Restauration Kity 636 - Question table raboteuse

[Olistan]

Je prends le post en cours. Mais quelle ambition Aeth !! Pour récupérer une machine dans cet état, tu l'as eue a l'oeil ?

Je suis bluffé par la qualité des pièces ainsi récupérée. Tu parles à diverses reprises de bain de pétrole, Acide phosphorique (Julien ?), Acétone, ponçage/huile de coude. Pourrais-tu faire un petit topo sur quoi utiliser pour quelle pièce et comment. Le choix s'effectue en fonction du métal (acier/alu) ? De la taille des pièces ? Et tout cela sans même parler d'électrolyse ? Quel en serait l'avantage ou l'inconvénient ?

Merci et félicitations pour ce travail de récupération,

Olivier

[Aeth]

Je prends le post en cours. Mais quelle ambition Aeth !! Pour récupérer une machine dans cet état, tu l'as eue a l'oeil ?

Non je l'ai acheté mais bien moins cher qu'un ensemble propre dans ma région Par contre l'investissement de temps est plus important. Mais j'aime bricoler et restaurer une machine ancienne comme celle-ci c'est aussi conserver et restaurer un patrimoine.

Je suis bluffé par la qualité des pièces ainsi récupérée. Tu parles à diverses reprises de bain de pétrole, Acide phosphorique (Julien ?), Acétone, ponçage/huile de coude. Pourrais-tu faire un petit topo sur quoi utiliser pour quelle pièce et comment. Le choix s'effectue en fonction du métal (acier/alu) ? De la taille des pièces ? Et tout cela sans même parler d'électrolyse ? Quel en serait l'avantage ou l'inconvénient ?

La réponse courte :

- La solution mécanique : brosse métallique/plastique, papier de verre, scotch brite, etc.
- La solution chimique : acide phosphorique / chlorhydrique, soude (carbonate, bicarbonate ou hydroxyde de sodium), électrolyse.

La solution mécanique présente l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre, non-chimique donc pas de risque de brûlure par l'acide, mais peut déformer fortement des pièces, la couche de rouille étant supprimée. La ou la chimie n'a que peut d'effet, puisqu'elle ne permet que de transformer un élément en un autre élément. Par exemple, l'acide phosphorique transforme l'oxyde de fer en phosphate de fer. Le phosphate de fer ne pouvant se transformer en oxyde de fer à l'air libre, il n'y a pas de risque que la pièce rouille à nouveau au contact de l'air. Les dimensions de la pièces sont ainsi conservées.

La réponse longue :

Je vais essayer de donner l'usage que j'ai des différents produits que j'utilise, j'adapte mon choix en fonction de la fonction de la pièce ainsi que son matériaux :

- WD40 : dégripper des assemblages. Je m'en sers en arrosant copieusement les vis grippées avant démontage.

- Acétone / Substitut de trichloréthylène : Nettoyer / Dégraisser des pièces. Je m'en sers pour mettre au propre les pièces avant stockage/remontage.

- Pétrole desaromatisé : le pétrole permet de désoxyder des pièces rouillées en décollant l'oxyde de fer. L'action n'est pas chimique dans le sens où il n'y a pas de transformation. Une partie de l'oxyde se dépose au fond du bac, le reste est à éliminer par brossage.

- Destructeur de rouille Julien : Converti l'oxyde de fer en phosphate de fer. Il laisse un aspect au mieux lisse et grisâtre, au pire (dans le cas de pièces très rouillées) la surface n'est pas lisse. Le phosphate de fer peut être éliminé par brossage. A noter que le destructeur de rouille Julien contient jusqu'à 50% d'acide phosphorique et jusqu'à 10% de carbonate de sodium, qui lui attaque l'aluminium (ne pas utiliser de Saint Marc, ou pire, de lessive de soude, sur l'aluminium !). Le pourcentage est toutefois suffisamment faible pour être utilisé sur ce dernier.

- Brossage métallique/plastique : j'utilise trois types de brosses :

• Brosse laiton à main : Je m'en sers pour dégrossir le nettoyage d'une pièce. Par exemple, pour virer de la sciure mélangée à de la graisse sur les pignons d'entrainement.

• Brosse laiton sur meuleuse : Pour décaper de grandes surfaces, typiquement les tôles (moins pratique sur des petites pièces). Les pièces en acier sont mises à nue, avec un aspect satiné sans traces de brossage.

• Brosse plastique sur perceuse à colonne : Je l'utilise pour finir le brossage des pièces après bain d'acide. Les brosses plastiques laissent des marques importantes, je pense que je vais la remplacer par une brosse laiton. Sur perceuse à colonne, c'est bien plus pratique pour les petites pièces (on a nos deux mains pour tenir la pièce).

- Scotch brite / éponge : Faire la vaisselle à l'acétone / au trichlo Le scotch brite permet de bien virer la merde en respect la surface de la pièce, là on l'abrasif lisse la surface. Typiquement, c'est que j'utilise sur les pièces dont la géométrie ne doit pas être modifiée (ou très peu), donc la table de la mortaiseuse, les tables de la dégau, etc.

- Electrolyse : le grand principe c'est d'utiliser un courant électrique comme catalyseur d'une réaction d'oxydo-réduction. Cela améliore donc le rendement d'un processus chimique. Dans le cas de l'électrolyse d'une pièces rouillées, une place une plaque en acier (si possible en inox) à l'anode (lieu ou se passe l'oxydation), la pièce à traiter est reliée à la cathode (lieux ou se passe la réduction), le tout baignant dans une cuve remplie d'eau et de carbonate de sodium (cristaux de soude type Saint Marc), l'électrolyte. Pour faire simple, L'oxyde de fer va réduire pour redonner du fer pur, la plaque d'inox, elle, va recevoir l'oxyde de fer perdu par la pièce traitée( s'oxydant donc à son tour).

Concernant l'utilisation, ne l'ayant jamais pratiquée, j'aurai du mal à dire si l'électrolyse permet un résultat meilleur que l'acide phosphorique. Aujourd'hui, les pièces très rouillées que j'ai traitées à l'acide doivent impérativement être brossées. Cela donne des pièces très piquées pour le galet tendeur puisqu'au final, tout l'oxyde de fer est retiré. Le résultat est donc identique à un brossage "intensif". Par contre,une fois saine, les pièces re-traitées à l'acide seront protégées de l'oxydation puisque recouverte de phosphate de fer.

Je ne sais pas encore qu'elle méthode j'appliquerai à l'arbre de la dégau. Clairement, à l'acide + brossage, il risque de finir comme le galet tendeur. L'idéal serait certainement une reprise de son diamètre au tour mais cela a un coût et nécessite aussi de reprendre les contres-fer.

Merci et félicitations pour ce travail de récupération

Merci Et désolé pour le roman !

[Olistan]

Un grand merci pour cette synthèse exhaustive; Je garde clairement cette description dans mes favoris !

[Ravi]

Merci Aeth pour ton sens du partage ! Concernant le pont protecteur, si j'arrive à avoir toutes les infos, je le réaliserai sûrement et je fournirai les plans (sous sketchup) pour réaliser le capot

[Aeth]

Quelques news, j'ai profité d'un brin de soleil hier, ainsi que des températures printanières, pour passer les pieds et le cadre de la table en peinture !

La teinte est un vert pale un peu différent de la peinture originelle, voir vert olive sous éclairage artificiel. Vous comprendrez aussi assez vite pourquoi je m'attaque à la table, gros gros problème de place/rangement Allez, les photos :





Première couche de faite, 12h minimum entre deux couches. Malheureusement, le temps était trop mauvais aujourd'hui pour passer la seconde couche aujourd'hui. On verra ça le week-end prochain ! J'en ai aussi profité pour aussi repasser deux couches de rouge sur les presseurs et les leviers de la mortaiseuse.

[bulubuluplopplop]

salut,
avec quoi as-tu nettoyé / poli les tables alu ?

[Aeth]

Pour l'instant, juste nettoyage au scotch brite + subsitut de trychlo pour dégraisser

[Aeth]

Quelques news de la rénovation :

Déjà, je viens de m'apercevoir que le dossier "Public" de Dropbox, dans lequel je stockais les photos que je vous partageai n'est plus publique. Pour ceux qui souhaiteraient consulter les photos des précédents posts, elles sont visibles ici

Concernant la table, j'ai terminé de remonter le piètement début avril, tout est nickel



J'ai ensuite attaqué le démontage du reste de la 636, à savoir l'arbre et les rouleaux. On en profite pour prendre quelques mesures, notamment le "faux-rond" de l'arbre. 5/100ème au pire cas, vu l'état dans lequel il était, c'est plus que bien !



On bloque l'arbre pour virer la poulie à l'arrache-moyeu et au décapeur





Début mai, j'ai terminé de décaper la majorité des pièces de la 636, on peut attaquer la peinture







Et on attaque le remontage !



J'ai du changer la chaîne de montée/descente de la table de rabotage, plusieurs maillons étaient irrécupérable. Pour infos, une chaine de vélo type "single speed" (3/8 de pouce de large) fonctionne parfaitement. De mémoire, elle fait 92 maillons de long et la chaîne vendue chez Decathlon fait 113 maillons.







La montée/descente fonctionnement parfaitement, sans a-coup ! Il me reste à :

- Replacer le support de la table de sortie, l'arbre, les flasques, les rouleaux
- Trouver un positionneur de fer pour régler les fers à la bonne hauteur
- Régler le parallélisme arbre/table de rabotage
- Régler la hauteur et le parallélisme arbre/table de sortie
- Remonter la table d'entrée et régler la hauteur et le parallélisme avec l’arbre
- Remonter la partie transmission

et elle sera prête pour faire un essai de motorisation !

[Aeth]

J'avance petit à petit sur la 636. J'ai remonté quasiment toute la partie entrainement. Quasiment car je n'arrive pas à remettre la main sur le ressort du tendeur de chaîne d'entrainement des rouleaux (la pièce 30 sur la 4ème page de l'éclaté dispo ici). Quelqu'un saurait me donner le diamètre externe, le diamètre interne (ou le diamètre du fil) et la longueur des spires ?

Sinon, deux petites photos :

[Aeth]

Premier démarrage pour la R/D !

[copacubana]

Salut. Merci pour le partage ! C'est du beau boulot, quand on voit d'où tu es parti ...
Est-ce que tu as réglé ton problème de ressort ?

[Aeth]

Pour l'instant non, je l'ai juste remplacé par un ressort similaire au n°18 sur l'éclaté, acheté chez casto. Ca tourne comme ça, on verra à l'usage si la tension est suffisante

[Aeth]

Bonjour à tous !

Un petit peu de changement par ici, j'ai eu un peu de temps à consacrer à 636, donc la restauration avance.

Je galère à régler la table de rabotage, elle "plonge" côté table d'entrée ce qui empêche le rouleau de sortie d’entraîner correctement le bois. J'avais remarqué au montage que sur les 4 écrous de la table de rabotage :
- Deux ont beaucoup de jeu
- Deux ont un jeu plus serré
- Un a une forme de trapèze vu du dessus, les 3 autres ressemble plus à un triangle sur lequel on aurait arrondi la pointe à l'opposé de la base

Du coup, au remontage, j'ai, sans trop réfléchir, placé les deux écrous avec le plus de jeu côté table d'entrée. Ce qui fait que la table ballote "un peu" :



Alors que côté table de sortie, aucun soucis :



Normal ? Pas Normal ? Ils sont placés comment vous écrous sur la votre ?

[Aeth]

Pas de suggestion ? J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je vois pas comment ça peut fonctionner. Pour infos, j'ai pris quelques dimensions :

- Diam. externe des vis trapéroïdales : 11,8-11,9mm
- Diam. interne des écrous de la table : 12,1-12,2mm

Il y'a juste celui qui est sur la vis avec la tête cannelée pour la manivelle qui est ajusté parfaitement.