Quel traitement pour une Poutre en chêne vert?

[Neoby]

Bonjour à tous,

je suis actuelement dans la confection d'un éscalier à deux quarts tournant. Celui ci va tourner autour d'une poutre de 23x23c330 cm. Je comptais la reconstituer en collant plusieurs planches, mais le temps presse et mes planches brute sont trop voilées / gauches et pleines de défauts sur cette longueur. Pas de poutre adaptée sur leboncoin non plus. Bref me voila avec une poutre qui fait près de trois fois mon poids, sciée il y à deux jours dans une grume vieille d'un an et que je vais défoncer ce weekend pour l'insertion de mes marches et Limons...

Quel traitement utiliseriez-vous pour limiter la fente?
Je suppose qu'il faudrait boucher les pores pour éviter un séchage trop rapide, huile de lin, vitrificateur?
Pour l'éxtrémitée en contact avec le sol, je compte étanchéifier avec du bitume en bombe et remonter sur les premiers cm, pour éviter les remontés d'humidité du au passage de la serpière notamment, qu'en penssez-vous?

Merci d'avance pour vos conseils et suggestions!

[Laurent2]

Dans les constructions anciennes les poutres verticales étaient souvent ou généralement posées sur une pierre dure (granit...) dépassant du sol, avec parfois une mortaise carrée au centre de la poutre et un petit tenon correspondant taillé au centre de la pierre. Bien sur l'escalier doit être conçu de manière à ce que les limons etc.. puissent maintenir la poutre en position, puisque dans ce cas, la base supporte la poutre, mais ne la maintient pas complètement stable en position verticale.

Au niveau séchage, c'est probablement intéressant de maintenir une certaine humidité dans la poutre pendant environs 5 ans. Ca peut probablement se faire avec un système d'humidification approprié planqué sous l'escalier.

[Ericdan]

Bonjour,
je suppose que tu veux parler de chene "pas completement sec" .
je suis forestier et un peu menuisier, et pour moi le bois est un matériau vivant. Comme pour les maisons maintenant l'humidité doit pouvoir transiter tranquillement de l'air au bois et vice versa,alors la piéger à l'interieur ?
Un bois doit etre un minimum sec si l'on veut l'utiliser sans trop de déformation ou fentes, vitrifier ou boucher des pores ne le fera pas sécher et provoquera a mon avis des déformations pire.
Quant au goudron en interieur , bonjour les cov , et un bois sec huilé ne craint pas la serpillère.
Ne pas utiliser de bois sec me parait très risqué.
Bon courage

[Laurent2]

En principe toutes les charpentes étaient faites en bois "vert" jusqu'au XIVème siècle, et, depuis le XVème siècle l'habitude s'est prise de les fabriquer avec du bois sec. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur le fond de travailler aujourd'hui comme au XIVème ou avant, simplement il faut savoir que la poutre va un peu bouger pendant les 10 premières années. Plus, et dans tous les cas, le séchage d'une poutre doit se faire relativement lentement pour éviter les gerces. En particulier je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre une poutre en chêne vert dans un logement chauffé sans précautions particulières. Une précaution particulière, çà peut être un système d'humidification de cette poutre afin d'obtenir un séchage contrôlé relativement lent.

Plus, la technique ancienne pour les poteaux en bois, c'est de ne jamais encastrer la base dans la maçonnerie mais de la poser sur un dé de pierre dure, en saillie par rapport au sol. Bien sur, ce genre de montage ne suffit pas à maintenir ces poteaux en position verticale, et donc çà impose que des éléments de charpente puissent remplir cette fonction.

[Neoby]

Merci pour vos réponses,
mon but est effectivement de ralentir le séchage pas de le stopper. Une astuce de tournage pour faire sécher le bois vert sans éclatement et de boucher les éxtrémités a la paraffine, c'est pour ca que j'épèrai trouver une altérnative... Un dispositif d'humidification pourrait être une idée, mais comment connaitre le bon débit? La capilarité sera t'elle suffisante sur cette longueur pour maintenir une humidité homogène? Ca me parait dur à gérer... pour éviter qu'elle ne bouge je comptais sceller deux fers plat au sol qui seront encastré dans la poutre. Mais si je trouve un belle pierre, ca pourrait être simpa. Il y a aussi la possibilité d'un socle béton mais j'aime moin l'esthétisme.
Ericdan, quand j'écris "scié il y a deux jours dans une grume vieile d'un an" c'est bien le cas , à 1 an de séchage par cm elle est plus proche du vert que du pas complétement sec . Je n'ai pas d'alternative a son utilisation de toute facon... Merci Laurent 2 pour ton retour sur l'utilisation de poutre verte à l'époque,ca me rassure!

Un avis sur la finition a appliquer?

Merci d'avance.

[Laurent2]

A mon avis si ton logement est chauffé l'hiver tu n'arrivera pas a ralentir suffisamment le séchage avec de la paraffine ou assimilé. Pour que le truc sèche à la vitesse imposée il sera nécessaire de l'humidifier. L'idéal ce serait un système capable d'apporter une humidité uniforme sur toute la périphérie de la poutre, de contrôler ce système électroniquement et de pouvoir le laisser en place une petite dizaine d'années. Je pensais a un géotextile agrafé sur les parties de la poutre qui sont sous l'escalier et alimenté par des robinets électriques contrôlés par hygrostats....

Pour la finition, j'éviterais les vernis fondurs etc. au moins tant que la poutre n'est pas sèche (#10 ans...)...

[Ericdan]

Ericdan, quand j'écris "scié il y a deux jours dans une grume vieile d'un an" c'est bien le cas , à 1 an de séchage par cm elle est plus proche du vert que du pas complétement sec

oui j'avais bien compris, c'était pour bien etre sur (car le sujet m'a accroché par "chene vert ", l'essence et la pour faire des poutres avec ça ).
l'idée de laurent 2 est interessante, mais je trouve un peu trop technologique, si tu veux utiliser ce bois il faut à mon avis accepter la contrainte de ses futures déformations (en limitant le chauffage, en humidifiant l'air à proximité etc... )
Un peu comme ils auraient fait au 16eme siecle ou l'on ne chauffait pas partout, ou les maisons étaient naturellement perspirantes, quand ils utilisaient du bois vert , mais coupé à la descente de seve et qu'ils n'avaient pas encore d'electronique
Une chose est sure il ne faut pas que le bois soit encastré (peut etre se fabriquer une petit platine)
Bon courage en tous cas

[egtegt]

A mon avis si ton logement est chauffé l'hiver tu n'arrivera pas a ralentir suffisamment le séchage avec de la paraffine ou assimilé.

La paraffine n'a pas pour but de ralentir le séchage, elle a pour but de garantir que le séchage se fait uniformément sur toute la longueur et que l'eau ne sort que par les bords et pas par les extrémités. Ça permet d'éviter les fentes du bois de bout liées au fait que l'eau sort beaucoup plus vite par le bois de bout.

De toute façon, quoi que tu fasses, le bois va travailler en séchant. Ralentir le séchage permettra d'éviter les fentes de surface dues au fait que la périphérie sèche plus vite que le centre et donc se rétracte mais est contrainte par le centre qui lui est encore humide.

Par contre, pour ce qui est du vrillage et autres déformations de grande échelle, il n'y a pas grand chose à faire, en dehors d'espérer que la poutre vient d'un arbre qui a poussé bien droit sur sol plan et donc aura peu de disparité de densité qui pourraient le faire se déformer.

A mon avis, le fait de mettre un humidificateur pourrait être une bonne idée, ça permet d'éviter les périodes de grande sécheresse (en hiver la plupart du temps, mais également pendant les canicules) qui risquent de provoquer un assèchement externe trop rapide et donc des fissures. Mais il ne faut pas rêver, ça fissurera de toute façon.

[Neoby]

Bonjour et merci pour vos reponses.
Je ferai le nécessaire pour une hygomètrie un peu plus êlevé que la normale. J'ai des humidificateurs . En revanche, le reste de l'ésclalier ne risque t'il'pas de réagir ( hêtre qui lui et sec)? la poutre sera contrainte par les marches, les limons interieur et un garde corps, je penssais pas qu'il y avais possibilité de vrillage...
Au pire il aura du cachet cet escalier!

[Neoby]

Bonjour et merci pour vos reponses.

La paraffine n'a pas pour but de ralentir le séchage, elle a pour but de garantir que le séchage se fait uniformément sur toute la longueur et que l'eau ne sort que par les bords et pas par les extrémités. Ça permet d'éviter les fentes du bois de bout liées au fait que l'eau sort beaucoup plus vite par le bois de bout.

du coup tu verrai un paraffinage des deux éxtrémitès? La périphérie?

Je ferai le nécessaire pour une hygomètrie un peu plus êlevé que la normale. J'ai des humidificateurs . En revanche, le reste de l'ésclalier ne risque t'il'pas de réagir ( hêtre qui lui et sec)? la poutre sera contrainte par les marches, les limons interieur et un garde corps, je penssais pas qu'il y avais possibilité de vrillage...
Au pire il aura du cachet cet escalier!

[egtegt]

Le paraffinage se fait sur le boit de bout effectivement.

Pour le reste, je pense que ça ira, ça risque de bouger un peu mais normalement, pour un escalier, tu n'as pas besoin qu'il reste en place à 1/10° de mm près.

[Laurent2]

Je pense qu'il y a 2 problèmes assez différents :
- Les gerces ou crevasses, dues au delta d'humidité entre le centre et la périphérie de la poutre. Si tu ne prends pas des précautions assez drastiques, tu risque d'avoir des crevasses importantes sur les bords de la poutre parce qu'elle va sécher trop vite et que la différence d'hygrométrie sera trop importante entre le centre et la périphérie. La solution classique c'est de sécher les poutres en extérieur à l’abri du soleil et éventuellement avec des projections d'eau automatique quand le temps est trop sec. Je pense qu'en intérieur dans un local chauffé tu n'évitera pas des gerces simplement avec de la paraffine et un humidificateur d'air, mais que tu peux les éviter avec des solutions un peu plus ambitieuse (géotextile + électrovanne + hygrostat...).
- Le vrillage / torsion éventuel de la poutre, du a des défauts de croissance de l'arbre et qui peut parfois être spectaculaire. Il n'y a aucun moyen d’empêcher de vriller une poutre de 23 x 23 cm qui a décidé de vriller. La solution normale c'est de faire sécher les poutres sous hangar après sciage et de jeter celles qui ont exagérément vrillé. A l'époque ou ils mettaient en place des poutres vertes (<= 1400...). Il n'avaient pas d'autres solution que de les remplacer après séchage, typiquement 10 ans après la fin des travaux, ce qu'ils évitaient assez souvent de faire, d’où des trucs bizarres laissés en place, mais le cas est rare ou très rare, puisque çà n'arrive qu'avec des arbres qui ont poussé de façon bizarre ce qui n'est quasiment jamais le cas dans les futaies artificielles d’où proviennent pratiquement tous les chênes aujourd'hui.