Forum copain des copeaux

Bonjour, débutant dans le travail du bois et ne possèdant q'un établis et pas assez de pace pour des machines d'atelier, j'ai acheté il y a qques mois à troc de l'ile une vieille varlope avec fer et contre fer, que j'ai fait aiguiser et me suis lancer dans l'aplannissage d'une planche tuilée et gauchie... Environ 1h30 d'effort pour peu d'effet, la planche fait 1m/20cm.
C'est la même chose pour vous ou bien ?
Je pensai changer pour un véritas...

Ta vieille varlope est en bois?
Si tu veux sortir de beau copeau, peut importe le modèle de rabot/varlope, il faudra l'affûter au mieux.
Ensuite apprendre à réglé la lame, sur un rabot en bois j'ai laissé tombé, je trouve ça particulièrement dur, j'y reviendrais peut être un jour.

Au prix d'une varlope véritas tu peux te payer un atelier et les machines à mettre dedans...

Bonjour,
Je te félicite d'abord pour avoir eu le courage d'essayer de redresser une planche entièrement à la main.
La clé du succès dans l'utilisation des outils manuels reste selon moi l'efficacité. Pour être efficace avec nos rabots il faut savoir travailler avec des lames à tranchant recourbé. Surtout pour la première étape qui consiste à dégrossir, une lame à tranchant fortement recourbé est essentiel pour effectuer le travail. Selon le bois et la taille de la planche, j'utilise une lame avec un tranchant qui a un rayon d'environ 15cm. Il faut aussi une lumière très grande pour que les copeaux puissent être évacués sans bloquer le rabot, et un contrefer qui est bien ajusté à la lame (et encore, bien reculé, loin du tranchant). Il ne faut pas un rabot de grande qualité pour dégrossir; on peut se servir d'un vieux #4 ou #5 type Stanley, ou d'un rabot en bois acheté aux pûces (il faut parfois les modifier un peu avec une râpe ou une lime pour agrandir la lumière). Je dirais qu'un fois qu'on a l'habitude de travailler avec un rabot dégrossir, le reste est un jeu d'enfant. Redresser une planche de 1m x 20 cm devrait prendre 10 minutes maximum. Une fois la planche redressée, on peut penser à la surface finie et aux dimensions finales (varlope, ensuite rabot de finition).
Il y a d'autres techniques pour améliorer l'efficacité, comme les façons de vérifier la planéité (pas d'instruments de mesure autre que l'établi...), de retenir la planche sur l'établi (utiliser les étaux et les presses le moins possible).

10mn??
dégauchir du bois de charpente peut être...mais à mon avis les planche de hêtre que j'ai dans le grage, vu leur gaucherie et la dureté du bois, faudra voir à y passer plus de temps que ça à mon avis...

Ça ne devrait pas. J'arrive à dégauchir les bois les plus durs ici au Canada (chêne, érable surtout, plus dûr que le hêtre) et même des bois tropicaux comme le bubinga sans problème. C'Est le grand avantage des lames à tranchant recourbé; ils font le travail facilement quand une lame à tranchant droit serait presqu'impossible à pousser. C'est certain que les copeaux sont étroits, mais ils sont épais, et quand on prend l'habitude de faire des passes rapides en diagonale (hachurées), ça va très vite. J'arrive généralement à dégrossir une planche de bois franc de 3m par 25 cm en 5 ou 10 minutes. Ce qui rend le travail plus difficile est les noeuds.

Alors il faut que je me trouve une deuxième lame pour mon numéro 4 et essayer ça!

Bonsoir

Franck a écrit :Surtout pour la première étape qui consiste à dégrossir, une lame à tranchant fortement recourbé est essentiel pour effectuer le travail. Selon le bois et la taille de la planche, j'utilise une lame avec un tranchant qui a un rayon d'environ 15cm. Il faut aussi une lumière très grande pour que les copeaux puissent être évacués sans bloquer le rabot, et un contrefer qui est bien ajusté à la lame (et encore, bien reculé, loin du tranchant).

Intéressant. Frank peux tu poster quelques photos de tes lames courbées et des contrefers associés sur un de tes rabots dégrossisseurs?
JDD

Franck,
J'ai vu un Franck qui officie sur un forum Québécois et qui est un fin connaisseur des rabots et autres outils à bois, Si c'est toi, merci de venir de l'autre coté de l'Atlantique pour nous donner tes conseils et avis qui sont toujours pertinents.
Dans tous les cas, Franck, bienvenue chez nous.

suis tout à fait d'accord avec Michel, viens faire un tour chez nous pour nous donner qques conseils.
Ensuite je ne crois pas avoir une lame très recourbée, je crois même qu'elle est bien plate et biseau vers le bas

en fait , un rabot long avec une lame "recourbée" ( le tranchant du fer est arrondi ) , c'est un riflard .

Un petit video pour illustrer le commentaire de Frank
http://www.youtube.com/watch?v=XN5QSTaV ... 0QhwUNQb7w

pilou73 a écrit :... suis lancer dans l'aplanissage d'une planche tuilée et gauchie... Environ 1h30 d'effort pour peu d'effet, la planche fait 1m/20cm.

Il faut quand même voir la tête de la planche au départ non ??? Car il y a des planches qui ne se redressent pas... Même avec des machines électriques... Ou alors on transforme la planche en tas de copeaux... Bon OK, ça fait faire de l’exercice...

@ labricole

Excellente vidéo, merci pour le lien.
En regardant cette vidéo, je me suis souvenu avoir vu mon père préparer des robots de façon assez similaire, sans savoir le pourquoi.

JDD

Merci pour l'accueil,

En fait je suis impressionné par la qualité du site ici, pas seulement pour le support informatique (il est bien) mais surtout pour la qualité des membres. Il y a beaucoup de gens qui savent de quoi ils parlent et ils donnent de très bons conseils.

J'ai pris quelques photos vite fait (je suis en pleine rénovations et mon atelier est à moitié en boites...mais j'ai vu que la video reprend sensiblement la même chose. tant pis...

Voici les lames de mes deux rabot à dégrossir, un Ulmia à dégrossir et un vieux Stanley no. 5:



On voit que la courbure du rabot en bois est beaucoup plus prononcée; en même temps la lame est beaucoup plus étroite. Je me sers surtout de la Ulmia pour le vrai travail de dégrossissage. La Stanley sert quand j'ai du bois très difficile à raboter sans faire d'éclats, ou quand je m'approche de la dimension finale mais que je veux quand-même y aller rapidement. Sur la lame du no. 5 on voit des éclats sur la lame...bois récupéré oblige. Même avec ces éclats il marche assez bien encore.

L'autre coté pour voir la distance du contrefer. Il ne semble pas trop loin, mais c'est le minimum qu'on voit ici. Évidemment l'Ulmia n'a pas de contrefer, c'est un vrai rabot à dégrossir. Le fait de raboter en diagonale par rapport au grain réduit de beaucoup les éclats (même sur les bois tropicaux) et il travail extrêmement vite. Il faut juste ne pas faire des coupes trop profondes pour les bois difficiles.



Et finalement la no. 5 sur un projet. En regardant la forme des copeaux on peu déduire qu'ils sont épais (pas aussi larges que la lame, en forme de rouleau qui s'étend sur le côté). Je n'avais pas trop de bois à enlever, et c'était d bois assez fragile et plutôt difficile à remplacer (mon dernier morceau).

Merci pour toit ça les jeunes!
Mais comment on affûté une lame de la sorte??

Dorora a écrit :Ta vieille varlope est en bois?
Si tu veux sortir de beau copeau, peut importe le modèle de rabot/varlope, il faudra l'affûter au mieux.
Ensuite apprendre à réglé la lame, sur un rabot en bois j'ai laissé tombé, je trouve ça particulièrement dur, j'y reviendrais peut être un jour.

Au prix d'une varlope véritas tu peux te payer un atelier et les machines à mettre dedans...

Effectivement elle est en bois et le règlage est difficile, c'est pourquoi un Véritas ou un Lie Nielsen voire un stanley tout neuf ça serait pas mal à mon avis.

bon ensuite j'ai un autre problème...il y a toujours une partie de la planche qui est plus rabotée que le reste du coup l'épaisseur n'est pas uniforme, avez-vous le même problème?

Moi je reviens la dessus mais au prix d'une varlope lie Nielsen t'as une super bonne occase sur une kity 439 par exemple qui prend pas de place et te fatiguera pas....

j'ai vu l'occa'z je sais que Kity c'est bien, mais bon j'ai pas trop confiance dans les occasions... Ensuite sur le neuf dans cet ordre de prix c'est du chinois...

Frank a écrit : On voit que la courbure du rabot en bois est beaucoup plus prononcée; en même temps la lame est beaucoup plus étroite.

Ça tombe bien ce sujet, car il faut que je me fabrique un riflard.
Sur les photos, on voit que la courbure des lames est effectivement assez prononcée. Est-ce que tu as gardé la semelle des rabots plane, ou tu l'as adaptée à la courbure des lames ?