit (rien vu dans la doc) ?

[langlais]

Bonjour,

les 2 à 3 mm ne sont pas l'épaisseur du bois restant, ça n'a rien à voir.
Les constructeurs, dont Kreg, préconisent de ne pas faire sortir la pointe de la méche lors du percage.
De ce fait, la vis doit transpercer les derniers 2 ou 3 mm pour atteindre la planche "réceptrice".
Ceci pour la raison suivante - si la méche sort du bois lors du perçage, elle crée une petite "bosse" à la sortie, et ceci peut, en principe, nuire à la jointivité des deux planches par la suite, ou géner un peu le bon positionnementa avnt vissage.
Dans mon expérience cei ne crée pas de problème et je fais presque toujours sortir la pointe de la méche.
Dans les rares cas problèmatiques, il est facile de faire sauter ces petites protubérances avec un coup de ciseau à bois.
Si tu travailles du 18 mm, tu régles ta méche de manière à ce que la vis pénètre de, disons 15 mm dans la planche réceptrice, et basta.
Si tu utilises les vis les plus courantes, soit du 32 mm, il restera 17 mm dans la planche percée, et 15 dans la planche réceptrice.
Donc 17 mm de bois restant après le perçage.
Tu n'auras plus jamais besoin de riégler quoi que ce soit, sauf si un jour tu veux travailler avec des planches réceptrices plus fines, mais, de nouveau, dans la réalité ceci n'arrive que rarement - vu que la méche fait déjà 9.5 mm de diamètre, on ne va pas travailler du cp de 8 mm .
Chez Kreg ils disent qu'on peut assembler des planches d'un demi-pouce ( 12,7 mm) mais c'est "sportif" comme on dit.
Pour ma part je ne touche jamais aux réglages de ma machine.
Pour info, le cp se colle très bien sur chant, parce que la moitié des couches se présentent en bois de fil et non pas en bois de bout, et aussi parce que l'okoumé se colle très bien.
Quant au nombre de vis - ça dépend entièrement de l'usage et les charges prévues, mais en tout cas ces asselblages sont très très solides.
Pour ce qui est de la régle calibrée sur 50 mm, je ne peux pas t'aider, ne conaissant pas ce modèle de gabarit.

[philippe G]

Bonjour et merci Langlais.

Bien tous compris.
Donc dans tu CP de 18, je peux prendre des vis de 32 et régler pour pénétrer de 15, c'est bien ça ?
La recommandation était vis de 1" (25) d'après le tableau, mais je préfère une vis un peu plus longue.

Je viens de me faire un support pout fixer le gabarit et présenter la planche, ce sera plus facile...

[micheld4036]

bonjour,

un petit conseil qui vaut ce qu'il vaut : lorsque tu visses il faut bien maintenir les 2 bois à assembler, sinon il y a un risque de déplacement accru du fait du vissage en biais.

[Tamilhaz]

bonjour,

un petit conseil qui vaut ce qu'il vaut : lorsque tu visses il faut bien maintenir les 2 bois à assembler, sinon il y a un risque de déplacement accru du fait du vissage en biais.

+ 1, bien vu. C'est pourquoi je met en plus des dominos (non collés) pour contraindre l'alignement, quand je veux m'assurer.

[langlais]

pour empêcher le glissement, kreg propose des pinces à 90° right angle clamps" et ça marche bien, mais il faut les acheter.....
La qualité de la vis a aussi son importance - les véritables vis Kreg percent très bien le bois recepteur, pratiquement sans aucun dérapage
Par contre, certaines vis ne sont pas adaptées, percent assez mal; et dérapent bien.
J'ai notamment ici une boîte de vis UJK, vendues pour de l'assemblage à vis oblique, qui ne sont en fait que des simples "plasterboard screws" - vis à placoplâtre !
Ceci dit, je ne critique pas UJK, et la boîte est très ancienne - ils ont peut-être changé de fournisseur depuis - mais il faut une bonne vis pour faire du bon travail.
Soyez rassurés - ça fait bientôt dix ans que je ne vends plus de vis Kreg, et je n'ai aucun intérêt commercial dans l'affaire.
( pour la petite histoire, personnellement, j'achète des vrais vis Kreg, au tarif public normal, chez FTFI.)

[micheld4036]

Tamihaz,
ceinture et bretelles, c'est bien.
je me contente de maintenir l'ensemble avec des serre-joints.
Par contre les dominos à mon avis ont un autre effet quiscoule : ils renforcent bien l'assemblage.
L'assemblage par vis biaises n'étant pas le plus résistant, je réserve ça pour les choses sans effort et je colle en plus

[langlais]

Un petit détail que j'ai oublié au sujet des vis :

la partie lisse de la vis Kreg ( la partie qui reste dans la planche usinée ) fait 3.0mm de diamètre, alors que le trou percé par la méche fait 4.3mm environ.
Ceci laisse un peu de jeu, et, lors de l'assemblage, permet de rattraper quelques dixièmes d'erreur par un petit coup de maillet.
Si on uitilise une vis "standard", filetée pratiquement jusqu'en haut, ce petit rattraopage n'est pas vraiment possible.
J'insiste - je n'ai aucun intérêt commercial ou financier dans cette affaire - c(est juste que c'est moi qui ai lancé ce produit en France dans les années 1990, et de ce fait j'en ai une assez grande expérience.

[Roland05]

Bonjour.
Je confirme pour les vis Kreg. J'utilise que celles-là afin de ne pas avoir de déconvenues !
Par contre, je trouve que mettre des dominos pour assurer le centrage est de trop.
Bonne journée.
Roland.

[philippe G]

Merci pour tous vos conseils.

Je vais coller-visser et je m'arrêterai à ce stade.

C'est bien ce corner clamp ?
https://www.kregtool.com/shop/clamping/ ... KHCCC.html

a partie lisse de la vis Kreg ( la partie qui reste dans la planche usinée ) fait 3.0mm de diamètre, alors que le trou percé par la méche fait 4.3mm environ.
Ceci laisse un peu de jeu, et, lors de l'assemblage, permet de rattraper quelques dixièmes d'erreur par un petit coup de maillet.

rien de tel.

Je vais vérifier mes vis. de fait j'ai acheté sur LBC, il y a quelques temps, ce system TRITON et 1500 vis TRITON, tout neuf, pour une quarantaine d'euros.
Ca me parait assez similaire au Kreg.

[Tamilhaz]

Ch'tite question supplémentaire. Je vais très bientôt assembler un meuble en massif (chêne) et j'ai approvisionné des vis de 32mm à pas fin comme préconisé par Kreg. Ces vis Kreg ont l'air d'avoir un filetage très fin qui ne donne pas l'impression d'avoir une grande résistance à l'arrachement. Dois je augmenter le nombre de vis, faire gaffe à pas avoir un couple de serrage trop important ?

[Roland05]

Salut Tamilhaz.
J'ai utilisé ces vis à pas fin pour assembler du frêne en 20 d'épais. Elles sont conseillées pour les bois durs et effectivement, ça serre assez !
Cela devrait donc aller pour le chêne.
Au pire, tu colles (ou tu mets des dominos ... je sors, suis dehors ).
Roland.
P.S. : suis curieux de connaître l'avis de Langlais qui semble "maitriser" le sujet !!!

[langlais]

Bonne question en effet.

J'ai commencé à commercialiser ces produits vers l'an 1993, et à l'époque il n'y avait qu'un gabarit ( le Kreg K2 ) et deux sortes de vis - les courtes 32 mm et les longues 63 mm.
Toutes étaient à pas fin, et pendant des années, personne ne s'en est plaint !
De nos jours il esxiste plusieurs sortes de vis, filetge fin, gros, mixte, avec ou sans embase....
Pour ma part je n'utilise que des filetage gros, car ca tient très bien dans l'immense majorité des bois, et ça a un énorme avantage ( surtout pour mes clients professionnels ) ça rentre deux fois plus vite en faisant moitié moins de tours !
Ceci dit, je suis d'accord que les vis à gros filetage peuvent présenter un risque accrue de faire éclater certains bois très durs ( j'ai moi-même eu des problèmes avec de l'Ipé par exemple )

[lamouette]

Si avant trous , même avec gros filetage il faut adapter le diamètre du perçage à la dureté du bois. Pour de l'aglo ça doit prendre à plein, pour du bois dur moins.

[BZHades]

J'ai eût un gabarit pour Noël, et viens tout juste de l'étrenner... c'est magique et tellement rapide ! C'est pas adapté à tout, mais je comprend les vidéos américaines où il est énormément utilisé. C'est hyper rapide et facile à mettre en oeuvre.

par contre, j'ai des vis uniquement à pas gros, et sur des petites pièces (vissage en bordure) ça a fait éclaté le chêne et le résineux que j'avais... j'ai du faire un pré trou pour limiter le problème.

J'ai un autre modèle, mais je me demande si l'échelle de 0 à 50mm ne correspond pas tout simplement au réglage de la butée : sur le mien, j'ai un truc similaire avec uniquement quelques épaisseurs.
Tu mets ta mèche le long du gabarit de manière à avoir l'étage au niveau de l'épaisseur à régler, tu mets fige ta butée collé contre le gabarit, et ton réglage de profondeur est fait.

[philippe G]

Donc première expérience.

En fin de matinée, j'avais percé une série de trou et me suis dit facile, je termine dans 3 H.

De fait, je crois que je me suis tout payé malgré vos avertissements.

1 - perçage du mauvais coté des cotés- pose de la première vis depuis l'intérieur qui ressort instantanément. Je trouvais ça plus beau que d'avoir les trous à l'intérieur... Panneau en principe non retournable car il comportait une feuillure que je retourne tout de même en faisant une nouvelle feuillure et en comblant l'initiale.

1B- positionnement du perçage : pas besoin d'être super précis comme avec un lamello .

1C- ai choisi 2 vis à 5 cm du bord et 3 intermédiaires séparées de 15 cm env. ( vis de 32 et CP 18)

2 - le corps du meuble est droit et perpendiculaire.

3- mes 2 cloisons intermédiaires ne sont pas tout à fait perpendiculaires, malgré les précautions prises. Pas facile de mettre les vis vers le haut, plus le léger glissement. J'aurais du mettre des SJ temporaires. J'ai simplement poussé en appui sur une cale pour l'écartement
Je mesurerai le faux équerre demain. Ca va me compliquer la tache pour les tiroirs...

Si j'avais suivi l'idée de Tamilhaz, lamello-centreur non collés, je n'aurais pas eu le souci et mes cloisons aurait été droites.

4 - Qualité des vis - Dimensions idem celles décrites par Langlais.
Je trouve la tête un peu molle si on dérape, malgré le cécatre, c'est foutu.

5 - Serrage : sur mes 40 vis j'en ai 5 qui ont mal pris (couple de serrage identique). Toutes les autres OK. Je ne sais si c'est du gros filet ou pas.
le CP est du peuplier donc tendre.

Mes conclusions.

Une fois maitrisé, ça doit allez assez vite.
Peu de copeaux avec l'aspiration.
Bien assurer les positionnements avant de visser.
Solidité : A voir dans le temps.
Ca doit être le pied avec un gabarit multi-canons.

>Bzhades:

J'ai un autre modèle, mais je me demande si l'échelle de 0 à 50mm ne correspond pas tout simplement au réglage de la butée : sur le mien, j'ai un truc similaire avec uniquement quelques épaisseurs.
Tu mets ta mèche le long du gabarit de manière à avoir l'étage au niveau de l'épaisseur à régler, tu mets fige ta butée collé contre le gabarit, et ton réglage de profondeur est fait.

C'est ce que je pensais aussi , mais ça ne correspond pas du tout à la méthode des 2-3 mm au dessus du plan décrite dans la doc.
il y a un truc que je loupe.

[langlais]

En réponse à lamouette - il n'y a pas d'avant-trou, et l'éventuel problème d'eclatement vient de là.

A philippe G - désolé je ne connais pas ce corner clamp. Si c'est du Kreg, à priori c'est du matériel de qualité et bien étudié, mais j'ai l'impression qu'il en faudrait deux, et ça commence à faire cher.
Point 1 - vis qui sort du cp de 18 - plus le panneau est mince, plus ça risque d'arriver. éventuellement réduire la distance de pénétration de la vis ou même utiliser des vis de 25 au lieu de 32( faut voir avec les contraintes subies par la pièce finie )
Il est également possible de changer sa façon de concevoir le meuble - dans le cas d'une caisse on pose souvent le fond, puis les ' côtés au-dessus, puis l'éventuelle couvercle.
Dans cette configuration on est emmerdé, car si on vis de l'intérieur les vis risquent de sortir, et si on vis de l'extérieur c'est moche.
Par contre, si on pose les côtés AUTOUR de la base, et on pose les vis en perçant la base elle-même par en-dessous, on évite le problème - les vis rntrent dans la bonne direction et restent invisibles puisqui'elles se trouvent carrément sous le meuble.
C'est juste une idée, et de nouveau, faut voir en fonction des contraintes futures
Point 3 - je suis d'accord ça peut devenir problématique. Seule solution trouvée - bien caler et bien serrer la caisse par l'extérieur avant de poser les vis
Beaucoup font comme Tamilhaz et utilisent des domino centreurs. Ca marche mais ça complique drôlement la tache
On pourrait aussi envisager la pose de cloisons dans des feuillures ( et aussi de positionner les côtés de la caisse par feuillures )
A mon avis ceci serait plus simple ( et moins cher ) de des lamellos, à condition d'avoir une bonne défonceuse et une fraise adapté à l'épaisseur des cloisons utilisés
Il me semble que Trend commercialisait dans le temps des fraises qui correspondaient aux épaisseurs courantes de CP plus un petit chouillat de jeu pour permettre l'assemblage.
Point 5 je n'utilise jamais le limiteur de couple sur ma visseuse, je serre "au feeling". Le cp peuplier peut présenter une résistance variable d'un point à un autre, voir des vides d'air et:ou des surépiasseurs, donc il faut se méfier

Et puis, bien qu'ayant promu ce système, et étant grand fan, je dois reconnaitre qu'il existe d'autres sytèmes, qui marchent bien mieux dans d'autres cas.
Le système pocket hole a été conçu à l'origine pour assembler les cadres rapportés en chêne de 19 mm, à rapporter sur des caissons en agglo des éléments de cuisine
Il le fait merveilleusement bien
Puis on s'est aperçu qu'on pouvait aussi visser ces cadres sur les caisses, puis assembler les caisses proprement dites, et pourquoi pas les tiroirs, et ainsi de suite, mais on n'a jamais eu la prétention de remplacer les tenons-mortaises ni les enfourchements des menuiseries extérieurs

[lamouette]

oui si il n'y a pas d'avant trou il ne faut pas s'étonner que certains bois éclatent surtout avec des parois peu épaisses, le Kreg n'est pas en cause, il ne peut faire de miracles par rapport au vissage dans du bois.