Forum copain des copeaux

Bonsoir, je commence par dire que je suis un sous-novice... En mode Parkside, désolé, j'ai une passion toutes les 72h je peux pas me permettre d'investir dans du mafell pour au final préférer le macramé...(enfin je pourrais mais ma meuf serait contre)

Je viens de passer 2 bonnes heures à remplacer le pare éclat du rail de guidage de ma scie plongeante (essence F, essuyage au chiffon, bilan environnemental proche de -42) et je me retrouve après ma 1ère coupe avec un rail qui n'est pas non plus super précis !

En attendant de recevoir le pare éclat Makita pour une Scie parkside j'avais collé (bien proprement) une baguette de bois. Et bah j'ai l'impréssion que la baguette était CARREMENT plus précise... Me trompe-je ?

ESt-ce ma lame qui est au fraise ?

Prenez soin de vous.
Bises.

Salut, tu as décollé ton pare éclat, nettoyé et tu l'as remplacé par quoi dans l'attente du nouveau?

Plus précis par rapport a ton pare éclat usé ?
C'est une pièce d'usure, ça se bouffe et perd en précision par rapport à la première coupe du pare éclat neuf.
Donc c'est pas le fait de la baguette, c'est juste un pare éclat neuf.

C'était un pare éclat plus ou moins neuf, mais j'avais merdé... donc je me suis dit qu'il fallait repartir de zéro. J'ai commandé un pare éclat neuf.
En attendant j'ai collé une toute fine baguette de bois, et la découpe avait l'air plutôt bien droite.
Là, avec mon pare éclat tout neuf, qui m'a bien mit des PUTAIN de bout de plastique PARTOUT sur ma terrasse, bah j'ai pas l'impression que ce soit fou fou en terme de précision... y'a des petites imperfections quoi... Je sais pas si je me fais bien comprendre ou si mes aspirations sont trop élevées...

J'ai ce rail de chez Parkside… il faut bien faire attention à la liaison entre les deux 1/2 rails !
En effet, si on pense que le fait de les juxtaposer bien l'un contre l'autre garantit un rail droit, eh bien non ! Il y a tout lieu de contrôler la rectitude du rail avec une règle !

Tu parles de la précision de la coupe ou de sa qualité?
Le but est de placer le rail parfaitement sur le trait pour avoir une coupe sur le trait. Ça c'est la précision.

Il permet également de limiter le risque d'éclats sur la coupe, côté pare éclat. Ça c'est la qualité de la coupe.

La qualité de la coupe est plus sensible au choix de la bonne lame par rapport au matériau et au sens de coupe (nombre et type de dents), la qualité d'affûtage et la propreté de la lame.

Donc si si ton problème est la qualité, vois déjà ces points.

Je parle de précision sur le trait de coupe. Si je pose ma scie plongeante sur un gabarit maison, une planche de mélaminé avec une cale d'OSB qui mesure exactement la dimension entre le bord du mélaminé et ma lame, c'est très précis. Mais dans ce cas pourquoi devoir acheter une scie plongeante avec un rail dont le pare éclat n'est pas exactement parallèle au trait de coupe.
Entre le début et la fin de mon trait de coupe, c'est pas non plus la sécu en terme de précision (par rapport à un vulgaire gabarit maison).
Me conseiller-vous de refaire la coupe dans mon pare éclat avec une bonne lame neuve, ou est-ce normal d'avoir de minime variation sur un pare éclat ?

Le pare éclat doit être coupé à la première coupe, donc il doit forcément être parallèle au trait de coupe puisque c'est le trait de coupe qui le coupe !

c'est normal que tu aie des morceaux de plastique partout, c'est uniquement la première coupe, c'est seulement après que tu peux t'en servir de référence.
Le point à vérifier c'est que ta scie ne doit pas se déplacer sur le rail autrement que dans le sens de la longueur (le sens de la coupe). Si tu as du jeu dans le sens de la largeur, là c'est imprécis (et ca se règle avec des butées en théorie)

Salut,

Cheapmonk666 a écrit : ↑28 nov. 2024, 02:14 Mais dans ce cas pourquoi devoir acheter une scie plongeante avec un rail dont le pare éclat n'est pas exactement parallèle au trait de coupe.

Si le pare éclat (retaillé) n'est pas sur le trait de coupe c'est que tu as un problème : le rail et/ou la scie, ou que ça bouge pendant la coupe.

Le fait que la scie soit plongeante n'apporte rien. On peut très bien avec un gabarit de coupe DIY et une bête scie non plongeante faire des coupes parfaitement propres.

FastAndDirty a écrit : ↑28 nov. 2024, 08:31 Le fait que la scie soit plongeante n'apporte rien. On peut très bien avec un gabarit de coupe DIY et une bête scie non plongeante faire des coupes parfaitement propres.

Oui, c'est sûr. J'ai opté pour une plongeante en pensant que c'était moins dangereux vu que la lame se rétracte.

Je vais refaire des essais en étant plus minutieux dans la mise en place de mon rail.

Merci à tous.

PS : Et la technique de la baguette plate en bois en lieu et place du pare éclat, personne ne valide ?

Cheapmonk666 a écrit : ↑28 nov. 2024, 08:53 PS : Et la technique de la baguette plate en bois en lieu et place du pare éclat, personne ne valide ?

tant que la baguette fait la bonne épaisseur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.

Le pare éclat va juste empêcher les éclats sur la partie supérieure de la coupe. Il n'a pas d'influence sur la précision de la coupe.

Ce qui en a, c'est la qualité de la lame, son affûtage, et le parrallélisme de la scie avec le rail.

J'ai l'impression que tu as fait ta première coupe avec le pare-éclat neuf sans l'avoir recoupé (en faisant une première coupe bidon) pour qu'il corresponde au trait de coupe. Ça expliquerait les bouts de plastique partout et le manque de précision.

Pour couper le pare-éclat j'ai pris une grande planche sur laquelle j'ai posé le rail et la scie. J'ai bien pris soin d'attaquer ma coupe avant le pare-éclat et de terminer après.
C'est préférable de faire une coupe à vide ?

Ton mail est bien positionné sur tes repères ?
Tu l'as fixé sur ta pièce? (Serres joints).

Si tu as un décalage, tu dois avoir du jeu latéral de la scie sur le rail.
Si c'est le cas a régler.
Puis décaler ou remplacer le pare éclat pour refaire la coupe pour être juste. (Il a été faussé la première fois).

Cheapmonk666 a écrit : ↑28 nov. 2024, 02:14 Je parle de précision sur le trait de coupe. Si je pose ma scie plongeante sur un gabarit maison, une planche de mélaminé avec une cale d'OSB qui mesure exactement la dimension entre le bord du mélaminé et ma lame, c'est très précis. Mais dans ce cas pourquoi devoir acheter une scie plongeante avec un rail dont le pare éclat n'est pas exactement parallèle au trait de coupe.
Entre le début et la fin de mon trait de coupe, c'est pas non plus la sécu en terme de précision (par rapport à un vulgaire gabarit maison).
Me conseiller-vous de refaire la coupe dans mon pare éclat avec une bonne lame neuve, ou est-ce normal d'avoir de minime variation sur un pare éclat ?

Je ne suis pas de bons conseils concernant le pare éclat, mon rail n'en a plus depuis des lustres
(oui je sais il faut que j'en remette un pour la propreté des coupes, je l'ai en stock en plus)

Par contre il me semble que tu pourrais pallier au problème de précision en vérifiant la position de la lame avant la coupe.
C'est à dire que - machine éteinte - tu descend la lame sur le trait et tu vérifies que la dent est bien au bon endroit.
Puis tu refais la manip à l'autre bout du trait de coupe.

C'est long et chiant mais même avec ma scheppach de merde mes coupes sont assez précises.

Euh bizarre,

- décoller un pare éclat et nettoyer
- coller un nouveau proprement
- faire une première coupe - Lame bien à 90°
ça soit prendre 15 minutes au max.

Puis le problème est réglé pour longtemps.

Ce qui en a, c'est la qualité de la lame, son affûtage, et le parrallélisme de la scie avec le rail.

concernant le parallélisme
- bien vérifier la géométrie du rail ( je n'en ai jamais eu avec des défauts - festool et Makita)
- le jeu dans la glissière(en principe il y a des cames de réglages sur la scie)

Tu parles d'un rail DIY, tu pourrais montrer une coupe de ton rail ?

philippe G a écrit : ↑04 janv. 2025, 12:53 Euh bizarre,

- décoller un pare éclat et nettoyer
- coller un nouveau proprement
- faire une première coupe - Lame bien à 90°
ça soit prendre 15 minutes au max.
Puis le problème est réglé pour longtemps.
Tu parles d'un rail DIY, tu pourrais montrer une coupe de ton rail ?

ça m'arrive parfois d'éxagérer un peu, je te l'accorde, je n'ai peut être pas passé 2 heures pour changer mon pare eclat. Mais 15 min là non ! Sauf si tu balances tous les résidus de colle comme un porc il te faut plus de 15 min...
Le coté DIY du rail c'était juste de remplacer un pare eclat en plastique par une baguette de bois fine.
Je n'ai pas ressorti la scie plongeante depuis mais promis je posterais des photos pour illustrer mon propos.
Je pense que le lobby des pare eclats a peur de ma trouvaille, en fait il suffit de le remplacer par une simple baguette de bois...

Peace.

Sauf si tu balances tous les résidus de colle...

Ca ne fait pas partie de mes habitudes.

Alors au temps pour moi...