Bonjour à tous,
Au depart, je souahitais acheter un escalier tout pret en Gsb.
Mais tout le monde m'affirme que la qualité est mediocre donc je me lance dans la réalisation d'un escalier en bois.
Néophite, j'ai besoin de conseils techniques:
Escalier droit pour monter 288 cm.
Marches de 19 cm de haut et 24 de giron.
largeur de l'escalier 84 cm.
Je compte réaliser deux limons (droite, gauche),fixé directement au scellement chimique sur les murs de la cage d'escalier.
Les marches reposerons directement sur le limon.
Quel bois puis je utiliser pour réaliser les deux limons? (costaud et pas cher)
Quel bois puis je utiliser pour réaliser les marches et les contremarches sachant que, suivant budget j'aimerai du chêne.
Voila le rendu final voulu.
Merci pour votre aide. Je posterai au fur et a mesure
Bonjour,
Deja 19/24 c'est raide et en + en une seule volée droite, c'est mortel.
Ne peux tu pas lui ajouter une marche et un quart tournant pour amortire la chute ou un palier de repos.Bon maintenant si tu n'as pas le vertige....
Pour les limons si entre murs se sont des cremailleres, si elles ne sont pas apparentes du CP 30 mm est suffisant, sinon n'importe quel bois massif.
Pour les marches, du chêne,pas de contre indication.
Copalement
L'avantage du travail manuel sur le travail intellectuel est qu'il vous dit de suite si vous avez tord ou raison
Matthew Crowford
La principale difficulté de l'être humain est de simplifier ce qu'il complique. Mm.
L'avantage du travail manuel sur le travail intellectuel est qu'il vous dit de suite si vous avez tord ou raison
Matthew Crowford
La principale difficulté de l'être humain est de simplifier ce qu'il complique. Mm.
Pas de soucis pour la relation hauteur de marche/giron présentée.
Pour la taille, cela dépends de ton équipement. Le plus économique est de partir sur du plateau et faire du collage. Si ce n'est pas possible, alors il faut acquérir du panneau de contrecollé non abouté (en général en 45 d'épais pour les escaliéteurs ). Mefiance pour les assemblages, l'ouvrage présenté ne comporte pas de nez de marche, il faut donc coller à fausses languettes des modules marches/contremarches pour prévenir un futur retrait, et faire filer la contremarche derrière le cul de la marche du dessous, avec une feuillure .
La formule de Blondel indique que (2 hauteurs de marche + 1 giron) doit faire entre 60 et 64 cm. Tes valeurs sont donc correctes de ce point de vue.
Cela doit te donner 15 marches soit une hauteur totale de 15*19=285 cm : il te manquera donc 3 cm pour arriver au niveau du palier ... mais je suppose que tu nous a donné une valeur approchée de la hauteur de marche (en fait 288/15 = 19,2 cm)
si tu as du recul fais 18 marches de 16 cm . Tu ne seras pas toujours un fougueux étalon ..mets des nez de marche . pour le bois, tu as le choix , hêtre, au moins pour les limons , exotique, hêtre, chêne pour les marches .
Tout d'abord mille merci pour vos réponses et milles excuses pour mon retour tardif. Mais j’étais très occupés (plancher OSB 3 à poser à l'étage et ordi qui déconne)
Pour en revenir à l'escalier. J'avais en effet donné des valeurs approximative que je dois encore paufiner.
Je pars actuellement sur des marches de 18 de hauteur et un giron de 21cm avec un nez de 3cm.
Pourquoi? Car je suis au dessus de l'escalier qui descend à la cave et que j'ai au dessus une poutre maîtresse ( elle reprend des pieds de ferme et ne peut être coupé). Un petit dessin c'est mieux:
Bref je peaufine encore et encore.
Si j'ai bien compris pour mes marches je dois partir sur une épaisseur de 4,5cm fini
Pour la contremarche je dois prendre quel épaisseur?
Pour le limon du contreplaqué de 3 cm suffirait?
« Mefiance pour les assemblages, l'ouvrage présenté ne comporte pas de nez de marche, il faut donc coller à fausses languettes des modules marches/contremarches pour prévenir un futur retrait, et faire filer la contremarche derrière le cul de la marche du dessous, avec une feuillure . » Je n’ai pas compris, desolé.
J ai un deuxième problème:
Je dois aussi réaliser la trémie.
Est ce qu'une solive de h170 x 63 peut suffire a reprendre la charge?
Je viens de vérifier sur mon escalier (que je qualifierais de confortable) : la hauteur de marche est 18 cm.
Chez toi, 18*16=288 pile poil ! Donc 16 marches . Avec un giron de 63-2*18= 27 cm environ, ce serait pas mal.
Pour la trémie, je ne sais . Chez moi, j'avais un peu la même configuration mais la trémie ne fait que 1.6 m de long et les solives coupées, du côté de leur plus grande longueur, reposent plus ou moins sur une cloison en briques.
En tout cas, j'avais étayé (chevrons en travers par-dessus avec des serre-joints) pour couper et malgré cela, j'ai eu quelques sueurs car certains chevrons ont bougé d'un ou 2 cm ...
Bonjour,
Je reprends ton post avec sa question initiale, à savoir les caractéristiques techniques de ton escalier.
Mais pour clore la question de la conception,
Dernières observations:
18/24 même si tu reste sur un rapport limite de 60 suivant la formule de Blondel c'est déjà mieux, sauf à confirmer que ton giron est bien de 21+3 = 24 cm ,en tenant compte que le giron se mesure de nez de marche à nez de marche et non pas de contremarche à nez de marche.
Le nez de marche est un +. le confort est de fait amélioré à la montée, mais à la descente c'est la distance nez de marche à nez de marche qui sera pris en compte.(Il suffit de monter et descendre une échelle de meunier pour s'en rendre compte)
Et si je hais les volées droites, je comprends que l'escalier n'est souvent qu'une résultante de contraintes.
En absence de côtes sur tes plans, j'extrapole l’échelle par la règle de 3 et je pense que le confort peut être amélioré.
Pour l'échappée de ta poutre, la norme c'est 1.90 m à l'aplomb du nez de la marche située au même plan. Perso je prends la référence une marche avant, histoire, question confort, de ne pas avoir l'impression que l'on vat se la prendre dans la tronche et de baisser instinctivement la tête. Mais aussi prendre en compte que l'on descend toujours la tête en avant du corps. Appréciations pour des personnes mesurant comme moi dans les 1.75/80 et surtout +.
Voilu pour clore en ce qui me concerne, la conception.
Donc pour les caractéristiques techniques:
Je plussois Lardus, 45 mm pour tes marches, c'est grand jeu et massif, je hais les escaliers qui grincent. Mais 35 mm est couramment utilisé.
Pour la conception des marches: par assemblage de planches pour éviter les déformations.
Pour la dimension de tes marches tu dois prendre en compte un recouvrement de 30mm entre marches.
Tes marches sont portantes d'appuis à appuis, donc tes contre marches ne seront qu'un remplissage, 22/24 mm me parait suffisant et couramment utilisé voir -.
Tu ne donnes pas les caractéristiques de tes murs déchiffre, mur/mur, cloison/mur, cloison/cloison. En cas de mur tu peux te dispenser d'un limon, qui par définition est auto portant. Le mur étant porteur, tu peux te contenter d'une crémaillère scellé dans le mur et c'est le mur qui assure la portance. Mais compte, pour une crémaillère comme un limon, une épaisseur de 35mm. En cas de crémaillère le matériaux peut être un CP de 35 mm et le dessus sera complété par un stylobate. La crémaillère a l'avantage d’être moins onéreuse
Dans le cas d'un limon la plinthe rampante (stylobate) est assurée par le limon. C'est autoportant la pose est plus facile.
Pour le choix du bois, je dirais un bois dur, chêne, hêtre, frêne, certains exo, c'est sa résistance à l'usure qui est à prendre en compte comme un parquet.
Pour ta trémie, même si un calcul quelconque viendrait à prouver que les charges sont reprise sur les madriers existants, je doublerais par un madrier supplémentaire, par moisage, tes deux madriers existants pour compenser les nouveaux reports de charges qui sont exercés sur eux.
Et réalisation de la trémie par reprise des solives par D° deux madriers 75/225 moisés. Par contre je ne comprends pas le décalage de ta trémie sur la gauche avec le mur, approximativement 30cm. Si mur porteur, les reprises seront + légère.
Espérant t'avoir fait avancer dans ta réflexion.
Copalement
L'avantage du travail manuel sur le travail intellectuel est qu'il vous dit de suite si vous avez tord ou raison
Matthew Crowford
La principale difficulté de l'être humain est de simplifier ce qu'il complique. Mm.
Bonjour.
Mon escalier fait par un menuisier en 1995 ,qui a a peu près la même largeur à des marches de 22 mm seulement d'épaisseur .En fait c'est la contre marche qui est sur chant qui fait la solidité. Si je devais en fabriquer un aujourd’hui, je ferai les marches en 35 mm départ (environ 29 fini) et les contre marches en 27 départ ( 22 fini) quitte à mettre un nez + épais pour l’esthétique.
Oui les contre marches sont souvent utilisées pour compenser l'économie obtenue sur l'épaisseur des marches.
Mais ce n'est pas ma tasse de thé.
Copalement
L'avantage du travail manuel sur le travail intellectuel est qu'il vous dit de suite si vous avez tord ou raison
Matthew Crowford
La principale difficulté de l'être humain est de simplifier ce qu'il complique. Mm.
J'ai un peux tardé mais j'ai acheté des plots de chêne en 40 d’épaisseur et en 28. Ils font 4 mètres sur 30 cm.
Je pourrais couper des morceaux qui font la largeur et la longueur d'une marche directement dans le plot ou; il est préférable de fractionner (en combien de morceau) et rassembler le plateau? Si assemblage: Rainure et languette, biscuit ou tourillon pour une bonne solidité?
Pour l'assemblage des marche et contremarche quel est la meilleur solution?
Je suis en train de fabriquer un escalier également mais en hêtre. Pour les marches, je coupe des largeurs de 10cm que j'assemblerai par bouvetage. Mettre une seule planche directement c'est tentant, mais cela risque de travailler davantage, peut-être même y a-t-il un risque de tuilage de la marche!
Pour les assemblages, le n°2 me semble le plus logique, mais je ne suis pas spécialiste!
D'ailleurs, je te conseille de suivre ce document fort intéressant sur "l'air du bois":
Bonjour,
Eh ben ça avance.
La 2 mais avec une languette à mi bois sur le dessus de la contre marche et rainure en dessous de marche.
On évite les marches d'une seule pièce en massif,je ferais deux pièces de bois bouvetées sur la largeur et contre balancées.
Ce lien à tout hasard. http://philippe.berger2.free.fr/Bois/Sy ... aliers.htm
Copalement
Th**
L'avantage du travail manuel sur le travail intellectuel est qu'il vous dit de suite si vous avez tord ou raison
Matthew Crowford
La principale difficulté de l'être humain est de simplifier ce qu'il complique. Mm.
Ca n'avance pas vite je sais, mais j'ai plusieurs projets en cours et celui ci ai le plus compliqué pour moi.
Je m'équipe aussi au fur et à mesure,(raboteuse triton, et fraise de défonceuse cmt) et ça prend un peu de temps.
Merci pour tous vos liens j'ai pourtant beaucoup cherché sur le net mais je n'avais pas trouvé grand chose.
Concernant la rainure languette vous conseillez quel épaisseur et matériaux pour cette languette?
Je pense qu'il faudrait que tu fasse une rainure et donc une fausse languette de 1/3 de l'épaisseur de ta marche. Si tu pars sur du 30mm, ta fausse languette et ta rainure pourrait faire 10mm. Je ferais les fausses languettes dans tes chutes de chêne, ou autre bois dur, voire même du contreplaqué, cela se fait.
Merci pour les réponses je les garde au chaud pour la suite.
J'ai commencé à déligner en morceaux de 85 cm de long et 30, 18 ou 9 cm de largeur pour le moment. Au final je vais assembler des morceaux d'entre 7 à 9 cm ensemble pour mes pleteaux de 25.
Que puis je faire pour stoper les fissures et prévenir les prochaines?
J'ai un petit soucis par rapport aux fissures.
Que dois je faire pour éviter que les fissures ne continuent? Aux extrémités, le bois c'est fendu sur 1/4 de millimetre sans traverser la planche. Que puis je faire pour stopper les fissures et prévenir les prochaines?
ou un palier de repos.Bon maintenant si tu n'as pas le vertige....
<<<elle est nul celle là
