Forum copain des copeaux

Bonjour à toutes et tous

Actuellement je suis entrain de passer à la réalisation de volets en bois coulissants pour ma maison.

Nous avons fait avec un amis tous les repérages en façades ainsi qu'une modélisation du futur système, mais nous butons sur un point, le choix des lames ...

Ayant bcp de chutes de bois lames de terrasse en ipé je voulais porter mon choix sur ce type de bois mais le poids de tout l'ensemble me parait trop grand (2 grands rails en façade pour soutenir 8 volets de 2000 sur 900 mm...)

je pense donc réutiliser mon bois pour autre chose et ayant eu des chutes de sapin du nord en main il faut avouer que la densité et donc le poids final et a des années lumières de l'exotique

Le problème en fait c'est que j'ai trouvé des lames de volets en sapin du nord qui font 21 ou 27mm d’épaisseur mais seulement 90mm de large...
Je pensais sinon effectuer cela avec des lames de plancher de toiture (en sapin du nord elles aussi) de 21 ou 27mm d’épaisseur (et avec des "emboitements" importants) car elles font 140 à 150 mm de large ...

Est-ce que mon idée est idiote ?

Le but de ce sujet n'est pas de comparer le sapin du nord à l'ipé (je sais très bien que cela ne joue pas dans la même catégorie) mais de savoir si il y avait une raison à une si petite largeur pour les lames de volets de GSB ...
Est-ce parce que le bois s'il est plus large va trop bouger ou est ce par habitude que l'on trouve toujours cette cote de 90 de large ?

Je précise que mes volets seront protégés de la pluie par un bon débord de toit (sauf gros coups de vent ma façade n'est pas en contact avec l'eau) et mon toit est tel que le soleil n'atteint les fenêtre que de l'automne au printemps, lors des gros coup de soleils estivaux ils seront donc à l'ombre

Merci de vos avis !!!!

Bonjour,

Pour des volets, le point réside et dans son poids et dans sa "classe", le pin ou le sapin ont l'avantage d'être peu dense ce qui permet de réaliser des volets de faible poids, il faut choisir du bois en classe 4 minimum pour des projets en extérieur...

Plus ton bois va être lourd plus la quincaillerie va devoir être résistante...

Les questions vont aussi être esthétiques, ainsi certains bois, se peignent ou se lasure plus difficilement, certains gercent...

Les lames de volet toutes faites sont faites pour des contraintes standard et sont bons marchés... A mon avis si ton projet est "standard" ne t'en éloigne pas trop...

Cordialement,

Je ne suis pas d'accord sur la classe du bois car en extérieur et à la verticale, un classe 3 suffit (comme pour un bardage en fait, donc Douglas, Mélèze et autres sont compatibles).

Au risque de me faire taper dessus je vais pousser plus loin de raisonnement de totouf

Non exposé de plein fouet à la pluie (ou alors occasionnellement sous forme de gouttelettes s'il y a du vent) & ventilé > classe 2

Pour preuve les anciens greniers, granges etc d'alpage sur base en pierre (donc bien isolé du sol (>50/80cm) avec un bon débord de toiture sont toujours en place malgré leur "bardage" (ventilé) en bois local (vertical) du pauvre de 27/36mm d'ep (sapin, épicéa etc), qu'ils soient "traités" (graisses diverses, sang de boeuf, brulés etc) ou pas.

Les intégristes du CSTB n'ont qu'à bien se tenir

Après c'est sur que pour une maison "d'archi" sans débord de toit, avec une façade qui prends la pluie en pleine face (ainsi qu'une expo complète soleil et pluie toute l'année) et un écran de facade type feutre bitumé étanche non respirant ben le bardage casto en sapin/épicéa 14mm il ne va pas durer (horizontal comme vertical pour le coup) !!!

Bonne journée

Tu compte tenir tes lames avec des tiges filetées ou juste une écharpe ?
(J'ai tous mes volets à faire aussi durant l'hiver, je me renseigne )

En fait je comptais faire un cadre complet en lame de terrasse en ipé (20mm) avec écharpe

Puis sur le dessus visser des lames de plancher de toiture en sapin du nord avec vis cachées.

puis ensuite sur le tour du volet habiller le tout avec du bois ou de la baguette en alu

On termine la modélisation complète sous Sketchup et Solidwork, je posterai ca sur le forum ensuite sur un topic dédié je pense car on veut tout faire en coulissant sur un rail en bois type lambourde de terrasse en pin creusée à la défonceuse.

Ca marche, je surveille alors

Hey, Hey j'habite Nantes, et le bois en classe 4, ça dépends aussi de ta région... En montagne; les constructions étaient faites avec les arbres du coins, souvent du sapin mais à croissance lente, ce qui donne des bois beaucoup plus dur que le pin landais par exemple, et en montagne il n'y a que très peu de printemps et d'automne, soit il fait froid et l'air est sec, soit il fait chaud et l'air est sec... Les exemples d'alpages dans ma région me fonts bien marrer.

J'ai déjà eut l'exemple d'un constructeur qui m'expliquait qu'au canada des chalet en bois avaient plus de 100 ans et étaient toujours là... A quoi je lui ai demandé si il allé mettre du cèdre rouge du nord Canadien... Fonction du climat le bois (de la même espèce) n'a pas les mêmes caractéristiques et ne travail pas de la même façon, chez moi la température est très rarement négative, par contre les phases où l'humidité est importante peuvent êtres longues, les phases de travail sont du coup très importantes... J'ai laissé des chutes en classe 2 qualité charpente contre un mur sous débord de toi (restes de mon extension depuis le 20 juillets) et il est déjà très déformé (plus d'1cm sur 1 mètre...)

Alors si NDrago habite à 2000m d'altitude, il peut effectivement prendre du bois en classe 2, si il habite en plaine, je ne lui conseil pas...

Les intégristes du CSTB rappellent aux bricolos qu'ils sont responsables durant 10 ans après la réalisation de leurs travaux vis a vis des éventuels acheteurs des travaux qu'ils ont réalisés...

La différence de prix entre un classe 3 et un classe 4 pour moi ne justifie pas cette économie de bout de chandelle.

Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu écris, je ne suis pas non plus rentré dans trop de détails mais effectivement en climat océanique comme toi c autre chose et ton exemple du cèdre rouge est très vrai, surtout ici en montagne

Après je ne suis pas à 2 000 M non plus, mais à la maison je suis dans les 1 500 M alors oui le sapin ou l'épicéa du coin à croissance lente il est costaud !

On donne le cèdre rouge pour du bois de classe IV et il s'avère que par soucis d'économie de labeur de plus en plus de toitures en tavaillons ont délaissés l'épicéa local fendu à la main pour ce bois d'importation scié ... (Après on pourrait polémiquer des heures durant sur le fait que tavillonneur et couvreur sont deux approches et emplois différents)

Résultat une couverture qui ne dure que 15ans en moyenne pour un classe IV ce qui contraste tout de même bcp avec le classe II local que les anciens utilisaient (entre la cinquième et la 10eme année on effectuait une rotation ou changement de 1/5 de la couverture en sapin ce qui donnait donc un renouvellement de la couverture tout les 15 à 20 ans pour le sapin, pour l'épicéa on attendait 25/30 ans avant d'effectuer la même chose.

Voilà voilà, je savais que j'allais me faire taper dessus

Mais sinon pour en revenir aux volets, quelqu'un sait il pourquoi la cote la plus répandue pour les votes est 90mm de large pour les lames ?

Désolé effectivement je suis un peu raide sur les mauvaises pratiques... Je suis en rénovation depuis quelques années, et j'en ai vraiment vu des vertes et des pas mûre, entre les murs d'extérieur en placo, les murs montés sans fondation, les soudures maisons qui fuites de gaz, les cloisons porteuses...

Le problème c'est que les personnes qui lisent le forum peuvent prendre les infos au pied de la lettre et avec peu de connaissance du bois (ce qui doit être le cas de 50% des lecteurs) se retrouver avec des trucs foireux au bout de 2 ans, c'est moyen... Le problème c'est que même chez les artisans tu retrouve ce genre de conseils... Oui on peut faire une chape intérieur de 4cm d'épaisseur pas de problème (vécut cette année)...

Donc pour les lecteurs novices, les volets hors zone d'exception (les maisons à 1500m d'altitude ne courent pas les rues non-plus) c'est du classe IV prévu pour l'extérieur lasuré / peint tout les 2 à 4 ans (vérifier l'aspect périodiquement).

Je suis par ailleurs tout a fait d'accord avec toi sur le fait que les qualités de bois employés en construction sont très variable sur une même essence, mais les normes sont là pour éviter que celui qui lit le forum, qui va dans sa GSB et qui fait ses volets se retrouve 2 ans plus tard avec des trucs inutilisables.

Les peintures anciennes avaient des qualités remarquables (chez mes parents 20 ans sans entretient en climat océanique)... Avec des trucs du genre http://www.maisons-paysannes-loiret.org ... re-a-locre. Si quelqu'un a essayé de réaliser ça ou quelque chose du genre je suis preneur d'info.

J'ai eut beau chercher je n'ai pas trouvé la raison des 90mm, les fenêtre de taille standard sont des multiple de 10cm... Chez LM les lames font 96mm ce qui est plus en rapport avec les dimensions des ouvertures...

Sinon je suis tombé sur cet article qui n'était pas mal fait...

http://www.bois.com/exterieur/menuiseri ... -materiaux

guil44 a écrit :Désolé effectivement je suis un peu raide sur les mauvaises pratiques... Je suis en rénovation depuis quelques années, et j'en ai vraiment vu des vertes et des pas mûre, entre les murs d'extérieur en placo, les murs montés sans fondation, les soudures maisons qui fuites de gaz, les cloisons porteuses...

Le problème c'est que les personnes qui lisent le forum peuvent prendre les infos au pied de la lettre et avec peu de connaissance du bois (ce qui doit être le cas de 50% des lecteurs) se retrouver avec des trucs foireux au bout de 2 ans, c'est moyen... Le problème c'est que même chez les artisans tu retrouve ce genre de conseils... Oui on peut faire une chape intérieur de 4cm d'épaisseur pas de problème (vécut cette année)...

Donc pour les lecteurs novices, les volets hors zone d'exception (les maisons à 1500m d'altitude ne courent pas les rues non-plus) c'est du classe IV prévu pour l'extérieur lasuré / peint tout les 2 à 4 ans (vérifier l'aspect périodiquement).

Je suis par ailleurs tout a fait d'accord avec toi sur le fait que les qualités de bois employés en construction sont très variable sur une même essence, mais les normes sont là pour éviter que celui qui lit le forum, qui va dans sa GSB et qui fait ses volets se retrouve 2 ans plus tard avec des trucs inutilisables.

Les peintures anciennes avaient des qualités remarquables (chez mes parents 20 ans sans entretient en climat océanique)... Avec des trucs du genre http://www.maisons-paysannes-loiret.org ... re-a-locre. Si quelqu'un a essayé de réaliser ça ou quelque chose du genre je suis preneur d'info.

Excellent moi je n'ai pas fait exactement de la peinture à l'ocre mais j'ai longuement hésité avant de me lancer dans un badigeon à la chaux
Une petite photo datant du chantier
Mon liant est à base de lait caillé (caséine) ainsi que de bière (vive les packs hard discount) + 15 / 25 % de résine naturelle ( à la louche car c'est ma variable d'ajustement pour la coloration si la teinte n'est pas identique à la précédente)
Quand à ma charge il s’agit d' un mélange de chaux hydraulique et aérienne avec de la terre argileuse provenant des travaux de l'assainissement ainsi que de la terre cuite (briques "pilées" récupérés dans la maison ou terre argileuse cuite dans un pot en fonte dans la cheminée) & de l'ocre. J'ai aussi ajouté un pot de pigment naturel de GSB afin de vraiment tirer mon rouge sur du "basque/nordique)

On m'a aussi parlé du sang de boeuf séché mais bon je ne sais pas trop comment j'allais expliquer/justifier ça à ma femme et aux enfants

En retour d’expérience sur ce badigeon je dirais en positif :
-Très facile à appliquer et retoucher, surtout en première couche
-Grande tolérance aux irrégularités du bois, du coup c'est parfait sur du bois brut de sciage, je l'ai légèrement poncé/brossé avant application afin d'enlever les grosses fibres qui se baladaient en surface mais c'est tout, après justement le badigeon en le tirant bien dans le sens de coupe de la planche lie bien les fibres rebelles entres elles et du coup les planches paraissent maintenant "lisses"
-Grande résistance aux coups, je l'ai poqué pas mal de fois coté nord avec des planches etc car c'est de ce coté que je me suis aménagé un coin abrité pour faire les découpes
-Très respirant, cet été encore le bardage en sapin a suinté un peu de résine qui passe bien au travers sans enlever le badigeon
-La chaux hydraulique durcit avec l'eau, l'aérienne avec le dioxyde de carbonne. Donc plus tout cela va vieillir au contact de l'air et de l'humidité plus cela va se bonifier avec le temps

En négatif par contre :
-La préparation qui la première fois est assez pénible quand on en a jamais fait et surtout le fait que le mélange décante plus qu'une peinture/lasure classique au repos donc il faut bcp bcp bcp remuer ( et souvent !!! )
-Résistance au frottement hasardeuse, ça peut laisser des petites traces de variation de teinte/aspect si on frotte/glisse qlq chose contre (j'ai fais une belle marque avec le bout de l’échelle en bois justement, mais bon à plus de 5M ça ne se voit pas heureusement)
-Du fait de la blancheur de la chaux il faut bcp de pigment, surtout si l'on veut garder une teinte vive
-De même il faut se gaffer à ce que le mélange ne prenne pas dans le pot, il ne faut pas hésiter à transvaser dans des plus petits si on doit le stocker & ne pas hésiter à secouer les pots régulièrement car sinon la chaux va vite former des "cailloux" qui sont dur à casser en re mélangeant (faut ressortir le mélangeur à peinture et ça en fout partout vu que la densité n'est vraiment pas la même quand on recommence à mélanger)
-Si le bois est dense et "serré" ben ça tient moins bien donc c'est peut être pas applicable sur tout ...