Changer rembarde d'escalier - besoin de conseils

[Gunners]

Salut, salut,

C'est mon premier post sur ce forum, et normalement je suis au bon endroit.

Je me suis mit à la menuiserie/ébénisterie un peu par hasard, pour restaurer la porte d'entrée de la maison de mon oncle. Après avoir changé tout un panneau, que j'ai du mortaiser aux ciseaux à bois, il ne reste plus qu'à le remonter et lasurer le tout.

Ayant prit mon pied à m'occuper de cette porte, je me suis lancé un autre défi, changer toute une rambarde d'escalier, complètement pourrie et donc pas du tout sécurisante. Je l'ai démonté, elle était assemblée en tenons/mortaises. J'ai donc racheter des morceaux de chêne pour la refaire. Ils sont à priori déjà dégauchis et rabotés en scierie. Le problème, c'est que visiblement, cette rambarde étaient là depuis un moment, et que quelqu'un est déjà passé avant moi. Les pieds des poteaux de la rambarde sont aujourd'hui semblable à de la terre, et je pense qu'il y a quelques dizaines d'année, une personne a fait le même constat, sur les pourtours des pieds, les a gratté, et à couler du ciment pour combler les vides.

J'ai donc du élargir les trous. A l'heure actuelle, j'ai déjà buriné la majorité du ciment, mais je préfère m'arrêter là, car j'ai la sensation que si je continu, c'est la totalité de l'escalier que je vais devoir refaire...
Aussi, mon problème est que les nouveaux poteaux sont trop gros pour rentrer dans les trous.

Ils font 85mm x 90 mm, et il faudrait qu'ils fassent 80x85 pour qu'ils rentrent tous sans souci. Donc je cherche l'outil adapté pour raboter mes 6 poteaux d'une longueur de 90 cm chacun. Autre détail qui pourrait constituer un problème, c'est que ces poteaux ne sont pas secs. La vendeuse (de chez Soulaine à Questembert) m'a dit que travailler un bois encore humide qui irait à l'extérieur ne poserait pas problème. J'ai donc prit mon tout petit rabot, et là, déception, les fils du bois s'arrachent sur 1 face, et rend la surface toute irrégulière.

Est-il finalement nécessaire de les laisser ou de les faire sécher avant de les travailler? Si c'est le cas, où puis-je trouver un séchoir? Combien ça coûte?
Si non, quelqu'un de libre, disposé à m'aider, et avec le matériel nécessaire habite t-il à côté de Rennes?

J'ai lu plus haut qu'il y avait la ferme de la Harpe et les 3 maisons à Cleunay, quelqu'un peut m'en dire plus sur ces 2 endroits, ça m'intéresse. (matériel disponible, ambiance, tarifs, etc...)

En attendant de vous lire, je vous remercie d'avance.

Cordialement.

Benjamin R.

[egtegt]

Bonjour,

As tu essayé de raboter dans l'autre sens ? Tu as peut-être tout simplement raboté à contre fil ?

[Gunners]

Bonjour,

As tu essayé de raboter dans l'autre sens ? Tu as peut-être tout simplement raboté à contre fil ?

Bonjour egtegt. Quand tu dis dans l'autre sens, tu veux dire à 180°? Si c'est le cas, à vrai dire je n'y avait pas pensé car je croyais que c'était exactement pareil...
J'avais juste fait gaffe de manier le rabot parallèlement aux fibres du bois, avec le résultat que l'on connait.

En ce qui me concerne, j'aime bien travailler à la main, ça fait moins de bruit et moins de poussière, mais hier après-midi, j'ai essayé le rabot électrique (prêté par un ami) et même si le résultat fut meilleur qu'au petit rabot, ce ne fut pas formidable. ll y a toute une partie que je n'arrivais tout simplement pas à raboter, et autre difficulté, quand on arrive au bout du morceau de bois, le "fer" du rabot s'enfonce beaucoup trop dans le bois... (piège a débutant).

Et hier soir, je me suis inspiré de notre modèle à tous, Nicolas, qui devait aplanir la surface de son nouvel établi. Alors j'ai sorti la défonceuse de mon oncle, que j'ai fixé sur une planche de contreplaqué préalablement percée. Je n'avais dès lors plus qu'a faire glisser la planche sur deux lambourdes plus hautes et bien planes, situées de part et d'autre de mon poteau à défoncer. Le résultat fut bien meilleur, mais on ne peut pas dire que ce soit un travail silencieux, et le port du casque et des lunettes est obligatoire.
Mais je crois que je vais continuer à usiner les poteaux de cette façon.

Et à noter que les copeaux balancés par la défonceuse sont très humides. D'un côté c'est pas plus mal car ça évite surement la poussière...

Merci et à bientôt.

[micheld4036]

Bonsoir,
Si tu dois faire des assemblages, il serait préférable de laisser sécher tes poteaux quelques temps pour éviter des retraits non désirés. Cette rambarde étant en extérieur, il n'est pas nécessaire d'avoir un bois parfaitement sec, mais je pense que quelques mois (au moins 6), ce serait bien, car tu dis que les copeaux semblent très humides.

Quel rabot à main utilises-tu et comment est-il affuté ? Une astuce pour gagner un peu c'est de pousser le rabot en biais sur le bois.
Une autre idée, c'est de n'usiner à la défonceuse que la partie qui est encastrée dans le ciment, et là si l'usinage n'est pas parfait, il ne se voit pas ; mais je ne sais pas si ça peut s'appliquer dans ton cas

[Gunners]

Bonsoir Micheld4036,

Oui, je souhaite assembler les poteaux et la rambarde en tenons/mortaises comme à l'origine. J'ai en effet un peu peur des retraits dont j'ai eu connaissance sur ce site. Ça m'embête un peu d'attendre 6 mois, mais bon je relativise car comparé à la durée de vie que je veux donner à cette nouvelle rambarde, ce n'est pas grand chose...

En plus si les copeaux sont déjà humides à quelques millimètres sous la surface, qu'est ce que ça va être au milieu des poteaux à l'endroit où le tenon sera usiné.

D'ailleurs à propos de retraits, déjà peuvent-ils être volontaires?
Lorsque l'on usine un bois trop humide, le retrait sera plus conséquent sur un tenon ou bien sur une mortaise?
Que peut causer le retrait? Un jeu dans l'assemblage? Une fissure? Autre chose?

Le rabot à main que j'utilisais, c'est celui-ci: http://www.atb-distribution.com/rabotun ... -2253.html
A priori, le fer fourni était déjà affuté, car je m'en était servi pour réduire l'épaisseur d'une plinthe en chataigner il y a quelques semaines, et tout s'était très bien passé. (après, il est vrai que je n'ai pas non plus de référence).

J'ai vu tout à l'heure sur le site, la technique de pousser le rabot en biais par rapport à l'axe des fibres, mais est-ce possible sur un poteau de 85 mm de large? D'ailleurs, quand j'arrive en bout de course, le rabot à tendance à faire une encoche dans le bois. Soit le rabot n'est pas adapté pour cette utilisation (?) soit je ne sais pas encore m'en servir...

Pour ce qui est du défonçage, j'avais pensé à ne m'occuper que de la partie encastrée dans le ciment, mais afin d'être sûr que mes poteaux seraient parfaitement alignés, j'ai préféré défoncé 8mm de bois sur un champ de chacun des poteaux. Il faut être patient mais ça se fait. J'ai d'ailleurs terminé.

En attendant, la prochaine étape , je vais donc devoir faire laisser sécher le bois. Est-ce que je peux laisser sécher les poteaux dans un garage fermé, à la verticale, où est-ce préférable de les rentrer, dans un milieu chaud?

Merci pour ta réponse.

Cordialement.

PS: Je repense au moment où j'ai démonté l'ancienne rambarde. Bien que les poteaux faisaient 85 mm de côté, les tenons quant à eux ne faisaient pas plus de 10 mm. Je trouve ça un peu "léger". Y a t-il une règle à observer pour savoir quelle épaisseur donner aux tenons afin qu'ils aient une résistance maximale?

[micheld4036]

salut,
Je ne comprends pas trop ton histoire de retraits volontaires

Il n'y a pas que le retrait, le bois peu aussi se déformer ou fendre en séchant.
Je ne saurais pas te dire comment le retrait se comporte sur un assemblage tenon mortaise, mais il est préférable que le jeu soit le plus faible possible. Tu peux malgré tout faire un chevillage à la tire qui bloque mieux l'assemblage.

Je n'ai pas d'expérience de rabotage manuel sur du bois vert ; uniquement en bois sec où dans mon cas je remplace le ponçage par le rabot à main ; qui donne un très bon rendu.

Pour ton rabot, c'est vraiment un petit rabot pour usiner des pièces assez grosses ; en plus le fer livré avec, n'est pas bien bon, donc il nécessite des affutages fréquents. Ton rabot 110 est plus pour des petites retouches.
Si tu pense aimer le travail au rabot, Il serait bien de trouver un vieux n° 4 Stanley ou Record (on en trouve sur les brocantes ou sur internet, mais souvent il faut les remettre en état) qui offre un confort et une surface de travail et de guidage bien meilleure. Mais il faut prévoir d'apprendre à affuter les fers.
Nota les rabots Stanley neufs sont assez difficiles utiliser dans l'état.
Il existe aussi quelques rabots modernes (comme Juuma) qui sont vendus à un prix assez raisonnables et qui sont quasi prêt à l'emploi et ont l'avantage d'avoir un fer de bonne qualité. Je n'ai pas Ces rabots, mais j'en ai lu beaucoup d'avis favorables sur d'autres forum.

Pour le séchage, je pense qu'il est préférable de mettre tes bois bien à plat sur des tasseaux assez épais dans un endroit bien ventilé et sous abri ; Ou bien dans une pièce peu chauffée dans un premier temps pour ne pas faire fendre par un séchage trop rapide.
N'hésite pas à poser d'autres questions, je te répondrai dans la mesure de mes connaissances

[Gunners]

Bonjour Micheld4036,

L'histoire de "retraits volontaires", c'est parce que tu as écrit

Si tu dois faire des assemblages, il serait préférable de laisser sécher tes poteaux quelques temps pour éviter des retraits non désirés.

Du coup je me suis dit, que peut être certains maitrisaient tellement bien le travail du bois qu'ils pouvaient anticiper un retrait (retrait désiré) pour en tirer ensuite profit.

L'ancienne rambarde était assemblée avec un chevillage passant (après vérification de ce que veulent dire ces termes avec cette vidéo: http://www.copaindescopeaux.fr/videos-f ... llage.html) par contre, il ne me semble pas qu'il était à la tire. Les chevilles étaient rondes et n'étaient pas déformées, tout comme les trous dans les tenons. Toujours est-il que ce sont des détails de finition, et que j'en suis encore loin... mais que je retiens l'idée.

J'ai aussi noté tes suggestions quant aux rabots. Oui c'est clair qu'un rabot qui rabote bien, c'est beaucoup plus plaisant que toute la poussière du ponçage que j'aimerais pouvoir réserver aux petites retouches. Mais bon, on fait ce qu'on peut, pas ce que l'on veut... Et tout ça ne dépend que de nos moyens.

Et j'apprendrai à affuter les fers.

Merci de ton aide et de tes suggestions.

A bientôt.

[Léo56]

Bonjour Benjamin,
Si j'ai bien compris, seule la partie dans le sol doit avoir une section de 80x85. Plutôt que d'utiliser un rabot, tu peux peut-être utiliser une scie et conserver une section de 90x85 pour la partie visible ?
Je note que tu t'es approvisionné en bois à Questembert. Ce n'est pas tout proche de Rennes ?
Je me situe à 75 km de Rennes à la limite du Morbihan et de l'Ille et Vilaine et je t'invite si tu le souhaites à me joindre par MP. Je suis un amateur autodidacte avec quelques années de pratique qui pourra peut être t'aider dans la découverte du travail du bois.
Cordialement.
Denis

[eila]

Bonjour les Bretons,

Il faut faire sécher ton bois, en extérieur,protégé de la pluie,à l'horizontal,aéré et espacé entre chaque chevron.
Le bois aura un comportement différent selon comment il a été scié, si c'est du bois de coeur, il va beaucoup bouger.
Donc actuellement c'est inutile de le raboter, tu risques de devoir tout refaire.
Je ne comprends pas qu'un vendeur le vende dégauchi et raboté, en l'état ça ne veut rien dire.
Si ton vendeur a un séchoir, tu lui retournes et tu lui demandes de le passer au séchoir.Mais si c'est un faible volume, ça ne vaut pas le coup.
Ta rambarde est à l'extérieur ?, si oui, comme Leo, je ferais des tenons dans les sections actuelles si possible, surtout en bas, pour éviter que l'eau ne vienne s'infiltrer entre le tenon et la mortaise.
Le chêne c'est joli, mais si c'est pour de l'extérieur, ce n'est peut être pas le meilleur choix.Je dis ça, car si tu ne veux pas attendre qu'il sèche correctement, du pin douglas sera aussi (et + )résistant aux intempéries, et bien moins cher.Il sèche aussi plus vite.
Ensuite tu pourras utiliser ton chêne pour d'autres projets.

a+
eila

[Gunners]

Salut à tous,

Je me situe à 75 km de Rennes à la limite du Morbihan et de l'Ille et Vilaine et je t'invite si tu le souhaites à me joindre par MP. Je suis un amateur autodidacte avec quelques années de pratique qui pourra peut être t'aider dans la découverte du travail du bois.

Je suis intéressé, mais malheureusement je n'ai pas trop de temps en ce moment. Je ne manquerai pas de vous recontacter quand j'aurai un peu plus de temps. Mais je vous remercie pour cette proposition. Et si je me suis fourni à Questembert, c'est que mon chantier est à 20 minutes.

Il faut faire sécher ton bois, en extérieur,protégé de la pluie,à l'horizontal,aéré et espacé entre chaque chevron.
Le bois aura un comportement différent selon comment il a été scié, si c'est du bois de coeur, il va beaucoup bouger.
Donc actuellement c'est inutile de le raboter, tu risques de devoir tout refaire.
Je ne comprends pas qu'un vendeur le vende dégauchi et raboté, en l'état ça ne veut rien dire.
Si ton vendeur a un séchoir, tu lui retournes et tu lui demandes de le passer au séchoir.Mais si c'est un faible volume, ça ne vaut pas le coup.
Ta rambarde est à l'extérieur ?, si oui, comme Leo, je ferais des tenons dans les sections actuelles si possible, surtout en bas, pour éviter que l'eau ne vienne s'infiltrer entre le tenon et la mortaise.
Le chêne c'est joli, mais si c'est pour de l'extérieur, ce n'est peut être pas le meilleur choix.Je dis ça, car si tu ne veux pas attendre qu'il sèche correctement, du pin douglas sera aussi (et + )résistant aux intempéries, et bien moins cher.Il sèche aussi plus vite.
Ensuite tu pourras utiliser ton chêne pour d'autres projets.

J'ai bien noté tout ça. Je ne sais pas à quoi reconnaitre du bois de coeur, mais de toute façon, ce qui est fait, est fait... J'ai déjà réajuster tous les poteaux afin qu'ils rentrent dans leur trou.

Après il est vrai que je débute, et que je peux très bien garder ces morceaux de chêne pour m'entrainer et/ou pour un futur projet.

Oui c'est une rambarde en extérieur, exposée nord, aux embruns et tout ce qu'il y a de pire...

Tu me parles du pin douglas, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est résineux, cela dit c'est vrai que quand j'y réfléchi bien, ce bois a assez bonne presse pour l'utilisation extérieure.

Mais cela amène des questions, doit-il être nécessairement traité (autoclavé)? Combien de temps faut-il à un poteau en douglas de 85 mm de section, pour qu'il sèche complètement (dans le cas où le bois serait fraichement coupé)?
Je ne sais pas si le volume que j'ai acheté est assez conséquent pour qu'il soit justifié de le faire sécher... Il y a environ 0.1 m3 ce qui parait très peu...

Si j'ai prit du chêne c'est pour faire comme à l'origine, je savais pertinemment que ce n'était pas le meilleur bois, et j'ai d'abord songé à prendre du chataigner, bois recommandé par un menuisier dans le cas d'utilisations extérieures. Mais la scierie dans laquelle je me suis présenté ne vendait pas de chataigner dans d'aussi grosses sections. Le douglas m'a bien été proposé mais j'étais loin d'imaginer qu'il serait meilleur que le chêne...

Ta rambarde est à l'extérieur ?, si oui, comme Leo, je ferais des tenons dans les sections actuelles si possible, surtout en bas, pour éviter que l'eau ne vienne s'infiltrer entre le tenon et la mortaise.

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire?

Merci pour vos réponses et à bientôt.

[Gunners]

Je joins une photo afin que vous vous rendiez compte du travail à effectuer. Malheureusement je n'ai pas pensé à prendre une photo de l'ancienne rambarde.

[eila]

Re

0.1 m3, de douglas, c'est pas trop cher, avant trois mois il sera sec je pense, du moins usinable
En autoclave, c'est encore mieux.
ou Chataigner bien sûr, mais ce bois noirci, ou famille acacia ( pas tendre avec les outils (lol), ou bois exotique.

Imagine l'eau qui ruisselle le long de ton poteau...., si ton poteau est de la largeur de la mortaise, l'eau va directement s'infiltrer entre le tenon (le bas de ton poteau) et l'intérieur de la mortaise, stagner, et faire pourrir.

a+
eila

[Léo56]

Peux-tu faire un petit schéma de ton projet de réalisation afin de bien identifier la position des différents éléments constituant ta rambarde (main courante...).
Quant à une éventuelle aide, je note que ça t'intéresse.
Cordialement.

[egtegt]

Bonjour,

As tu essayé de raboter dans l'autre sens ? Tu as peut-être tout simplement raboté à contre fil ?

Bonjour egtegt. Quand tu dis dans l'autre sens, tu veux dire à 180°? Si c'est le cas, à vrai dire je n'y avait pas pensé car je croyais que c'était exactement pareil...

Oui, c'est bien ça, il faut bien évidemment raboter dans le sens de la longueur mais il faut aussi regarder le côté de ta planche pour voir comment est le fil. Pour simplifier, si tu veux que ça soit lisse, il faut coucher les fibres du bois.

C'est plus facile à dire qu'à faire, tu as parfois des planches avec le fil qui change de sens, donc tu es obligé de faire du contrefil à un bout ou à l'autre.

Autre remarque : tu dis que ton rabot était affûté quand tu l'as acheté, permet moi d'en douter. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà vu des rabots utilisables sortis du carton mais aucun qui soit parfaitement affûté. En tout cas aucun que je n'aie pas pu améliorer en l'affûtant.

une dernière chose : il y a plusieurs réglages sur un rabot : la distance entre le contrefer et le tranchant de la lame, la taille de la lumière. Pour avoir une bonne qualité de coupe, il faut une distance contrefer/tranchant d'à peine plus que l'épaisseur du copeau et une lumière minimale, maxi 1/2 mm je dirais à vue.

Si ton rabot est bien réglé, que la lame est bien affûtée et que tu ne travailles pas à contre fil, tu devrais avoir des copeaux de l'épaisseur d'une feuille à cigarette et un résultat qui dispense de poncer autrement qu'une petite finition éventuelle au papier de verre 240 ou 400 (et encore, personnellement je m'en passe)

Pour moi, un rabot bien réglé fait faire des économies significatives en abrasifs (contre de l'huile de coude)

[Gunners]

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce forum est efficace!

@eila

0.1 m3, de douglas, c'est pas trop cher, avant trois mois il sera sec je pense, du moins usinable
En autoclave, c'est encore mieux.
ou Chataigner bien sûr, mais ce bois noirci, ou famille acacia ( pas tendre avec les outils (lol), ou bois exotique.

Ok, je prends note, faut que je vois avec mon oncle quel bois il souhaite, c'est lui qui aura le dernier mot.

Imagine l'eau qui ruisselle le long de ton poteau...., si ton poteau est de la largeur de la mortaise, l'eau va directement s'infiltrer entre le tenon (le bas de ton poteau) et l'intérieur de la mortaise, stagner, et faire pourrir.

Ah oui j'ai pigé! En fait c'est un autre problème auquel je réfléchi depuis le démontage de l'ancienne rambarde. Il faut que vous sachiez que 3 trous sur les 6 sont désormais drainés dans leur fond (depuis que j'ai buriné tout le ciment). Mais que les 3 autres ne le sont pas encore, faudra que je perce le ciment à la vertical pour que l'eau puisse s'échapper.
Je ne te comprenais pas, car pour moi, la mortaise c'est un trou dans le bois et le tenon l'extrémité plus fine du bois qui s'insère dans la mortaise, le tout formant un assemblage entièrement en bois.

@Léo56

Peux-tu faire un petit schéma de ton projet de réalisation afin de bien identifier la position des différents éléments constituant ta rambarde (main courante...).

Oui, je vais essayer de vous faire ça rapidement, ce sera plus clair pour tout le monde, et en plus j'en aurai bien besoin au moment de reporter les mesures sur les morceaux de bois.


@ egtegt

Pour simplifier, si tu veux que ça soit lisse, il faut coucher les fibres du bois.

Ok, donc en gros, je regarde le champ du morceaux de bois et je rabote de façon à ce que quand j'isole une fibre, je passe d'abord sur le milieu de cette fibre plutôt que sur ses extrémités. C'est bien ça?

Autre remarque : tu dis que ton rabot était affûté quand tu l'as acheté, permet moi d'en douter. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà vu des rabots utilisables sortis du carton mais aucun qui soit parfaitement affûté. En tout cas aucun que je n'aie pas pu améliorer en l'affûtant.

Alors là, je te dis, j'ai pas de référence, je ne sais pas ce que c'est un rabot qui coupe bien. Donc peut-être qu'en effet, affuter le fer me faciliterait la vie, mais encore faut-il que j'apprenne à le faire comme me l'a dit micheld4036. Je vais essayer de trouver un tuto et j'essayerai prochainement.

il y a plusieurs réglages sur un rabot

Le mien est plutôt simple, juste une vis qui permet de plus ou moins rentrer ou sortir le fer. Pareil, micheld4036, que j'appellerai désormais Michel si ça ne lui pose pas de problème, m'a dit que je gagnerai à trouver un rabot un peu plus gros que mon actuel, quitte à en trouver un sur une brocante et le remettre en état.

A voir, tout n'est que question de temps, et de concessions.

A bientôt.

[CdeC]

Salut. Si douglas pour le garder naturel, il faut que tu le traites au seasonite puis textrol (tu trouveras sur google). Je sors d'un forum maison bois où je peut te dire qu'on a discuté sec côté traitements...

Même drainé, le bois dans le béton va pourrir. Il ne faut pas que l'eau stagne, même un peu, sur le bois. Je te conseille de sceller des ferrures en pied de poteau, par exemple un T à l'envers, le poteau refendu sur la hauteur du pied du T pour le boulonnage. Et conserves une garde de 2cm entre pied de poteau et maconnerie.

[micheld4036]

Tu peux m'appeler Michel, puisque c'est mon prénom...
Pour l'affutage, je prêche pour ma paroisse, j'affute sur du papier carrossier à l'aide d'un gabarit. Après plusieurs autres essais (Pierres diamantées, pierres naturelles, etc.), c'est ce qui me revient le moins cher pour un résultat qui me convient.
Je crois que Nicolas a fait une vidéo, mais moi c'est PhilB sur un ancien forum qui m'a initié ; j'ai pour mon usage suivi ses directives sauf pour le gabarit d'affutage sans lequel je me sens un peu perdu.

Tu as aussi demandé les règles pour faire les tenons, je crois que en gros 1/3 de la largeur pour le tenon c'est pas mal

[leland]

bonjour,

l’affûtage au papier de verre est très bon je le partique au niveau pro depuis des années

[mammouth2]

+1 avec CdeC . les pieds de poteaux vont pourrir . il faut les monter sur fer galvanisé .

Je ne comprends pas qu'on puisse vendre du bois non sec, même pour l'extérieur. et c'est pas en 6 mois qu'il le sera .

[Gunners]

Merci encore pour cette envolée de réponses à mes questions.

@ CdeC et Mammouth2

J'ai bien noté tout ce que vous me dites. Mon oncle est d'accord pour changer d'essence, on prendra donc du douglas, et vu que c'est le bois le plus courant à la scierie, je pense qu'ils devraient pouvoir me les fournir rapidement en bois sec.

Ensuite, j'entends bien que quelque soit le bois, s'il reste dans l'humidité, il finira par pourrir. Ma question est, combien de temps ça prendra selon l'essence? Visiblement, l'humidité a eu raison des anciens poteaux en chêne après plusieurs dizaines d'années, plus proche de 50 ans que de 20 ans. Et il faut savoir que les propriétaires ne sont pas très à cheval sur l'entretien de leurs boiseries ce qui a sans doute accéléré la dégradation.

Donc est-ce vraiment problématique sachant que je privilégie l'esthétisme? A moins que vous trouviez une solution pour installer des ferrures sans qu'elles ne se voient, (surtout dans la pente de l'escalier!) je pense poursuivre dans ma démarche, même si cela doit nuire à la durer de vie de l'ouvrage.
Au début j'avais pensé à une tige filtée, qui passerait dans le poteau à la verticale, mais je me suis dit que le trou à la base serait justement un catalyseur pour la dégradation.

La question suivante va peut-être vous paraitre naïve ou du moins laisser transparaitre un manque de "purisme", mais un joint en silicone ne peut-il pas empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'embase?

@Michel et leland

Pour l'affutage, je prêche pour ma paroisse, j'affute sur du papier carrossier à l'aide d'un gabarit.

Vous pouvez m'en dire plus? A quoi sert le gabarit? Comment on s'en sert? J'arrive pas trop à visualiser...

Merci encore et bonne soirée à tous.