Forum copain des copeaux

Bonjour à tous

J'ai une question peut-être idiote.
Je voudrais améliorer la précision de mes tenons.

Habituellement j'utilise la scie sous table pour faire diverses encoches puis je nettoie au ciseau, comme beaucoup je suppose.
J'utilise le chariot de coupe et je met une cale pour ne pas dépasser et avoir une profondeur identique.

Mais malgré tout lors du nettoyage au ciseau il m'arrive de ne pas être parfait.
Le réglage de hauteur de la lame, malgré que j'aie un outil de mesure, n'est pas toujours exact.

Les scies à onglet ont une butée de profondeur mais du fait que la scie est sur un bras, la profondeur peut varier un peu et c'est donc je crois que c'est moins précis qu'une scie sous table.
Couper à la main je ne suis pas assez régulier dans la profondeur de coupe, du coup c'est pire qu'à la scie sur table.

J'ai vu des vidéos de mecs qui y vont à la circulaire avec le guide // et qui "délignent" le tenon.
Est-ce que vous avez déjà essayé est est-ce précis comme méthode ?
On voit beaucoup de vidéos de trucs qui sont plus des attrapes couillon que des méthodes solides et reproductibles ...

Merci d'avance

On s'en pose, des questions, quand on a pas de domino...

bulubuluplopplop a écrit : ↑02 avr. 2026, 13:19 On s'en pose, des questions, quand on a pas de domino...

C'est pour un tréteau (stop trottoir) qui sera à l'extérieur
Le domino c'est super à l'intérieur quand on peut le coller, là je vais mettre de la D4 mais je ne compte pas dessus,
ça va geler, prendre le vent et la neige, je préfère un tenon mortaise chevillé.
Après je pourrais cheviller les dominos tu me diras, mais encore faudrait-ils avoir des dominos en sipo, j'ai que du hêtre.
Bref je suis peut-être parano mais ça ne change pas ma question

Peut-être avec une guimbarde, même si tu fais le gros du travail avec ta scie sous table.

Avec la scie sous table, tu peux si tu le souhaite laisser un bout au bout, ainsi tu peux appuyer la guimbarde des deux cotés, après tu enlèves le bout et tu fini au ciseaux.

Bonjour, tu n'as pas de toupie ?

Namichel a écrit : ↑02 avr. 2026, 13:55 mais encore faudrait-ils avoir des dominos en sipo, j'ai que du hêtre.

perso je les fais moi-même, avec ce que je trouve comme bois.
Du bois de chauffage va très bien (charme, orme, chêne, hêtre...)

il m'arrive de ne pas être parfait.

pas besoin d'être parfait non plus. En extérieur tu peux coller à l'epoxy, ou à la colle de construction (genre Sikaflex 118)

Douglas53 a écrit : ↑02 avr. 2026, 14:29 Bonjour, tu n'as pas de toupie ?

Ah oui, la toupie ça serait bien.
Bonne idée merci !

J'ai accès à une toupie à mon fablab mais on ne l'a pas encore mis en fonction, because par chez nous on appelle ça un mange doigts.
On cherche un menuisier qualifié pour nous former à la sécurité.
J'ai déjà retapé la dégauchisseuse, puis la scie à format, puis la scie à panneaux et récemment la raboteuse.
Comme on a que de la récup en stationnaire, à chaque fois c'est du taff à remettre en fonction

Bon, voilà une motivation pour s'attaquer à cet engin

bulubuluplopplop a écrit : ↑02 avr. 2026, 15:06
perso je les fais moi-même, avec ce que je trouve comme bois.
Du bois de chauffage va très bien (charme, orme, chêne, hêtre...)

il m'arrive de ne pas être parfait.

pas besoin d'être parfait non plus. En extérieur tu peux coller à l'epoxy, ou à la colle de construction (genre Sikaflex 118)

Merci pour la suggestion. Je vais y réfléchir, bien qu'avec ma tête dure je risque de ne pas changer d'avis si facilement.
Je pourrais effectivement faire du faux tenon (à ce tarif pas besoin de respecter les cottes du domino, c'est l'avantage, je pourrais me faire un gabarit pour défonceuse en fonction de la taille du tenon)
Pour la colle, je me réfère au "Great glue test" et franchement ça montre que s'il y a du gel+humidité c'est pas la peine de coller

nilojero a écrit : ↑02 avr. 2026, 14:15 Peut-être avec une guimbarde, même si tu fais le gros du travail avec ta scie sous table.

Avec la scie sous table, tu peux si tu le souhaite laisser un bout au bout, ainsi tu peux appuyer la guimbarde des deux cotés, après tu enlèves le bout et tu fini au ciseaux.

Pas mieux.

Pour moi, c'est scie sous table ou à ruban puis ajustage final au guillaume…

Si t'as pas de lame dado, tu peux après moulte réglages scier par largeur de lames soit env 3 mm, 1 trait de scie pour le départ et ensuite en aller et retour jusqu'à la largeur demandé

Copeau Cabana a écrit : ↑03 avr. 2026, 11:12 Pour moi, c'est scie sous table ou à ruban puis ajustage final au guillaume…

Chez moi, c'est scie à dos. Intégriste sans moteur je suis
Mais plutôt que le guillaume, je préfère la guimbarde (j'en ai même plusieurs maintenant )
Parce que le guillaume va permettre de au tenon d'entrer dans la mortaise, certes.
Mais la guimbarde a l'avantage d'en plus assurer que la joue du tenon sera bien parallèle à la face du bois.
Et c'est encore plus évident pour de grands tenons :

Douglas53 a écrit : ↑03 avr. 2026, 13:17 Si t'as pas de lame dado, tu peux après moulte réglages scier par largeur de lames soit env 3 mm, 1 trait de scie pour le départ et ensuite en aller et retour jusqu'à la largeur demandé

Oui j'ai eu fait ça pour mon établi, c'est pas parfait mais ça a fait le job.
Un des problèmes est que je l'ai fait avec de la récup de charpente et sans dégauchisseuse / raboteuse.
Du coup les pièces n'étaient ni droites, ni d'équerre et le tenon a la fâcheuse tendance à être parallèle à la face de référence.
J'avais partiellement résolu le problème en prenant toujours la même face de réf, une fois avec la scie sous table et une fois avec la scie à onglet,
(la scie sous table coupe par dessous, la scie à onglet par dessus, le bois reste donc sur la même face pour les 2 coupes )
de cette façon ça m'évitait d'avoir des tenons trapézoïdaux. Cela ne résolvait pas les pièces qui avaient vrillé et je me suis retrouvé avec des tenons en biais.
Et ça reste délicat de rectifier ensuite le tenon au ciseau à main levée, chaque fois qu'on doit ajuster un perd pas mal de temps.

Bon, bref, j'ai essayé mon idée et voici le "compte rendu".
Je me suis basé sur cette vidéo (tips 10, 7ème minute)

J'ai utilisé du bois de récup que j'avais en stock, ce qui est sans doute une mauvaise idée mais ça me caque d'acheter du CP à 100.- le M2 pour un test.
C'est du "proof of concept" perfectible mais franchement ça peut faire le taff vraiment vite et bien.

Vue d'ensemble :
Le tout est monté sur une planche fixée dans la presse.
De cette façon je peux monter ou descendre le tout selon la longueur de la pièce à tenoner, plus c'est bas et plus c'est agréable de travailler.
Avec ma hauteur de plafond je ne peux pas aller plus haut que 150 cm, au delà il faudra que je couche le tout et que je manie la circulaire verticalement, ce qui est moins confortable.

Le "rail" se règle en profondeur en coulissant contre un tasseau.
Le rail est prévu plus large et on le met à dimension à la première coupe.
on fixe le bois à tenoner en butée après réglage de la profondeur, on règle la hauteur de coupe puis c'est partit.
Ça va vite et on peut facilement faire des séries.

Vue de dessous :
On y voit la rainure qui permet de changer la profondeur de coupe, le tasseau qui assure que le rail reste parallèle au support et la vis papillon qui permet de fixer le rail quand le réglage est ok.

Réglage :
Je règle la profondeur sur le pied à coulisse, je verrouille puis je fais coulisser le rail jusqu'à arriver en butée avec le pied à coulisse.
Simple, rapide et précis.
J'ai rencontré 3 soucis avec cette méthode :
1. Il faut que tout soit absolument d'équerre, le moindre angle pas droit et le tenon n'est pas //.
2. Le rail en aglo c'est pas une bonne idée parce que c'est pas lisse donc le réglage est un peu alléatoire, un de ces 4 je lui ferai un champ en massif pour que le réglage soit plus précis.
3. J'ai fait mes tests sur une late à tuile non rabotée. Le système de serrage sur ce bois a tendance à tordre la pièce et donc le tenon n'est pas parfait, surtout les côtés.
Selon moi avoir utilisé du bois tendre et non raboté n'a pas aidé, mais à l'occasion je ferai une battue plus épaisse pour maintenir la pièce d'équerre quand elle est sur le champ.
Il faudrait aussi que j'investisse dans un serre joint qui ne tord pas le bois au serrage.

Voilà ...

Rhôlala… bien trop complexe pour moi !

Copeau Cabana a écrit : ↑03 avr. 2026, 23:47 Rhôlala… bien trop complexe pour moi !

Ça m'a pris 5h pour concevoir, chercher le bois et faire le taff.
Donc oui c'est long mais si ce gabarit tient la route, chaque tenon me prendra 10x moins de temps et sera plus propre que ce que je fais d'habitude.

A mon humble avis le mobilier que tu produis est beaucoup plus complexe que ça.

domi49 a écrit : ↑03 avr. 2026, 13:31

Copeau Cabana a écrit : ↑03 avr. 2026, 11:12 Pour moi, c'est scie sous table ou à ruban puis ajustage final au guillaume…

Chez moi, c'est scie à dos. Intégriste sans moteur je suis
Mais plutôt que le guillaume, je préfère la guimbarde (j'en ai même plusieurs maintenant )
Parce que le guillaume va permettre de au tenon d'entrer dans la mortaise, certes.
Mais la guimbarde a l'avantage d'en plus assurer que la joue du tenon sera bien parallèle à la face du bois.
Et c'est encore plus évident pour de grands tenons :

Je suppose qu il est possible de faire le même principe avec une defonceuse...

Schmu a écrit : ↑04 avr. 2026, 18:24 Je suppose qu il est possible de faire le même principe avec une defonceuse...

Tout à fait. Il faut partir du bord puis avancer vers l'épaule pour limiter le porte à faux.
Le soucis c'est qu'il faut s'arrêter à temps sur l'épaule, c'est la butée qui détermine la taille de la pièce.
Et il faut que les 4 épaulements (pas sûr du terme) soient exactement alignés
Et il faut travailler de façon stable, que la défonceuse ne puisse pas verser sur les bords
Donc oui c'est possible mais il faut aussi un gabarit pour bien le faire

Il y a aussi des méthodes où le tenon est vertical et où on fait diverses passes avec une fraise à copier.
Et il y a les tenoneuses bien entendu.

Je pense que c'est comme souvent, il y a plusieurs façon de faire, à chacun de trouver ce qui lui convient.

Salut, une ryoba et un ciseau à bois très bien affûte, et c'est un plaisir de sentir le bois se soulever sous le ciseau, je viens de faire de la charpente, et j'ai été confronté à ce problème de scie à onglet avec le bras qui fausse la profondeur, j'en ai eu marre j'ai sorti les outils à mains et j'ai tout fait ainsi, cest un peu plus long mais la précision est très bonne si on a des ciseaux bien affûtés. Pour de la grande précision, j'utilise la toupie si besoin, n'ayant pas encore trouvé de guimbarde à un prix raisonnable.

Je suis d’accord avec Électron.

S’il y a des dizaines et des dizaines de tenons à faire, faut la machine appropriée.

Mais si c’est pour quelques tenons, je trouve que c’est vraiment une perte de temps et d’énergie que d’essayer de faire des gabarits plus ou moins réussis, longs à installer, pas forcément précis, limite dangereux, et qui donnent un résultat pas ouf.

Un trusquin, une scie et un ciseau ça suffit.

Pour mon projet de table qui est en cours de réalisation, j’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser mes mortaises au bédane et mes tenons avec les outils suivants :

• une petite équerre

• un maillet

• divers instruments de mesure

• des ciseaux à bois

• un trusquin

• un bon tranchet

• une scie à ruban (mais bien sûr, on peut faire sans) pour scier le tenon

• une scie japonaise pour découper les épaulements et les arasements en laissant 1/2 à 1 mm de gras

Ensuite, avant de m’occuper des lignes d’arasement, j’ajuste le tenon à sa mortaise avec une guimbarde pour les joues (l’épaisseur) et un ciseau moyen pour la largeur.

Lorsque le tenon est parfaitement ajusté à sa mortaise, je peux m’occuper des arasements.

• Un petit ciseau pour me rapprocher du tracé réalisé avec le tranchet sans jamais l’atteindre bien sûr

• Un grand ciseau pour les arasements en se positionnant sur la marque du tranchet et en descendant bien verticalement ou presque puisque j’utilise la méthode qui consiste à créer une contre-dépouille (hors des arêtes)

• Un ciseau moyen pour les épaulements toujours directement sur la marque du tranchet et avec la même méthode que pour les arasements

On arrive avec ce process à obtenir de beaux assemblages robustes.