conseil rabot à main / ou électrique

[teaksea]

Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum. Bricoleur, menuisier débutant peu équipé. Je commence par une demande de conseils sur des rabots :

J’ai des sections brutes que je souhaiterais finir :
6 planches de planches 1200X105X27 « avivées » en teck pour un petit banc sur un bateau
10 planches en pin de coffrage 4000X200X27 pour faire une table d’atelier simple et solide

Je préfèrerais travailler à la main mais je n’ai que deux trop petits rabots (1 paume VERITAS qui est un bijou, et un petit Staley SB3 d’établi)

Voici mes idées :
1) Mettre 20€ dans vielle une varlope bois à l’ancienne? (j'ai tout ce qu’il faut pour affûter et je sais le faire) ai - je une chance d’arriver à quoi que ce soit en suivant cette voie ?
2) Mettre 150 € dans une varlope à main moderne
3) Mettre 150 € dans un rabot électroportatif milieu de gamme en promo (genre Hitachi, Makita…)
4) En désespoir de cause louer une ponceuse à bande

Voilai je préfère les copeaux à la main à la poussière et au bruit des machines... mais dans la limite du raisonnable. je suis très preneur de vos conseils pour ne pas non plus passer trois semaines à raboter au lieux de dix minutes avec un électroportatif (désolé d'écrire ça ici)

merci de vos retours !

[nelkahn]

C'est une question qui a été partiellement traitée dans le fil récent : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/vi ... 15&t=10053

Maintenant, tu pose en plus la question du rabot électroportatif. Je n'ai jamais utilisé ce genre de machine donc je ne peux parler de mon expérience. Ils ont été discuté dans un ancien épisode du podcast WoodTalk. Leur opinion : efficace pour retirer beaucoup de bois très vite, mais très difficile à utiliser pour aplanir une planche. Ils voient cela plus dans une application de charpente où tu ne cherche pas nécessairement une surface plane.

A priori c'est le même problème avec une ponceuse à bande.

Est ce que c'est possible avec des rabots à main? Oui je pense. Le temps que cela va prendre dépend beaucoup de l'ampleur des déformations et niveau de précision que tu souhaite atteindre.

Une planche de 4m, même avec une petite déformation va nécessiter bcp de travail si tu souhaite conserver une telle longueur et il ne restera peut-être plus grand chose comme bois après

[jfs24]

Je serais partisan d'acheter un rabot à main, un Stanley ou mieux un Juuma n°4, on peut tout faire avec ... Sinon en complément un n°5 mais c'est déjà du luxe pour raboter quelques planches

[chikamichi]

Bonjour,

Concernant les rabots électriques, possédant un modèle de bonne qualité (Festool), je ne peux que confirmer ce qu'a dit nelkhan : très bon outil pour retirer une grosse épaisseur rapidement, mais inutilisable pour dégauchir proprement ou faire de la finition.

Ce qui se passe avec ce type d'outil aggressif, c'est que ça « mange » du bois en créant des bords très marqués. Si la surface de départ est plane, pas de soucis : l'épaisseur enlevée à chaque passage sera la même, et la machine étant très précise, la surface sera quasi-parfaite. Mais si on part avec une surface avec des défauts (creux et bosses), même très lègers, alors chaque nouveau passage du rabot va créer son propre sillon, sillon en décalage vertical avec les précédents. En gros, il y aura des escaliers un peu partout. L'état de surface n'est vraiment pas très bon avec un rabot électrique, et ce même avec les hauteur de passe les plus faibles (0,1 mm par exemple pour le mien).

Par ailleurs, vu le poids et la puissance de ce type de machine, il est très difficile de doser l'effort appliqué à la surface. En gros, c'est tout ou rien : on suit la surface, donc ses défauts existants, et on creuse des sillons.

C'est donc vraiment un outil de dégrossissage en épaisseur pour surface déjà plane, pas un outil de dégauchissage. Ce n'est pas du tout l'équivalent d'un scrub plane, car un rabot manuel de ce type permet, lui, de doser facilement l'effort et les transitions entre zones de passage, donc de rectifier des tuilages (cf. le topic lié ci-avant, où je posais une question à ce propos). Alors oui, on peut faire des trucs sympas avec un rabot électrique, voire utiliser un couteau à lame courbe pour « dégrossir » un tuilage, mais ça reste anecdotique, peu fiable et… chiant, pour tout dire. Le fait de pouvoir modifier la profondeur de passe pendant le mouvement, comme sur le Festool, n'est pas non plus si génial que ça (très imprécis, ne remplacera jamais un bon dosage avec un rabot à main).

Pour tout dire, je regrette d'avoir acheté un rabot électrique Je ne m'en sers que peu, et essentiellement retourné (avec une station) comme une mini-dégau. Quelques feuillures, également. J'envisage de créer un charriot pour le transformer en une « dégau inversée » (lame en haut, façon raboteuse) à deux degrès de liberté (mouvements horizontaux), sans limite de dimensions autre que celle du charriot lui-même. Il faut une bonne surface de référence pour le chariot lui-même, mais ça peut donner un truc pas mal !

[Reydh]

un rabot électrique, c'est bien juste quand tu fais de la pose et c'est clairement inutile en atelier. Les tables sont trop courtes pour pouvoir dégauchir proprement. La ponceuse à bande ça reste une ponceuse, donc on oublie l'idée de dégauchir avec.

Le mieux pour avoir une surface propre c'est soit tu est pas pressé/vaillant et tu le fais à la varlope "à l'ancienne" (mais bon dresser 4m à la main niquel, bon courage)ou soit tu la joues moderne et tu trouve une dégau ou combi mais la c'est carrément pas le même budget.

La troisième solution est de trouver une âme charitable qui te prête sa machine ou qui te le fais directement. Certains membres pourront te faire ça sans problème (dont moi), tout dépend ou tu habites.

[chikamichi]

Pour la ponceuse à bande, il existe des cadres rigides qui doivent permettre d'améliorer un peu l'efficacite de l'outil dans le contexte particulier du « dégauchissage », mais ça ne va fonctionnera que sur des surfaces vraiment peu déformées à la base (le cadre va suivre la surface, très difficile de doser, d'ajuster, etc.)

[Lardus]

un rabot électrique, c'est bien juste quand tu fais de la pose et c'est clairement inutile en atelier. Les tables sont trop courtes pour pouvoir dégauchir proprement.

J'aimerai nuancer un peu sur ce propos. Un rabot électrique en atelier a bien sa place, pour de multiples tâches (débillarder ou délarder un chant, donner du maigre à un ouvrage monté, dégrossir des feuillures importantes, relier un plat à un autre sur une surface gauche etc...).

[domi49]

+1 pour la varlope.
Quelqu'un dans les réponses précédentes parle d'un n°4, mais comme tu as déjà un Stanley SB3 ça ne t'avancerait pas à grand chose, les deux rabots étant de tailles très proches.

Tu parles d'une varlope en bois, je te conseille dans ce cas de l'acheter dans une brocante, pour être sûr de son bon état. J'ai reçu une varlope avec un lot de bouvets, et la varlope est irrécupérable : il y a plus d'un centimètre de courbure sur 70 cm

Avec une varlope en métal il y a beaucoup moins de risque de mauvaise surprise. On trouve sans trop de difficulté des n°6.
J'ai fabriqué dernièrement mon établi, entièrement à la main, et je peux te dire que les 20 cm de plus entre un rabot n°4 et une varlope n°6 se sentent beaucoup, pour dégauchir

[thierry60]

Je suis nouveau dans le forum et j'écris ce post juste pour confirmer que Domi49 donne de très bons conseils.

j'ai un peu d'experience dans le domaine du dégauchissage manuel et pour avoir dégauchi des avivés de chêne de 41mm et de 27mm au N°7 (Varlope) de longueur 3m50 à 1m50, il faut pas mal d'huile de coude et de temps pour une bonne précision. De plus l'element incontournable pour assurer la planéité de ta piece c'est le compas d'épaisseur, car sur des pièces de 4 m, il faut en plus d'avoir un appui très stable et plan, garantir la même épaisseur partout.

l'idéal dans ce travail, c'est de commencer au Low angle Jack Plane avec fer Denté.
(je sais c'est un budget peut être trop important, mais Veritas en fait de très bon pour pas trop cher)

Pour dégrossir et retirer le Brut de la piece Avivée, il faut toujours travailler le bois (planche) en diagonale droite/gauche en alternant, ceci afin de ne pas creuser la piece, avec une fenêtre d'ouverture du rabot (sous la semelle du rabot) assez large pour permettre aux copeaux de bien évacuer, et pour ajuster le fer à la sortie, tu trouveras pas mal de vidéos sur le web (ex/Lie Nielsen), le fer ne doit pas être trop sorti et il faut avoir des mouvement régulier pour éviter l'arrachement du bois.

Cette premier tache te permettra déjà d'aplanir (dégauchir) ta piece, mais attention, si l'épaisseur de la planche a la base n'est pas très épaisse tu finiras avec une feuille de Papier. si ta planche n'est pas trop voilé, compte un minimum de 5mm de retrait pour commencer à avoir un résultat valable.

Ensuite il faut attaquer la planche au numéro 7 (voir Le 4 éventuellement) et il faut toujours travailler dans le sens du fil du bois, pour ma part je trouve que le 7 est parfait pour bien dégauchir et les résultats sont excellents. Utiliser le 4 et demi pour affiner la planéité de la pièce, cela évite le ponçage.

le Rabot Manuel est excellent pour un tel ouvrage mais il faut savoir que pour assurer un bon rabotage quel que soit le rabot:
-La semelle du rabot (bois ou fonte) doit être parfaitement plane et lisse
- Les fers doivent être parfaitement affutés, (le top c'est l'affûtage a la pierre a eau et diamantée)

Ce ne sera pas du premier coup que tu arriveras à ce que tu désires, il faut de la patience.

Il existe beaucoup de lien sur le maniement des rabots manuels et c'est très en vogue outre atlantique (Veritas tools, Lie Nielsen, Stanley, et autres...)

Par contre le rabot électrique, même le meilleur soit il, n'est pas très intéressant dans ce travail, pas assez de précision et de stabilité
.
l'ideal serait de disposer d'une dégauchisseuse/raboteuse, mais pour ton utilité cela n'en vaut pas la peine, c'est trop cher et surtout très volumineux.

[teaksea]

Merci beaucoup pour vos réponses nombreuses, j'étais en vacances donc je reprends un peu tard !

Je n'ai pas été clair, et vais reposer la question en précisant le contexte: mais de projet de bons et de table d'extérieur ne nécessite pas une planéité extrême. Dans les deux cas des planches des Plateau table et de l'assise banc seront disjointes pour laisser passer l'eau. Je suis moins intéressé par une surface parfaitement plane que par une surface lisse agréable à toucher.

Comme j'aime par ailleurs beaucoup les couteaux japonais et que je suis déjà bien équipé en pierre à eau, je pensais m'offrir un beau rabot à main, l'affûter correctement, et m'en servir surtout pour me débarrasser de la texture brute de sillage des planches tant pis si elles ne sont pas parfaitement planes... D'où ma question sur le remplacement de la ponceuse par un outil plus attirant et dans mon espoir plus rapide.

Vos réponses me mettent le doute : me serais je trompé d'approche ? Est-ce que justement la planéité du rabot ne va pas me forcer à enlever beaucoup plus de matière que je l'aurais fait à l'abrasif, dans un cas ou ce n'est pas 100% nécessaire ?

Merci enfin à Reydh qui m'a proposé son aide ... mais c'est l'envie de me débrouiller tout seul avec des sections brutes de sillage qui a motivé ces deux projets en bois !

[teaksea]

Dictée vocale foireuse : « mes deux projets de banc et de table»

[nelkahn]

A priori ta table et ton banc vont avoir 4 pieds. Et de préférence 4 pieds qui touchent le sol en même temps. Faire cela avec du bois bien dégauchi n'est pas toujours trivial. Alors si ton bois n'est pas droit cela ajoute un niveau de complexité dans tes assemblages. Ou alors il faut combiner une structure a base de bois bien dégauchi qui sera bien d'équerre, avec des planches moins dégauchies avec le look que tu souhaite. Par contre, il faut bien faire attention a l'assemblage de ces deux éléments.

Le choix de planches dégauchie n'est pas un choix esthétique. C'est une solution technique à un problème d'assemblage. Assembler deux pièces de bois c'est facile. Mais deux planches (sauf qq cas rare) ne constituent pas un meuble entier. Essayer d'assembler 4 planches non dégauchie pour faire un cadre n'est pas facile.

[teaksea]

Je suis d'accord avec votre remarque, mais je ne comptais pas non plus faire n'importe quoi.

Mon point était simplement que pour faire une de table de jardin à partir de bois de coffrages, sans chercher à faire un cadre pour le plateau mais en assemblant par en dessous des planches dans le même sens , avec un jour de 5 mm entre elles, j'avais sans doute moins besoin de planéité absolu et de dégauchir que pour un meuble d'intérieur complexe.... Et le sol du jardin n'est pas plans non plus Comme je suis débutant je veux me fixer des objectifs raisonnables pour commencer.

J'étais attiré par un Rabot long, genre série D numéro 6, surtout pour avoir force et inertie qui me paraissait être des atouts pour les grandes planches. Avec vos retours je suis en train de me rendre compte que ce genre de rabot servent plutôt à dégauchire, sur une planche de qualité moyenne il est possible que cela m'amène à enlever énormément de bois…

Me conseillez-vous plutôt à numéro 4 numéro 5 ? Standard ou à angle faible ? Utilisation prévu principalement sur du pin, occasionnellement sur chêne, exceptionnellement sur du Teck.

Merci pour vos conseils avisés !

[egonon]

Bonjour,

Beaucoup de conseils avisés dans ce fil, je ne vais donc pas revenir sur ce qui a été dit plus haut sur les différents outils que tu as évoqué.
Pour ce qui est de l'utilité du dégauchissage, c'est effectivement plus pour des raisons d'équerrage et d'assemblage que pour de simples raisons esthétiques... ce qui ne signifie pas forcément que l'ensemble de ta pièce doit être parfaitement corroyée... tu peux ruser, comme le fait Nicolas dans une de ses vidéos de fabrication du lit (si ma mémoire est bonne).
Compte-tenu de la flèche de la planche de merisier qu'il comptait utiliser, et pour ne pas se retrouver avec une feuille de papier à cigarette, il s'était contenter de travailler sa pièce de manière à avoir les emplacements des assemblages dans un même plan, sans se préoccuper de ramener l'intégralité de la pièce dans ledit plan.
Tu peux faire de même pour résoudre les questions soulevées par nelkahn.

Pour le reste, à toi de voir... un beau N°5 low angle est un investissement que l'on ne regrette pas, mais pour tout dire il ne me paraît pas indispensable pour ton projet. S'il s'agit juste de se débarrasser de l'aspect "brut de sciage", alors une ponceuse à bande, bien que bruyante et poussiéreuse, fera à mon avis parfaitement l'affaire.

Phil

[nelkahn]

Si ce que tu souhaite c'est obtenir une surface lisse alors le #3 que tu as peut faire l'affaire. En fait, comme tu as bien compris il te faut un rabot assez court pour suivre le relief de ta planche. Cela va égaliser les petites bosses mais conserver la forme globale de la planche.

Par contre tu as pas mal de surface a raboter, donc avec le #3 ce"la va prendre pas mal de temps. Avec un #4 ou dans ton cas mieux un #4 1/2 ça ira beaucoup plus vite.

Un #5 ou #5 1/2 peut aussi fonctionner je pense. Mais la semelle étant plus longue tu va avoir tendance a plus dégauchir et don retirer plus de bois. Le #4 et le #5 ont la même largeur, donc tu ne gagne pas en vitesse dans ton cas. Il est plus lourd, donc plus d'inertie, mais aussi plus fatiguant.

A priori pour ce travail mon ordre de préférence serait :
#4 1/2, #4, #3, #5 1/2, #5 (ou #62 si tu préfère à angle faible).

[teaksea]

Si ce que tu souhaite c'est obtenir une surface lisse alors le #3 que tu as peut faire l'affaire. En fait, comme tu as bien compris il te faut un rabot assez court pour suivre le relief de ta planche. Cela va égaliser les petites bosses mais conserver la forme globale de la planche.

Par contre tu as pas mal de surface a raboter, donc avec le #3 ce"la va prendre pas mal de temps. Avec un #4 ou dans ton cas mieux un #4 1/2 ça ira beaucoup plus vite.

Un #5 ou #5 1/2 peut aussi fonctionner je pense. Mais la semelle étant plus longue tu va avoir tendance a plus dégauchir et don retirer plus de bois. Le #4 et le #5 ont la même largeur, donc tu ne gagne pas en vitesse dans ton cas. Il est plus lourd, donc plus d'inertie, mais aussi plus fatiguant.

A priori pour ce travail mon ordre de préférence serait :
#4 1/2, #4, #3, #5 1/2, #5 (ou #62 si tu préfère à angle faible).

super merci on est dans le vif du sujet. je vais donc me diriger vers un 4 1/2
il me reste encore quelques questions

Les deux 4 1/2 que j'ai trouvé pour l'instant, sont Lie Nielsen ou Veritas, superbes, lames larges et épaisse et longueur pas trop grande pour ne pas trop dégauchir dans mon cas... mais quand même 380€.

ayant bien lu les autres fils je penchais plutôt pour un juuma ou un série D... et là... pas de 4 1/2
vous connaissez un autre marque fiable dans le même rapport q/p en 4 1/2 ? sinon je prends un 4 ?

dernière question. comme je le disais avant j'ai des couteaux de cuisine japonais forgés main en acier bleu ou blanc, que j’aiguise à main levée sur pierres à eau naniwa 1000 / 3000 / 8000, éventuellement suivies d'un cuir.

utilisez vous un guide pour l’affûtage ou est ce que ca suffit à main levée . si oui lequel ?

merci en tout cas se précise

[nelkahn]

Oui les Lie Nielsen et Veritas sont très cher. Certains disent qu'ils valent bien leur prix. Je n'ai pas d'avis car j'ai pas le budget pour Il y a d'autres fabricant de 4 1/2 moderne et tout aussi cher, je ne connais pas de fabricant de 4 1/2 a un budget plus raisonnable.

Si tu veux suivre la voie 4 1/2 à un prix modéré (50€ ou moins) la seule solution (a ma connaissance) est la brocante, ebay, ou des revendeurs d'outils d'occasion. Mais il faut avoir plus de temps.

Il est possible d’affûter à main levée, surtout si tu as déjà l'habitude avec tes couteaux. J'utilise un guide style eclipse, pas cher et facile a utiliser.

[egtegt]

J'ai un N°5 Lie Nielsen et un rabot de paume Juuma. Il y a une différence de qualité mais qui de mon point de vue ne justifie pas la différence de prix (entre 2 et 4 fois moins cher), même s'il est difficile de comparer des rabots aussi différents.

D’après ce que j'ai compris, la marque Juuma est une sous marque de Quangsheng qui est une marque chinoise comme son nom l'indique. Il y a d'autres sous marques, entre autres la serie D chez Gaignard Millon.

Ce sont des rabots à des prix abordables et d'une qualité largement supérieure à ce qu'on trouve en GSB, Silverlines et autres Stanley (les actuels, les anciens sont d'excellents rabots).

Ça se situe un cran en dessous des deux grandes marques : Veritas et Lie Nielsen mais ça reste de bons outils.

[nelkahn]

Je dirais plutôt que Quangsheng, Juuma et Serie D (et probablement d'autre) sont tous fabriqué dans la même usine, avec une charte qualité assez poussée. Ils se différencient par des choix esthétique des distributeurs.

Quangsheng chez Workshop Heaven et Rutlands en GB
Serie D chez Gaignard Millon en France
Juuma chez Fine-Tools en Allemagne
Dick chez Dictum en Allemagne

Mais effectivement c'est chez Quangsheng en GB qu'on trouve la gamme la plus étendue. Et malheureusement avec la baisse de l'euro aussi les plus cher.

[egtegt]

En fait, il me semble que le fabricant chinois s'appelle Quangsheng, mais ça ne change pas grand chose.