Quel rabot choisir ?

[punk_sportif]

Pour arriver à ca, je crois qu'il n'y a pas que le matériel, mais aussi l'utilisateur.
Même avec un rabot à 500€, je ne suis pas certain d'arriver (ou plutot je suis certain de ne pas arriver) à faire un état de surface nickel sur un plateau déja dégauchi...

[egtegt]

Je n'en suis pas persuadé, ou alors ça signifierait que je suis super doué en menuiserie, ce qui n'est malheureusement pas le cas .

Pour ce qui me concerne, j'ai réussi à atteindre un état de surface excellent avec mon Lie Nielsen quasi immédiatement. Pour être précis, j'ai eu d'abord un bon état de surface, puis j'ai fait mon premier affûtage et j'ai eu un état de surface suffisant pour ne pas avoir à poncer.

Cela dit, j'ai acheté un Juuma et je suis arrivé quasiment au même résultat. Tout de même, le Juuma me semble donner des résultats moins constants, mais c'est un rabot de paume, difficilement comparable à un n°5.

[punk_sportif]

Je n'en suis pas persuadé, ou alors ça signifierait que je suis super doué en menuiserie, ce qui n'est malheureusement pas le cas .

Ou que je suis très mauvais ! Ce qui est une éventualité à ne pas exclure.

[lpikachu58]

ah, c'est toujours cette histoire de jeu dans la vis. Oui, il faut toujours que la vis soit "en prise", donc redonner un tour dans le bon sens jusqu'au contact.

Pas seulement dans la vis. Par exemple la planéité du siège de la lame a une influence. Si le siège n'est pas parfaitement plane, ta lame peut bouger légèrement pendant le travail et dérégler le rabot.

La perpendicularité des joues n'est pas vitale pour tout le monde, mais si tu utilises une planche à recaler, elle est indispensable.

Même chose pour le levier de réglage de l'angle de la lame. Il y a obligatoirement un peu de jeu dans le mécanisme, si le jeu est d'un centième, ta lame bougera moins une fois en place que si le jeu est d'un dixième.

La qualité de l'acier de la lame a également deux effets potentiels :
- La tenue de l'affûtage, qui semble le plus évident,
- La finesse du grain de l'acier qui permettra ou pas un affûtage fin.

Le dernier point est plus important qu'on le pense, on utilise de l'acier doux pour les rabots et les ciseaux à bois et de l'acier HSS pour les gouges de tournage.

L'acier HSS est beaucoup plus dur que l'acier doux (on l'utilise d'ailleurs pour faire des outils pour travailler l'acier), il semblerait plus logique de l'utiliser pour les ciseaux à bois et les rabots, ça permettrait d'avoir une tenue de l'affûtage énormément plus longue. La seule et unique raison qui lui fait préférer l'acier doux est que ce dernier permet un affûtage bien plus fin.
Pour le tournage, on a un autre élément, c'est que la vitesse de rotation fait que l'affûtage d'un acier doux est perdu en quelques secondes, on accepte donc une moins bonne qualité de coupe pourvu qu'elle tienne plus longtemps.

Bref, je ne nie pas que les Silverline peuvent donner des rabots tout à fait corrects une fois réglés et corrigés, mais prétendre qu'ils peuvent donner des rabots d'aussi bonne qualité de des Veritas ou des Lie Nielsen me semble relever de l'illusion.

Le débat sur la pertinence de dépenser 300 ou 400 € pour un rabot me semble plus réaliste, car effectivement, même avec ton Silverline tu arrives à raboter tes pièces, et même si l'état de surface n'atteint pas le même niveau, un bon ponçage permet de rétablir l'équilibre.

Mais je confirme ce que dit had : avec mon Lie Nielsen, je peux sans problème me passer de ponçage, au plus je passe un petit coup de papier 240 ou 400 à la main, pas tellement pour améliorer l'état de surface mais plus pour adoucir les angles. Est-ce que tu arrives au même résultat avec ton Silverline ?

Alors,

J'ai plusieurs Silverline et je pense la question à laquelle on essaie de répondre ici est est mal posé. Ci dessous quelques remarques pour faire avancer le débat :

- J'ai acheté mon premier silverline, un #5 dans l'idée d'en faire un un riflard, sachant que pour cet usage, un rabot merdique suffit. A la sortie du carton j'ai été surpris par la planaité de la semelle qui était beaucoup plus correct que ce que j'attendais. J'ai donc testé directement celui-ci. Il sortait des copeaux, pas très beaux mais correct. J'ai donc décidé de l'améliorer au maximum pour voir ce qu'on pouvait en tirer.
J'ai aplani la semelle, le berceau. rectifié et poli le contre-fer. Et enfin affuté au mieux la lame avec ce que l'avait sous la main i.e. du papier de verre 600.
Grâce à ceci j'ai pu avoir un changement notable sur la qualité de copeaux, j'ai pu notamment avoir des copeaux très très fin ce qui permet de laisser une surface très lisse mais pas équivalente à ce que je peux àavoir mon stanley #3 affuter pour.
Je pense que le gros paramètre limitant ici est est l'épaisseur de la lame 2mm qui la rend plus souple qu'une lame de grande qualité e.g. veritas : 3mm.

- J'ai un numéro #7 où j'ai passé plusieurs heures à rectifier la semelle et sur lequelle j'ai mis une lamelle j'ai mis une lame veritas.
Dans ces conditions, il est très performant sans doute pourrais-je avoir un état de finition supérieur avec la varloppe veritas. Je pense même qu'on est en droit de l'attendre au vu du prix du bousin. Mais dans tous les cas, je passe toujours un coup de #3 pour la finition donc est ce que j'ai besoin d'un #7 plus performant, je ne crois pas.

- Cependant je n'achèterais pas un #4 pour silverline dans le but d'avoir un rabot de finition, je pense que dans cette optique, il faut vraiment casser sa tirelire sur du haut gamme.

[bulubuluplopplop]

Bref, je ne nie pas que les Silverline peuvent donner des rabots tout à fait corrects une fois réglés et corrigés, mais prétendre qu'ils peuvent donner des rabots d'aussi bonne qualité de des Veritas ou des Lie Nielsen me semble relever de l'illusion.

Le débat sur la pertinence de dépenser 300 ou 400 € pour un rabot me semble plus réaliste, car effectivement, même avec ton Silverline tu arrives à raboter tes pièces, et même si l'état de surface n'atteint pas le même niveau, un bon ponçage permet de rétablir l'équilibre.

Mais je confirme ce que dit had : avec mon Lie Nielsen, je peux sans problème me passer de ponçage, au plus je passe un petit coup de papier 240 ou 400 à la main, pas tellement pour améliorer l'état de surface mais plus pour adoucir les angles. Est-ce que tu arrives au même résultat avec ton Silverline ?

comme j'ai dit plus haut, je ne nie pas la différence de qualité entre un silverline et un Lie Nielsen ou Veritas.
Je parle uniquement du rendu sur le bois.

Par contre j'ai bien acheté mon rabot pour me passer du ponçage, et les états de surface que j'arrive à obtenir (j'ai testé sur du chêne et du pin) sont excellent. Pas besoin de reponcer (en dehors des erreurs dues à la manipulation du rabot, et des traces de colle).

Cela dit, l'état de surface obtenu avec un rabot n'est pas le même qu'avec un ponçage. Avec un rabot du obtiens une surface lisse presque brillante, avec un ponçage c'est une surface matte. Bon, après finition on ne voit plus la différence.

Pour les arrachements en bois de contrefil, il faut encore que je teste la méthode du york pitch.

[egtegt]

Cela dit, l'état de surface obtenu avec un rabot n'est pas le même qu'avec un ponçage. Avec un rabot du obtiens une surface lisse presque brillante, avec un ponçage c'est une surface matte. Bon, après finition on ne voit plus la différence.

Il y a une autre différence notable : quand tu mouilles une surface poncée, les fibres se redressent, d'où la méthode de beaucoup de mouiller, reponcer et ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit bon. Avec une surface rabotée, le mouillage n'a quasi aucun effet.

Pour les arrachements en bois de contrefil, il faut encore que je teste la méthode du york pitch.

Ah, il faut que je cherche, je n'ai jamais entendu parler de cette méthode.

[bulubuluplopplop]

en fait pour "simuler" un york pitch (angle 50 °), il donne juste un coup de pierre sur le côté droit de la lame (le côté sans angle). Ça permet d'éviter l'arrachement sur les zones en contrefil.

https://paulsellers.com/2016/11/shaker-style-dresser-2/
https://paulsellers.com/2014/11/questio ... e-problem/
https://paulsellers.com/2012/08/on-the- ... ur-throat/

[Gismo6303]

Salut à vous.

J'aimerais me trouver un rabot pour essayer un peut la finition, araser patte à bois, assemblages et rectifier la longueur des planche si l’écart est minime.

Je pense être capable de rectifier la semelle et affûter la lame (j’affûte des coupe choux et des couteaux de cuisine sans aucun soucis).

N'en trouvant pas d'occasion j'ai trouvé celui ci : https://www.amazon.fr/Stanley-1-12-004- ... nley+rabot

un Stanley n°4 à 54€ livré neuf. Vous pensez que ça vaut le coup ou je persiste à cherche d'occasion?

[Galip]

T'as les Record à 45 ou 60€ aussi sur Amazon (manche plastique ou bois), il me semble que qqun en avait pas dit de mal.
Perso j'ai que des "vieux" Stanley/Record anglais et je connais pas la prod actuelle.

[bulubuluplopplop]

c'est quand même plus joli avec poignée en bois.
À la limite tu peux prendre 1 silverline en plus juste pour les poignées

[Gismo6303]

Merci pour les réponses, j'ai enfin réussi à gagner des enchères sur ebay, un stanley 4 1/2 ancien manche bois et un stanley bailey n3 pour 45€ les deux. Leur état a l'air correct sur les photos, un peut piqué, mais je pense que ça sevrait se restaurer sans trop de soucis

[Galip]

Bon prix

[jagolin]

Oui, c'est très correct

[Vincents]

Bonjour,
Je prend le train en marche, je n'ai pas lu les 24 pages mais quelqu'un pourrait-il m'indiquer les différences entre les rabots en "acier" et les rabots en bois comme ceux que l'on peut voir sur les sites Gaignard-millon et fine tools? Ils sont nettement moins chers et l'esthétique est plutôt sympa...Merci

[bulubuluplopplop]

niveau réglage, c'est plus difficile à régler (pas de vis, faut y aller au jugé avec un maillet). Egalement, il faut être bien attentif à l'équerrage de la semelle. Avec un rabot acier, une fois que l’équerrage est bon, il bouge plus.

Egalement, vu que c'est plus léger, tu n'as pas d'inertie pour réguler le mouvement, pas facile au début.
Mais c'est comme tout, c'est un apprentissage. Si tu sais t'en servir, ça marche aussi bien qu'un rabot acier (je suppose).

Sinon, j'ai enfin réussi à gagner mon enchère ebaY pour un plough plane record 44, avec toutes les lames
30 livres.

[Vincents]

ok merci

[micheld4036]

Par contre un rabot bois glisse mieux qu'un métallique.

[Galip]

Sinon, j'ai enfin réussi à gagner mon enchère ebaY pour un plough plane record 44, avec toutes les lames
30 livres.

Chouette
Pour l'instant je me contente de mon 043 (enfin une copie, qui me semble de facture correcte, par Rapier).

[Gismo6303]

Voila mon premier copeau avec le stanley handyman que j'ai restauré (poigné plastique donc récent je pense).
Je l'ai dérouillé, la semelle était à peine concave, je l'ai aplanie, il est parfaitement d'équerre.
Le biseau était bon , la le fer d'équerre et plat, le contrefer avait besoin d’être aplani sur sa zone de contact, par contre il était bien marqué par le pressoir.



Le rabot avant :





Après :

[Gismo6303]

Voila le deuxième rabot que j'ai pu acheter, celui qui m’intéresse le plus, un vieux stanley 4"1/2.

Voici l'état avant avant avec les photos de l'annonce. Je j'ai nettoyé et dérouillé, le fer et pas plat sur la partie haute, je l'ai redressé au maillet, il était biseauté en riflard n'importe comment, la courbe était pas symétrique.
J'ai récupéré la perpendicularité de la lame à la meuleuse par petite touche pour pas le faire chauffer, puis à la lime pour dégrossir. Je me suis retrouvé sans aucun biseau. J'ai donc attaqué par en faire un à 30°, je le passerais à 25° une fois fini à 30° ça devrait demander moins de surface à usiner d'un coup.






Je mettrais les photos de ce que ça donne une fois fini