marcomail a écrit : ↑04 mars 2024, 10:07
Je n ai pas de rabot à main
Je sais pertinemment que mon choix de ne travailler qu'à la main est un parti pris qui n'a de sens que pour celui qui le fait mais j'étais sûr que les menuisiers amateurs qui travaillent à la machine avaient à minima un rabot, une scie et des ciseaux...
Il est peut-être venu le temps d'investir?
Bien sur que j ai scie et ciseaux et j ai bien un petit rabot de paume mais qui ne me semble pas approprié, je vais donc chercher un modèle plus adapté,
Que me conseillez vous?
J ai testé dans la raboteuse et le résultat est nul avec bcp d éclats et d arrachements
Aussi je vais tester du rabotage manuel avec gabarit adéquat
marcomail a écrit : ↑05 mars 2024, 11:07
Bien sur que j ai scie et ciseaux et j ai bien un petit rabot de paume mais qui ne me semble pas approprié, je vais donc chercher un modèle plus adapté,
Que me conseillez vous?
En ce qui concerne le rabot, j'aurais tendance à te conseiller un N°5 ou un N°4 selon la nomenclature Stanley.
On en trouve une myriade sur leboncoin à partir de 35/40euros pour les N°4 et plutôt 50/60 euros pour les N°5.
L'achat d'occasion, surtout à distance, est toujours une forme de pari. Il n'est pas du tout évident qu'un rabot ait été bien traité et proprement rectifié par ses précédents proprios...
Au final, un rabot de paume bien affûté doit pouvoir faire l'affaire s'il est de qualité moyenne, en tout cas avec le guide tel que proposé plus haut.
Je suis parfois ignorant de ma propre ignorance. Si je suis dans le faux, dites-le moi s'il vous plaît.
Je fais bcp de kumiko et la meilleure solution que j’ai trouvé jusqu’à présent c’est :
Délignage de languette de 5mm a la scie sous table
Ma raboteuse ne remontant pas jusqu’à 3 mm j’ai fabriqué une rehausse en mdf
Je pose simplement mes languettes dessus et il sortent en 3mm
Le problème de l’arrachement vient que tes morceaux ont des défauts.
Le secret du kumiko c’est qu’il faut un bois parfait sans noeud et avec les cernes les plus serrées possible
marcomail a écrit : ↑05 mars 2024, 11:07
Bien sur que j ai scie et ciseaux et j ai bien un petit rabot de paume mais qui ne me semble pas approprié, je vais donc chercher un modèle plus adapté,
Que me conseillez vous?
En ce qui concerne le rabot, j'aurais tendance à te conseiller un N°5 ou un N°4 selon la nomenclature Stanley.
On en trouve une myriade sur leboncoin à partir de 35/40euros pour les N°4 et plutôt 50/60 euros pour les N°5.
L'achat d'occasion, surtout à distance, est toujours une forme de pari. Il n'est pas du tout évident qu'un rabot ait été bien traité et proprement rectifié par ses précédents proprios...
Au final, un rabot de paume bien affûté doit pouvoir faire l'affaire s'il est de qualité moyenne, en tout cas avec le guide tel que proposé plus haut.
le rabot de paume le fera très bien , après la scie il n'y aura que 2/10 à enlever . Sinon nimporte quel rabot qui coupe bien.
Amaury74 a écrit : ↑05 mars 2024, 15:42
Je fais bcp de kumiko et la meilleure solution que j’ai trouvé jusqu’à présent c’est :
Délignage de languette de 5mm a la scie sous table
IMG_3166.jpeg
Ma raboteuse ne remontant pas jusqu’à 3 mm j’ai fabriqué une rehausse en mdf
IMG_3167.jpeg
IMG_3168.jpeg
Je pose simplement mes languettes dessus et il sortent en 3mm
IMG_3169.jpeg
IMG_3170.jpeg
Le problème de l’arrachement vient que tes morceaux ont des défauts.
Le secret du kumiko c’est qu’il faut un bois parfait sans noeud et avec les cernes les plus serrées possible
Non le problème de l'arrachement c'est que les baguettes vibrent , il faut les coller et mettre une buttée et c'est la planche entière du dessous qui doit glisser . C'est pourquoi du mélaminé est le plus adapté, il glisse bien sur la table et une bande de 10cm de large suffit pour faire 3 ou 4 baguettes à la fois par passe.
Si tu le dis …
Bizarrement je fais ma méthode depuis que je fais du kumiko et je n’ai jamais d’arrachement mise à part là où il y a des noeuds ou d’autre défaut.
Même sur du massif et avec des fers bien affutés, on a presque toujours des petits arrachements près des noeuds, alors sur des bandes...
C'est souvent là que la SAF est plus performante que la raboteuse, au moins sur les chants.
Amaury74 a écrit : ↑05 mars 2024, 15:42
Délignage de languette de 5mm a la scie sous table
IMG_3166.jpeg
Tiens juste une remarque en passant, couper des fines lamelles de cette façon au guide à la scie sous table est assez dangereux, avec un risque de rejet.
Perso je préfère les couper de l'autre côté (lamelle côté gauche de la lame et pièce contre le guide).
moi aussi, je l'ai dit plus haut, c'est dit aussi dans la vidéo postée par TPL77 et sa technique de buttée est très bonne, ça constitue un guide qui s'arrête avant la lame , on est dans les clous de la sécurité.
bulubuluplopplop a écrit : ↑08 mars 2024, 08:27
Tiens juste une remarque en passant, couper des fines lamelles de cette façon au guide à la scie sous table est assez dangereux, avec un risque de rejet.
C’est même terriblement dangereux
Qui plus est en sciant de la sorte, l’utilisateur est dans l’axe d’éjection … même une petite lamelle de bois éjectée à plus de 200km/h en pleine figure, pas glop
Le couteau diviseur n’apporte rien
Le problème sur ces machines, est que le guide va au delà de la lame.
Si on scie comme montré sur la photo, on va pousser le bois sur la partie à gauche de la lame du coup on va coincer la fine lamelle entre la lame et le guide d’où le risque d’éjection de cette lamelle
Il faudrait placer la partie large (sur laquelle on pousse) contre le guide ; ainsi la fine lamelle sera libre à gauche
Et utiliser 2 poussoirs : 1 pour faire avancer un autre pour maintenir la partie large contre le guide …
Ça reste délicat
Perso je déteste ce genre de scie avec guide au delà de la lame
Ce genre de guide est pourtant très répandu, même sur des scies haut de gamme (Laguna, SawStop,…) et ayant moi-même exactement la même scie qu'Amaury, je n'ai jamais eu de souci de rejet. Ceci étant, je suis d'accord pour dire qu'il faut laisser la plus grande partie de la planche entre la lame et le guide.
"If it looks straight, it is straight" (Jimmy Diresta)
C'est pourtant une erreur de conception: un guide parallèle ne devrait jamais dépasser l'axe de la lame. On devrait même pouvoir le régler avant la lame quand on l'utilise comme butée de mise à longueur pour des coupes au chariot. La raison sur les scies bas de gamme, c'est que le support de guide n'est pas assez rigide avec un seul point de fixation pour que le guide ne s'écarte pas quand on exerce une pression latérale pour plaquer le bois contre le guide. Pour les scies américaine, je pense que c'est plus lié à une conception assez désinvolte de la sécurité (c'est aussi vrai sur les protecteurs de dégau des machines américaines). Ce n'est probablement pas un hasard si le nombre d'accidents avec des scies circulaires est si élevé aux USA.
Avec une chute de bois / presseur tu pousser la lamelle (par l'arrière) hors de la zone d'éjection, le risque de rejet est franchement limitée, c'est ce que je fais et je n'ai vécu qu'une éjection mais c'était de ma faute, pièce avec un nœud au milieu qui a explosé sur la lame, ou alors un Peigne en sortie, comme sur une toupie, il existe plusieurs moyens d'éviter une éjection, mais il faut évidement prendre ce risque en considération car il est réel.
patrick63 a écrit : ↑10 mars 2024, 14:26
La raison sur les scies bas de gamme, c'est que le support de guide n'est pas assez rigide avec un seul point de fixation pour que le guide ne s'écarte pas quand on exerce une pression latérale pour plaquer le bois contre le guide.
Pour moi rien n'empêcherait de faire un guide fixé des deux côtés, mais dont la face en contact avec la pièce irait jusqu'à la lame, puis serait en retrait après.
Mais ça ne semble pas exister, même sur les scies haut de gamme.
Pour les pièces moins fines, c'est pas un soucis en utilisant un presseur qui appuie sur la pièce des deux côtés de la lame (style grriper).
Cela semble exister sur toutes les scies vendues par Axminster, y compris les plus petits modèles https://www.axminstertools.com/eu/axmin ... 30v-107712. Dommage que le guide parallèle ne soit pas plus long pour pouvoir le faire dépasser avant le début de la table (c'est à ce niveau qu'il est important, pas après la coupe). D'autre part, il n'est fixé que d'un coté, quelle est sa rigidité? Je ne comprends pas pourquoi ce système n'est pas développé avec une fixation du support de guide des deux cotés de la table?
Je sais pertinemment que mon choix de ne travailler qu'à la main est un parti pris qui n'a de sens que pour celui qui le fait mais j'étais sûr que les menuisiers amateurs qui travaillent à la machine avaient à minima un rabot, une scie et des ciseaux...
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