fabrication d'un double garage ossature bois

[punk_sportif]

Bonjour tout le monde,
Et oui, c'est à la mode en ce moment !
NinjaRouge doit être un lointain cousin à moi, notre projet a évolué pareil. Il a de l'avance sur moi par contre. Ca tombe bien, vais pouvoir copier

Au début, je voulais faire un abris de 20m². Puis avec ma femme, on s'est dit qu'il valait mieux faire un garage pour la revente de la maison...
Et puis après tout, pourquoi qu'un seul garage???

Donc voici ou j'en suis dans les plans :

Le garage devrait faire 7m par 6m soit 42m² à l'extérieur.
Garage posé sur une dalle. Qui doit donc être a 20cm au dessus du sol.
Je vois que NinjaRouge lui a fait un rang de parpaing pour poser son ossature. Ce n'est pas le cas sur mon plan.

Sinon, en résumé, c'est donc un garage :
- lisse basse en autoclave
- en ossature en bastaing de 5*15. (Qui peut-etre deviendra du 4.5*14.5)
- Une lisse haute de chainage.
- contreventements en OSB de 9mm ou 12mm sur l'extérieur.
- Bardage en douglas fixé sur tasseau (pas encore modélisé sur les photos du plan ci-dessous).
- 2 portes de garage basculantes 200*240
- Une baie vitrée de 200*240
- 2 fenêtres.











Et le plan sketchup, si ca en intéresse certains :

garage_v3.skp

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Gros doute sur la poutre centrale : Est ce que c'est faisable comme ca? Quelle taille doit faire la poutre (actuellement, c'est 2 bastaings de 6.5*17.5)


J'attends vos avis sur mon plan.
Est-il correct? Est ce que je peux faire plus simple pour moins cher?
Des entretoises sur les murs sont-elles nécessaires? sur beaucoup de plan que j'ai vu, il n'y en a pas.

PS : je remercie tous les forumeurs qui nous ont fait part de leur construction en ossature bois, en particulier Elrond. C'est bien pratique pour des novices comme moi

[macbast]

J'ai un garage de cette surface. 6,50 X 6,50. C'est largement suffisant pour 2 voitures et beaucoup de bordel.
Par contre, pourquoi mets tu une baie vitrée ? Pour ce type de local, j'y verrai plus une porte de service et éventuellement d'autres fenêtres.

[punk_sportif]

En fait, c'est par rapport à la disposition de notre terrain. Devant la baie vitrée, il y a une cour ou jouent nos enfants (3.5 et 1.5 ans).
La facade avant est orientée vers le nord.
Dans l'idéal, j'aurais voulu avoir un débord d'environ 1m50 coté baie vitrée pour pouvoir poser chaises, petite table et "surveiller" les enfants à l'ombre.
Mais je crois que le débord n'est pas une bonne idée au niveau de la prise au vent, et meme en rajoutant des poteaux, pour maintenir le débord en bac acier, je suis pas trop convaincu par l'idée.
Donc, je me suis dit : baie vitrée, et en plus, ca apporte de la luminosité dans l'atelier.
Et je me suis dit "moins chiant a faire de poser une baie vitrée que 1 porte + 1 fenêtre"...

[Dorora]

Salut,

ça va être bien sympa ça!

vu que c'est du neuf, prévois de suite un local dehors pour ton aspi, même si tu n'a pas l'aspi un jour peut être il y sera, et tu le trouvera mieux dehors que dedans :p

Pour le toit je ne mettrais pas de tôle, parce que j'aime pas ça, le métal à une trop fâcheuse tendance à faire condenser l'humidité ambiante.
ici ils vendent de l'onduline, c'est pas très chère, ça ressemblerais presque à des tuiles, c'est très léger, mais surtout, si c'était à refaire pour moi ici, je mettrait 50 velux pour entrer un max de lumière, je suis en train de devenir clostrau dans mon atelier :s
Donc essaye de trouve une solution ou tu puisse mettre quelque chose de vitré ou transparent, tu le regrettera pas!

[punk_sportif]

Pour des vélux sur le toit, ca aurait été sympa... mais bon, j'ai peur que tout ca me revienne déja assez cher... Et j'ai un peu peur pour l'étanchéité. C'est une première pour moi ce genre de construction.

Ca en fout partout les aspirateur à copeaux?

Sur le forum voisin, on m'a conseillé de refaire mon plan sur le principe de NinjaRouge. J'ai donc encore du boulot !

[vivmentlaretraite]

Bonjour Punk sportif.
Qu'as-tu mis sur ta demande de permis de construire ?
Si tu dois ajouter un local à aspirateur, ce qui est un plus indéniable (bruit et poussière), il faut que ce soit prévu. De même pour les ouvertures, il y a des contraintes, mais je suppose que tu les connais.

[punk_sportif]

Ha non, je ne connais rien du tout.
Et je ne suis pas encore passé par la case permis de construire.

[NinjaRouge]

Salut Copain de Garage !!

@vivementlaretraite à raison, il y a des contraintes pour l'emplacement des ouvertures et notamment si ton bâtiment est en limite de propriété tu ne peut mettre que des ouvertures à travers lesquelles on ne voit pas (verre dépoli par exemple) sinon tu es obligé de demande un servitude de vue (je crois que ça s'appelle comme ça) et ton voisin doit bien évidemment donner don accord.

Ensuite, je sais que c'est pénible mais fais attention à la hauteur de ton bâtiment qui se calcule par rapport au terrain avant décaissement pour la dalle et le bas du cheneau et qui doit respecter certaines contraintes mentionnées dans le PLU de ta commune si je ne me trompe pas. Chez nous c'est ça :

2015-11-11_185553.png (5.05 Kio) Consulté 43697 fois

Il y a aussi ton bâtiment en lui même qui ne peut pas être placé n'importe où. C'est soit en limite de propriété (sous conditions qui sont mentionnées dans le PLU ou le POS) et en simplifié ça donne :

d > h/2 et d > X, X étant la distance minimale en dessous de laquelle tu ne peux pas aller quelle que soit la hauteur du bâtiment. Chez nous c'est 4 mètres et je crois que c'est assez standard.

Suite à mes recherches et aux diverses informations glanées ici et là j'ai quelques remarques mais uniquement constructives !

• Sur la façade ou il y a tes portes, les jonctions entre tes 2 lisses hautes sont à mon avis trop proches, ca risque de nuire à la solidité de l'ensemble à mon avis si tu prends 2 longueurs l'une de 2/3 du total et l'autre d'1/3 et que pour le rang du dessus tu inverses ca devrait le faire.
• Ensuite, j'avais fais comme toi au début, des murs rectangulaire standards et une "pièce rapportée" pour la couverture et mon copain charpentier ma déconseillé de faire la structure en deux parties, ça tient moins bien et contrairement à ce qu'on peut penser c'est moins facile à fabriquer.
• Pour tes linteaux il vaut mieux mettre un montant sur la tranche, a épaisseur égale, tu utiliseras beaucoup moins de bois je pense. D'ailleurs tu l'as fais pour les fenêtres si j'ai bien vu.
• Je veux pas dire de bêtises mais il me semble que l'OSB 9mm n'est pas suffisant pour du contreventement, il faut au moins 12mm, mais ça c'est à confirmer (je poserai la question ).
• Pour les angles tu vas avoir un soucis si tu veux mettre un doublage en OSB par exemple car dans l'angle une des deux plaque ne sera fixée qu'en haut et en bas. Si tu as deux minutes tu peux lire ce document : chaprente francaise. Il y a l'essentiel et tu verras en page 12 ce dont je veux parler, il faut mettre un montant qui sera perpendiculaire au autres et qui donnera un appui a ton parement interne si tu en mets.
• Poutre tes pannes, attention, si tu veux les laisser perpendiculaires au plan de toiture et pas perpendiculaire au sol, il faudra que tu rajoute des triangles qui les enpècheront de glisser (ca s'appelle des échantignolles je sais j'me la pète mais si je les utilise pas ces termes je les oublis ). Parce que si tu fixe uniquement par des vis en dessous tu risque de travailler en arrachement et ca resiste moins bien qu'avec les "p'tits triangles" qui eux garantiront que tu travaille en cisaillement (mieux). un avis de pro pour confirmer serait le bienvenu.

En tout cas, beau boulot , j'ai hate de voir les photos moi aussi ! Quand ca sera construit on se fera des visites respectives de nos "cavernes masculines" comme disent le nord américains

A+ Marco.

PS : Avis à tous, corrigez-moi si je dis des conneries

[Dorora]

Punk, mettre de la tôle ondulé ou ça:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ite-e52562

ça reviens exactement au même, le velux étant beaucoup trop chère on est bien d'accord
Moi je songe très sérieusement à caler une plaque comme ça à la place de quelque rangé de tuiles, et sur au moins 4 ou 5 plaques de larges!

Pour l'aspi, si tu n'a pas de filtre "à particules" ben le sac qui sert de filtre laisse échappé pas mal de poussière, c'est un gros confort aussi niveau bruit.
Ici, c'est bien parce que tu va faire du neuf et que tu peu le prévoir que c'est intéressant d'y penser avant!

[duncanmac]

pour la condensation le pb sera la aussi sur de la tole en plastique.

le bac acier avec film anti condensation est trés efficace, j'avais ca dans mon ex atelier et c'était nickel

[punk_sportif]

Je vous remercie tous pour les conseils et idées.
Je réponds vite fait du boulot.
Alors pour l'emplacement, par rapport aux voisin, je ne me fait pas trop de soucis : les seuls voisin que j'ai sont en face des portes du garage. A environ 50m. Et mon ancien proprio (qui est le maire du bled) avait obtenu (sans blague !) le permis de construire pour un garage au meme emplacement.
Quant au bord de propriété, je dois bien en être à environ 8m au plus proche.

Pour le plastoc, oui, ca condense aussi, j'en ai dans mon abri actuel.

Pour l'emplacement de l'aspi à l'extérieur, je ne sais pas. C'est sur l'idée est bonne. Mais comme je n'ai jamais vu ce genre de chose je ne sais pas ce que je dois prévoir comme liaison, aération etc...

Pour le reste, je vais refaire mon plan en partant de 0 en reprenant le meme principe que NinjaRouge (des montants qui vont jusqu'à la charpente). Le point que me gene sur ce système, c'est d'après le plan de NinjaRouge, c'est 4 bastaing pour une panne...
A voir...

[Jmi]

Le bardage doit être à au moins 20cm du sol, pour évité de pourrir trop vite à cause de la pluie.
A éviter aussi les ponts thermiques avec la dalle.

[punk_sportif]

Vi, ca c'est prévu
Vais peut etre adopté la méthode aussi de NinjaRouge la dessus : mettre un rang de parpaing. C'est peut etre plus simple ainsi que d'avoir une dalle à 20cm au dessus du sol.

[Jmi]

Il est possible d'isoler les fondations avec du Liège qui est imputrescible.

[NinjaRouge]

De mon côté, ce n'est pas une rangée de parpaing mais un muret en béton coulé.

Je ne sais pas si ça se fait en parpaings mais si c'est le cas il doit falloir les remplir de béton quoi qu'il arrive car c'est sur cette rangée que tu viendras fixer ta lisse basse avec des goujons d'ancrage et ça ne se pose que dans du plein. Il y a peut-être d'autres solutions les pros nous confirmerons ça ...

A+ Marco.

[Jmi]

Tu as tout à fait raison Ninja Rouge, on ne fixe pas sur des parpaings.
Mais sur une longrine ( je crois que cela s'appelle ainsi) en beton qui est feraillée et qui fait le tour du bâti.
Cela peut être une dalle de beton aussi.
La conductivité thermique du beton est importante et pour ne pas avoir le froid qui rentre évite les ponts thermiques.

[Dorora]

le sol doit être à 20cm de l'étanchèité exterieur (bardage ou crépi etc c'ets pareil, pour éviter les remonter capillaire, la projection de la pluie si pas géré peux arriver à 50cm du sol, je l'ai vue chez mes parents ça.

Le plus simple est de laisser le sol au niveau de la fondation de la dalle (fond de fouille), ou de faire le tour de la maison avec un petit caniveau (voir les DTU qui expliqueront mieux que moi)

[th60]

Cela se nome "Rehausse en Béton Armé". Les cadres de ferraillage doivent être relié au ferraillage de la dalle BA. Soit tu l'intègres au ferraillage avant coulage du dallage , soit tu laisses des fers en attente.
Son épaisseur, généralement 0.20. Pour la hauteur c'est effectivement 0.20.

le sol doit être à 20cm de l’étanchéité extérieur (bardage ou crépi etc c'ets pareil, pour éviter les remonter capillaire, la projection de la pluie si pas géré peux arriver à 50cm du sol, je l'ai vue chez mes parents ça.

La rehausse et coulée sur une chape d'arase étanche et reçoit en plus un feutre bitumineux sous la sablière, aucun risque de remontées capillaires.Ou sinon c'est moi qui aurait depuis le temps un souci capillaire
Non uniquement pour mettre les bois à distance, uniquement les bois pour éviter le pourrissement. C'est surtout la sablière qui est la plus contraignante,car le DTU accepte "la planche à pourrir" en première lame de bardage, perso je préfère démarrer avec une ou deux lames composite. Mais ce principe de rehausse présente un autre intérêt, celui de la mise à niveau de la sablière qui n'est pas toujours aisée directement sur la dalle béton sur de longues distances et souvent objet de calages. La rehausse, coffrée et coulée après dallage, l'arase sera plus précise.
Pour les encrages, effectivement aujourd'hui on généralise les goujons d'encrage à frapper, c'est plus rapide.L'ancienne méthode consistait à sceller des taquets en bois et cela marchait aussi très bien mais plus contraignant.

Le plus simple est de laisser le sol au niveau de la fondation de la dalle (fond de fouille), ou de faire le tour de la maison avec un petit caniveau (voir les DTU qui expliqueront mieux que moi)

Pour le caniveau autour de la dalle cela n’empêche pas le rejaillissement sur le tampon ou couvercle , et L'objet du DTU est de protéger les bois du rejaillissement des eaux de pluie.
Pour ta dalle béton je te conseil vivement de la couler sur un polystyrène extrudé, et je mettrais minimum 5 cm voir huit.Et en pleine surface.Pour éviter les condensations en périphérie de dallage et te laisser plus tard plus de choix dans tes revêtements de sol.(revêtement sujets à cloquage...peinture de sol,.. PVC,.. Lino) Mieux vaut prévenir que guerire.
Cdt
Th.

[jeremiebm]

Salut,
Si je peux me permettre, je ne mettrais pas de bardage en Douglas, mais plutôt en mélèze, le Douglas ayant la particularité d'être plein d'aubier, et ce dernier pourri à l'extérieur sans traitement. Le mélèze a les mêmes qualités que le Douglas, sans le problème de l'aubier.

[Jmi]

Le meleze de plus ne nécessite aucun traitement de surface, il grise certe si on ne le traite pas, mais cela lui fait une protection pour les 50 prochaines années…
Juste faire attention ( comme tous les bardages) à ce que les premières lattes soient au moins à 20 cm du sol… minimum.