Table à dessin - table d'architecte

[cray666]

C'est sûr que pour se sectionner un doigt à la scie japonaise, aussi bien affutée soit elle, faut être sacrément distrait ...

Ou alors pas douillet du tout ....

[copacubana]

Par contre c'est pas difficile de s'entailler le doigt avec le côté opposé d'une ryoba ... ça apprend à bien positionner ses mains ...

[Jeff 54]

Ouai, enfin entre s'entailler et s'amputer il y a une petite différence...
Et il y a certains cas où quelques centimètres ça change vraiment la donne...

[copacubana]

Surtout sur un auriculaire !

[Kentaro]

Sauf si on est un yakuza...

[Etong]

Bonjour,

Avant de vous montrer le travail des derniers jours, quelques précisions sur le travail avec des outils à main / électriques. J'ai déjà lu l'histoire de Tom Fidgen et les raisons qui l'ont poussé vers son Unplugged Woodshop, mais je ne suis pas dans cette optique non plus : je fais juste avec ls outils dont je dispose et en fonction de la technique qui me parait la plus adapté sur le moment.

Corroyer à la main, c'est énormément de travail, pas forcément intéressant à mon sens, et j'ai dû le faire sur deux pièces parce qu'elles étaient trop larges pour la dégau / raboteuse. C'est intéressant de le faire pour comprendre comment ça fonctionne (et encore, la dégau n'est pas l'outil dont le fonctionnement est le plus complexe), ça apprend plein de trucs sur l'utilisation du rabot pour d'autres usages, mais c'est quand même long et fatiguant.

La taille des pièces par rapport à mes machines me limite (par ex, pour la toupie, le plateau est trop lourd et encombrant pour ma kity, mais pas pour une toupie comme celle de Cray666). Ma défonceuse est trop imprécise (voir dangereuse) pour faire des tenons, je fais donc à la main.

Il y a aussi beaucoup d'usinages uniques : ça va donc plus vite de sortir la scie à main et le ciseau plutôt que de chercher à régler une machine, à faire un gabarit etc. Lorsque j'ai fabriqué cet escabeau, j'ai par contre fait tous les tenons à la toupie :

Après, on se coupe aussi avec les outils à main, mais à moins d'être vraiment distrait, la main entière ça prend du temps ...

Pour la suite, après avoir appliqué la finition, je passe à l'assemblage des compas, en fixant provisoirement des morceaux de contreplaqué, qui serviront de "contreventement" temporaire.

Il me permettent de coller les traverses correctement à 90° : je n'i que deux queues d'aronde parfaitement ajustées, les deux dernières (ça sert de s'entraîner).

Je n'ai plus qu'à fixer les demi cercles avec de la colle et les visser à travers les supports.

S'en est suivi une grande passe de rangement nettoyage de l'atelier avant d'attaquer le plateau. Pour résumer, j'ai fait une première tentative de collage du plateau, mais les températures trop basses m'ont joué des tours, la colle n'ayant pas bien pris. Résultat : un plateau raté, flambé et plein de désaffleurs. Je l'ai donc recyclé en plusieurs partie dans un supports de scie et surtout dans de fines baguettes pour mon lamellé collé. Il faut donc que je déligne et corroye à nouveau les éléments du plateau. Comme je vas en mettre partout, mieux vaux nettoyer avant. Je passe aussi sur le fait que ma fille scie circulaire, qui donnait des cognes de fatigue, à fini par rendre l'âme définitivement en début de délignage... Bref, du temps perdu ces derniers jours, mais voilà enfin les éléments du plateau prêts pour le collage :

[Etong]

Je passe sur le collage. Ça n'a pas été simple, malgré le temps pris pour la préparation des champs et les éléments de serrage. La température ne ma sans doute pas aidé, j'ai dû recollé deux fois des éléments décollés sans raisons apparentes, et puis certaines pièces ont quand même bougé en cours de route. J'ai donc quelques désaffleurs peu importants, mais qui nécessitent un gros coup de nettoyage à l'aide de la ponceuse, du rabot et du racloir. Au final, j'ai perdu presque 1 mm sur l'ensemble des deux faces (ça va encore, on reste autour de 25 mm). Le plateau poncé a grain 80 :

Je m'attelle maintenant à la réalisation de la languette et des tenons qui vont accueillir les alèses du plateau. J'utilise pour cela la défonceuse avec un guide en CP. Malgré les efforts de la défonceuse pour que tout aille de travers (blocage de remontée qui ne tient plus en pleine passe...), la manoeuvre est verrouillée et se passe finalement bien.

Je finis le travail de la défonceuse avec un guillaume / rabot à feuillure n°78 (dans la série des objets coupants, je me suis entailler en affutant le fer de celui là l'autre jour, c'est super propre et je n'ai rien senti !).

La rainure finie sur un des côtés :

Il me reste donc à finir le deuxième côté, à réaliser les alèses, leurs rainures, les tenons et les mortaises, à assembler le tout et faire la finition avant de fixer le plateau au piétement. On fini par en voir le bout...

[Etong]

Dernière série de photos sur la réalisation de la table à dessin, j'ai terminé il y a une heure.

Je reporte les côtes de ma languette sur les alèses avec un trusquin. les pièces sot pour le moment plus longues, je n'ai pas encore décidé de leur positionnement, et ça va me permettre d'éviter tout éclat aux extrémités par la suite.

Je passe ensuite ces deux pièces à la toupie et j'obtiens deux alèses rainurées :

Je reviens au plateau, et je trace les tenons sur la languette :

Je les découpe avec une scie à chantourner. Vu mes déboires avec ma scie sauteuse, c'est plus sûr, et je n'ai pas non plus de surface d'appui correcte. Vu l'épaisseur (8 mm), ma petite scie à chantourner a suffit (j'ai quand même casser deux lames sur l'ensemble, elles sont un peu fines...).

Et enfin, je peux passer aux mortaises sur les deux alèses :

[Etong]

Petit essai des alèses, pour prendre la longueur exacte et choisir la disposition du bois. J'ai gardé tout un moment deux centimètres de plus aux extrémités pour pouvoir débloquer les alèses facilement après les essais à blanc. De même, j'ai rectifié l'épaisseur sur le contre parement à un moment, et ajusté précisément la profondeur de la rainure, avant le collage.

Je repère l'emplacement des chevilles sur les alèses et je les perce avec la PAC.

Avec une Forstner de 10 mm, je repère l'emplacement de mes chevilles sur les tenons.

Je les perce avec mon vilebrequin. Les trous des deux tenons près du bord sont ensuite ovalisés

Les alèses sont collés sur les tenons du centre et il y a de la colle sur les chevilles. Les tenons extérieurs ne sont pas collés et les chevilles extérieures sont libres de bouger dans les trous ovalisés si le plateau bouge. J'ai repéré au trusquin une ligne sur le bord et la tranche du plateau pour le chanfrein.

[Etong]

Je recoupe les chevilles avec une scie à araser, puis je remets de niveau le tout au rabot

Avec le rabot de paume et un N°3, je réalise un chanfrein tout autour du plateau, des deux côtés. Il n'est pas à 45°, j'ai choisi de tracer la ligne sur le plateau à 8 mm du bord et celle sur la tranche à 5mm, pour ne pas retomber sur mes languettes.

Avant l'assemblage, j'ai pris le temps ce matin de reprendre la surface du plateau. Malgré toutes mes précautions, j'ai des zones d'arrachement : les motifs du frêne sont très beaux, mais c'est vraiment difficile à finir correctement, ce sont des grandes fibres qui se soulèvent vite. Je règle donc mon rabot 4 1/2 au minimum après avoir repasser le fer à l'affutage, et je passe 45 mn à reprendre la surface. les copeaux sont extrêmement fin, on a l'impression que rien n'est enlevé, mais au final je rattrape pas mal de choses. Une fois le plateau assemblé, je passe à la ponceuse, en descendant du grain 120 au 180, 240 et finalement 320.

Un coup d'aspirateur et on passe à la finition : 3 couches de gomme laque, égrenage léger au grain 500 et 1000 entre chaque couche, puis finition à la cire et à la laine d'acier 000. Attention les yeux, ça brille !

Enfin, dernière étape, il faut fixer le plateau au piétement avec des vis et prendre en photo le résultat :

[Etong]

La bête descendue de l'établi :

Il me reste encore à rectifier les poignées de blocage : ma tige de laiton fait en fait un tout petit peu plus de 8 mm, pour des trous percés à 8, et qui ont tendance à travailler un peu (c'est du bois). Une tige de 7 mmm sera mieux, en attendant deux morceaux de tourillons feront l'affaire.

Je prendrai sans doute le temps de faire le bilan de cette expérience, notamment sur les apprentissages, mais pas forcément à chaud.
Juste comme ça, en vrac, ce qui me vient : j'ai appris lors de ce projet à affiler des racloirs, à faire du lamellé collé (génial !), des queues de renard, des coins, des queue d'arondes presque biens...

Je vous remercie tous d'avoir suivi ce fil et de vos encouragements, en espérant vous avoir donné envie de vous lancer vous aussi dans ce genre de meuble.

[Accra]

Un grand merci pour le temps que tu as consacré à nous détailler la réalisation de ce superbe objet!

[Régine]

C'est superbe ! Merci à toi et un grand

[Kentaro]

C'est tout à fait superbe! Bravo! J'ai au grenier un très vieux bureau d'écolier en gros bois massif qui à le même style, avec un plateau incliné. Il faudrait que je le ressorte.

[th60]

Superbe!! Etong, très belle réalisation que j'ai suivi avec beaucoup d’intérêt

[Balbu]

+1 avec les commentaires elogieux ci-avant.
Merci pour ce partage.

[mammouth2]

superbe ! Et on utilise encore des tables comme ça ?

[cray666]

Bel ouvrage, mes félicitations.

[th60]

superbe ! Et on utilise encore des tables comme ça ?

Non, mais peu importe, un archi travail à plat. C'est + une table de dessin industriel.Les archi travaillaient sur planche et tréteaux avant la CAO.
Les plans inclinés ont été utilisés, epsilonne
La réalisation est superbe
Copalement

[devilbike]

toutes mes félicitations pour cette belle table à dessin. Je pense que tu dois être satisfait de tes efforts . Elles est fort bien réussi. Bravo