Choix d'un fer de remplacement

[Pianosano]

Bonjour à tous.

Je suis invalide et voilà un an que j'essaie de monter un modeste atelier bois.
Je consulte beaucoup le forum où je trouve beaucoup de réponses en général, mais sans connaissances ni réalisations à partager je ne m'inscrivai pas. Jusqu'à ce que je sèche sur une colle.

Mon budget est très serré et en mobilité réduite je n'ai pas accès aux foires, trocs, puces etc, en plus j'habite en pleine campagne.
Alors j'achète sur le web du neuf au meilleur prix possible.
Récemment j'ai pris la varlope no7 Faithfull à un très bon prix. Ça a l'air d'un matériel assez décent mis à part la lame qui s'effrite toute seule. Je voudrai donc la remplacer et j'ai trouvé deux fers qui se font concurence autour de 15€, un Stanley et un Axminster Rider.
Le Stanley fait 2mm d'épais et l'Axminster 3mm. J'ai compris qu'il vallait mieux la plus grosse épaisseur, mais je ne trouve pas beaucoup de retour d'avis sur le fer Axminster.

Du coup je viens voir si quelqu'un a l'experience des fers Axminster à 15-20€, et si éventuellement vous pouvez m'indiquer d'autres adresses pour un fer de 60mm type Stanley?
Difficile aussi de trouver des brise-copaux et la pièce supérieur dont j'ai oublié le nom à cette heure, à part dans les marques les plus chères.

Merci pour votre aide.

[Widjinn]

Bonjour et bienvenue !
Je n'y connais absolument rien donc je ne vais pas t'être de grande utilité pour le coup.

Tu ne peux pas courir les brocantes par contre tu peux scruter le bon coin où il faut regarder très souvent et être réactif.

Si tu en es d'accord il serait intéressant (pour moi en tout cas) de savoir comment tu contournes les difficultés liées à ton handicap dans ton travail du bois parce que quand on a pas le choix on trouve des fois de super idées pour en fait mieux faire les choses que quand on a plus de libertés physiques.

[domi49]

Le Stanley fait 2mm d'épais et l'Axminster 3mm. J'ai compris qu'il vallait mieux la plus grosse épaisseur, mais je ne trouve pas beaucoup de retour d'avis sur le fer Axminster.

Les fers Stanley récents, j'ai déjà donné : ça ne vaut pas grand chose (c'est dommage parce que les anciens, j'en ai quelques uns, et c'est extra).
Axminster, je ne connais pas.
Quand j'ai voulu équiper un vieux Record n°6 qui avait tellement servi que la lame était devenue trop courte, j'ai acheté un fer Hock chez Fine-tools et j'en suis très content.

Certains trouvent qu'un fer plus épais c'est mieux, le Hock est effectivement plus épais, mais à mon avis c'est surtout la qualité de l'acier qui joue.
Car j'ai par exemple ce Sargent VBM que j'ai pu dater grâce à ce site entre 1910 et 1918, et dont le fer a beau être mince, il coupe très bien et sans brouter.

[Pianosano]

Bonjour Widjinn,
Ok avec plaisir mais comme je disai je n'ai pas encore vraiment d'atelier et mon experience est encore très courte.
En fait j'ai l'usage de mes 20 doigts mais j'ai une endurance sévèrement limitée avec des retentissements cognitifs.
Ça veut dire "penser peu mais penser efficace, agir vite mais agir bien".
Je peux marcher un peu mais je suis une grosse part de la journée en fauteuil.
C'est une maladie aux handicaps variés mais hélas invisibles (ce qui crée d'autres types de problèmes).
Comme j'ai été 20 ans technicien dans divers domaines pro, j'ai aussi acqui des facilités avec les outils et les matériaux.

Donc si je m'appuie là-dessus ça donne: beaucoup d'anticipation, de prises de notes et de croquis, penser qu'il y aura tpujours des données inconnues, beaucoup regarder comment font les autres (merci yoitube) et cesser de réinventer la roue chaque semaine, mais ne pas oublier qu'on travail toujours avec ses propres contraintes et donc oser s'autonomiser même si parfois c'est bon de copier aussi, ne pas rester figé dans ses premières impressions, mais quand même savoir s'arreter sur quelque chose de bon.
Au niveau matériel, accepter que le manuel cohabite avec l'électrique car l'un aura toujours l'avantage sur l'autre selon les situations, mettre ses fers biseau en bas pour réduire l'angle d'attaque et (je crois) avoir moins à forcer, oublier d'office les machines et outils de plus de 20kg, faire des choix rationnels et non compulsifs, ne pas être impulsif et prendre le temps d'utiliser ses outils, surtout électriques (sécurité)...

Pour ma part je ferai certainement cet aide pratique et pas cher https://youtu.be/eBFt1PKRvJw
Là où j'ai vraiment souffert c'est de faire une étagère avec des équerres, soit 100 vis avec une perceuse filaire (2kg?), donc j'ai rationnalisé mon achat d'une bosch pro GRS 12V-15 d'un côté, et juré de pratiquer les joints (joinery en français?) tenon-mortaise et mi-bois pour commencer, donc être aussi lent que d'habitude mais pour de meilleures raisons!

Voilà, sinon comme tu dis pour leboncoin, tout le temps suivre et être réactif et aussi savoir décrypter une annonce ou une photo pourrie sont des choses que je ne peut plus faire (beaucoup pratiqué avant), je préfère passer beaucoup de temps à étudier mes choix de matériels par contre aussi beaucoup de temps à trouver les meilleurs prix du web.

Voilà si ça peu servir

[Galip]

Pareil, j'ai des fers mince anciens qui marchent très bien. Quand il arrive que ça broute c'est soit :
- un tranchant fatigué
- une prise de copeaux un peu gourmande
- un manque de lubrification de la semelle
Généralement un passage de tampon huilé sur la semelle règle le problème.

[Pianosano]

Les fers Stanley récents, j'ai déjà donné : ça ne vaut pas grand chose (c'est dommage parce que les anciens, j'en ai quelques uns, et c'est extra).

Bonjour Domi49, peux-tu être plus précis stp, qu'est-ce qui ne t'as pas plus là dedans?
Tu en as essayé juste un comme ça où plusieurs?

Je suis d'accord qu'un fer à 40-50€ des quelques marques qu'ont connait tous a beaucoup plus de chances d'être performant, mais j'ai une contrainte budgétaire à laquelle je voudrai me tenir dans un premier temps, parce qu'il y a toujours une alternative bon marché de qualité cachée quelque part. L'ennui avec Axminster c'est que c'est soit tout bon soit plutôt moyen. C'est un distributeur UK très connu, qui j'imagine doit estampiller une production faite ailleurs, comme Dictum et d'autres.

[bulubuluplopplop]

perso, entre un fer "bas de gamme" (rabot silverline), et un moyen gamme (rabot quiansheng, le même que le axminster) sur un n°4, je vois assez peu de différence:
- la lame silverline s'use un poil plus vite, mais s'affûte également plus vite
- la lame quiansheng s'use un poil moins vite mais est plus longue à affûter.

Après affûtage j'ai le même résultat avec les deux.
La lame quiansheng est plus épaisse, mais j'ai pas noté de différence dû à l'épaisseur.

Perso je pense que la lame épaisse qui marche mieux et vibre/broute moins est une légende, mais je laisse chacun se faire son idée.

[Widjinn]

Bonjour Widjinn,
Ok avec plaisir mais comme je disai je n'ai pas encore vraiment d'atelier et mon experience est encore très courte.
En fait j'ai l'usage de mes 20 doigts mais j'ai une endurance sévèrement limitée avec des retentissements cognitifs.
Ça veut dire "penser peu mais penser efficace, agir vite mais agir bien".
Je peux marcher un peu mais je suis une grosse part de la journée en fauteuil.
C'est une maladie aux handicaps variés mais hélas invisibles (ce qui crée d'autres types de problèmes).
Comme j'ai été 20 ans technicien dans divers domaines pro, j'ai aussi acqui des facilités avec les outils et les matériaux.

Donc si je m'appuie là-dessus ça donne: beaucoup d'anticipation, de prises de notes et de croquis, penser qu'il y aura tpujours des données inconnues, beaucoup regarder comment font les autres (merci yoitube) et cesser de réinventer la roue chaque semaine, mais ne pas oublier qu'on travail toujours avec ses propres contraintes et donc oser s'autonomiser même si parfois c'est bon de copier aussi, ne pas rester figé dans ses premières impressions, mais quand même savoir s'arreter sur quelque chose de bon.
Au niveau matériel, accepter que le manuel cohabite avec l'électrique car l'un aura toujours l'avantage sur l'autre selon les situations, mettre ses fers biseau en bas pour réduire l'angle d'attaque et (je crois) avoir moins à forcer, oublier d'office les machines et outils de plus de 20kg, faire des choix rationnels et non compulsifs, ne pas être impulsif et prendre le temps d'utiliser ses outils, surtout électriques (sécurité)...

Pour ma part je ferai certainement cet aide pratique et pas cher https://youtu.be/eBFt1PKRvJw
Là où j'ai vraiment souffert c'est de faire une étagère avec des équerres, soit 100 vis avec une perceuse filaire (2kg?), donc j'ai rationnalisé mon achat d'une bosch pro GRS 12V-15 d'un côté, et juré de pratiquer les joints (joinery en français?) tenon-mortaise et mi-bois pour commencer, donc être aussi lent que d'habitude mais pour de meilleures raisons!

Voilà, sinon comme tu dis pour leboncoin, tout le temps suivre et être réactif et aussi savoir décrypter une annonce ou une photo pourrie sont des choses que je ne peut plus faire (beaucoup pratiqué avant), je préfère passer beaucoup de temps à étudier mes choix de matériels par contre aussi beaucoup de temps à trouver les meilleurs prix du web.

Voilà si ça peu servir

merci de ta réponse finalement je travaille un peu comme toi (mon handicap à moi c'est le très peu de temps pour chaque réalisation cause travail + 2 enfants dont un bébé donc pas de bruit ...). Ca m'amène a beaucoup mentaliser ce que je vais faire pour le faire vite et bien. Quand je vais dans mon garatelier je sais exactement comment je vais m'organiser, les outils nécessaires sont sortis et bien en ordre pour les poser et les reprendre sans chercher partout et j'ai déjà fais le boulot 2 ou 3 fois mentalement. Mon pire cauchemard c'est le grain de sable qui va me stopper dans l'avancement du projet. S' il me manque une vis ou que je suis bloqué sur un imprévu plus d'une demi heure je foire ma séance et ça n'avance pas. Si tout se passe bien je travaille à la vitesse d'un pro qui improvise donc c'est pas si mal

[domi49]

Les fers Stanley récents, j'ai déjà donné : ça ne vaut pas grand chose (c'est dommage parce que les anciens, j'en ai quelques uns, et c'est extra).

Bonjour Domi49, peux-tu être plus précis stp, qu'est-ce qui ne t'a pas plu là dedans?
Tu en as essayé juste un comme ça où plusieurs?

J'en ai essayé deux.
Je sais bien que tirer une loi universelle à partir de deux exemples peut paraître abusif, mais deux mauvais fers sur deux, pour moi ça fait 100% de mauvaises expếriences

Le premier exemple, c'est un rabot Stanley n°4 d'occasion, mais avec poignées en plastique donc récent.
Le deuxième exemple, c'est un Stanley n°9 1/2 d'occasion également, mais dont le fer était tout neuf, pas un poil de rouille ou d'usure, alors que le rabot lui-même avait visiblement de nombreuses heures de service à son actif.

Dans les deux cas : affûtage trop facile, car acier tendre. Et même si on arrive à ôter des copeaux, ça ne donne pas un résultat correct.
L'état de surface n'est pas impeccable, en passant un autre rabot sur le même bout de bois le montre bien.
Comme j'ai d'autres fers pour comparer, aussi bien avec du Hock/Juuma récent que du Stanley/Sargent/Record ancien, j'estime avoir assez d'éléments pour avoir une opinion tenant la route.

[Pianosano]

Ok merci domi49, c'est bien interessant.
J'attend d'autres avis éventuels avant de passer commande.

Ici j'ai un Goldenberg No3 acier, pas tout jeune avec fer d'origine de 2mm dont il reste moins d'1cm, affuté convexe pour dégager du gros -vient d'un tonnelier-. Et un petit Kanna japonais de finition neuf à 12€ de qualité honorable (amazon). Le No7 Faithfull (suite aux galères avec un électrique portatif) et 2-3 très vieux Goldenberg en bois à restaurer. Donc peut-être 4 qualités de fer différentes, mais j'ai à peine pu en profiter jusque là, même pas affuté. Pour l'instant je stock et j'attend des jours plus calme pour avancer l'atelier. Jusque là j'ai tout fait à l'électrique.

Sinon Widjinn, je pense me faire une rampe d'alimentation en hauteur (les prises au dessus de la tête quoi) pour une meilleur gestion des câbles et faciliter le fauteuil roulant. La lumière est aussi très importante pour moi, j'ai fait une rampe au plafond avec des bidons d'eau déminéralisée comme diffuseurs (avec une ampoule éco dans chaque). Je n'ai pas de fenêtre du coup je vois comme en plein jour et sans ombre , c'est extremement agréable et pratique.

[delorge64]

Salut Pianosano,
D’apres ce que tu nous dit j’ai l’impression que tu te fatigues vite à l’effort physique.
Le 7 est un outil que j’utilise souvent et avec plaisir, mais je te garanti que même bien affûté, cet outil est lourd et son utilisation régulière te musclera les bras!
A+
Michel

[Pianosano]

Salut Michel, oui tu as raison le bout est lourd, mais j'ai des astuces et des aides pour palier ponctuellement à l'effort sans aller jusqu'à la cortisone , aussi l'usage sera épisodique mais me fera gagner d'autres efforts, et je travaille assis au maximum. En plus c'est aussi en me musclant que je conserve un minimum d'endurance, en fait j'ai jamais été aussi musclé que depuis que je suis malade et en fauteuil c'est lié à la principale particularité de ma maladie et à mon régime alimentaire. Dopé comme un sportif, les bras ça va mieux que les jambes, mais j'ai quand même des limites que j'écoute sinon je le paie cher.

[martimp]

perso, entre un fer "bas de gamme" (rabot silverline), et un moyen gamme (rabot quiansheng, le même que le axminster) sur un n°4, je vois assez peu de différence:
- la lame silverline s'use un poil plus vite, mais s'affûte également plus vite
- la lame quiansheng s'use un poil moins vite mais est plus longue à affûter.

Après affûtage j'ai le même résultat avec les deux.
La lame quiansheng est plus épaisse, mais j'ai pas noté de différence dû à l'épaisseur.

Perso je pense que la lame épaisse qui marche mieux et vibre/broute moins est une légende, mais je laisse chacun se faire son idée.

Totalement d'accord avec ça.
J'ai dans mon atelier une lame Silverline, plusieurs Record de différentes époques, une Stanley récente, des Dick et une Veritas A1 que j'avais achetée pour tester.
Comme le dit le monsieur, après affûtage, le résultat est le même avec toutes. La seule différence est la tenue de cet affûtage, mais qui dit tenue d'affûtage dit en toute logique, affûtage plus laborieux.
Le seul avantage que je voies à acheter un fer Veritas, Hock, Dick ou autre est qu'on y passe très peu de temps a dresser le plat du fer, c''est tout. Leur épaisseur n'apporte selon moi rien du tout, hormis un surpoids inutile.
Un rabot qui broute ou qui vibre est un rabot mal préparé. Les trois quarts du temps c'est le contre-fer ou le sabot qui sont mal usinés. Si ça vibre il suffit aussi de mettre un petit peu de paraffine ou d'huile et ça règle le problème.

Personnellement je pense qui si l'épaisseur supérieure du fer était réellement un atout, les artisans de l'époque y auraient pensé non ?

[Pianosano]

Personnellement je pense qui si l'épaisseur supérieure du fer était réellement un atout, les artisans de l'époque y auraient pensé non ?

Salut Martimp, oui c'est probable, cela dit les fers japonais sont beaucoup plus épais mais creusé au dos pour permettre une mise à plat beaucoup plus rapide, et ça les artisans de l'ouest n'y ont pas pensé. Ni aux scies très fine qu'on tire, qui enlèvent moins de matière et tranche plus vite avec une super finition. Il n'y a pas d'égalité dans la créativité, chaque culture à ses experiences, certaines sont plus abouties que d'autres. Peut-être aussi que le coût de l'acier n'est/était pas le même à l'est et à l'ouest.

Mais alors, entre un fer qui s'affute plus souvent et un qui tient bien le tranchant, il n'y a pas un bon écart de productivité? Et plus rapidement un effet d'arrachement qui contrarie la finition? Du coup plus de travail de rattrapage ?
On sait qu'un fer trop mou même affuté rasoir à 8000 et poli au cuir perd son tranchant rasoir en quelques minutes, et j'aimerai avoir à poncer le minimum voire pas du tout.

Bon je ne défend rien, je ne suis même pas installé pour affuter, j'utilise simplement ce que j'ai appris et mon esprit technique de métier.
Ca fait un peu duel mac/windows là . Personnellement je connais bien les deux et dans mes usages j'ai choisi la productivité à l'entretient constant, donc bon on transpose facilement ses préférences... ///mais entre la rolls et la bécane mon prochain sera le chromebook productif ET bon marché///


Du coup je crois que je vais trancher dans le vif au milieu et prendre un Dictum de 3mm au SK4, 65HRC, ET bon marché, on verra bien.
Ca sera toujours mieux que ce bidule Faithfull qui s'éfrite carrément en qq minutes!!
Et de manière générale je deviens méfiant vis-à-vis de Stanley china dont j'entend beaucoup de mal.

[Galip]

T'es sûr des 65hrc du SK4 ? ça me semble haut et j'ai pas souvenir d'une telle dureté. Tu confonds pas avec les lames en acier laminé ?

Sinon j'ai affuté un fer Magnusson pour #4 acheté il y a qq temps.
L'avantage d'un fer à bas prix (3.5€) c'est que j'ai pu tester sans crainte le redressage de la planche au marteau

[Galip]

Personnellement je pense qui si l'épaisseur supérieure du fer était réellement un atout, les artisans de l'époque y auraient pensé non ?

Salut Martimp, oui c'est probable, cela dit les fers japonais sont beaucoup plus épais mais creusé au dos pour permettre une mise à plat beaucoup plus rapide, et ça les artisans de l'ouest n'y ont pas pensé. Ni aux scies très fine qu'on tire, qui enlèvent moins de matière et tranche plus vite avec une super finition. Il n'y a pas d'égalité dans la créativité, chaque culture à ses experiences, certaines sont plus abouties que d'autres. Peut-être aussi que le coût de l'acier n'est/était pas le même à l'est et à l'ouest.

Mes 2 centimes sur certains points.

Les fers épais chez nous ça a existé. Hormis sur les productions les plus récentes, tous les rabots en bois que j'ai vu ont des fers de 3-5mm d'épais au niveau du tranchant (et un peu moins au cul, ce qui fait un effet de coin à la poussée).

De mon point de vue la créativité c'est d'abord une question de contraintes. Ce sont elles qui nous poussent à réfléchir et trouver des solutions.
Je ne sais pas quelle est la part de vérité dans ce que je vais dire, je sais juste que le minerai de qualité était une denrée rare au Japon et qu'ils travaillaient bcp de bois tendres. L'inverse des occidentaux qui n'avaient pas trop de mal à se trouver et raffiner du minerai mais qui travaillent surtout des bois durs.

Quand t'as peu de ressource tu essayes d'en optimiser l'usage. Ce qui amène aux techniques d'aciers laminés : une mince couche de bon acier sur une tartine d'acier doux. La section d'acier dur étant réduite cela rend l'affutage du biseau d'autant plus facile. Les bois tendres leur permettaient d'avoir des aciers très dur mais cela compliquait l'affutage de la planche (= l'ura en jap, la face plate)... d'où l'idée de repousser l'acier pour former l'urasuki (la dépression) afin de faciliter l'affutage des rabots et ciseaux.

Quant aux bois tendre ça a dû conditionner énormément le développement de leurs outils. Car si c'est plus facile à couper, c'est aussi plus difficile d'obtenir une surface de coupe propre. Donc lames minces des scies pour réduire les efforts sur la matière (et ça tombe bien ils n'avaient pas d'acier à gaspiller) mais qui dit lame mince dit flexible... en inversant le sens de coupe on élimine le problème.
La géométrie plus agressives des dents a dû se développer aussi en fonction de ces matériaux tendres et de ce sens de coupe.
On développe plus de force utile en tirant, on peut donc avoir une dent plus agressive (angle d'attaque) mais il faut plus de hauteur de dent pour évacuer la sciure. Une angle trop agressif dans du bois plus dur ça plante.

Bref pas les mêmes contraintes, pas les même solutions. Et aujourd'hui on a accès à tout ça facilement, et les savoir faire se sont même hybridé sur les égoines à denture japonaise... c'est cool tout ça
Ce qui l'est moins de mon point de vue c'est qu'en lisant certains on aurait presque l'impression que les outils japonais seraient magiques, mais c'est que de la physique en fait. Et quand j'en vois se prendre la réalité (d'un bois dur) dans les dents (de leurs scies jap) je suis partagé entre la désolation et l'amusement

[Pianosano]

Merci Galip pour ce point plus complet.
Le bois tendre au Japon à dû aider à acquerir leur dexterité et à travailler assis par terre en chaussettes!
J'utilise surtout de la volige, coffrage, palette, ce qui est le plus accessible et facile à trouver ici. Pas trop besoin de bois dur parce qu'après il faut le soulever, le déplacer... bof, pour faire du meuble d'handicapé, bof bof...
Sur le terrain j'ai des billes de vieux gros noyer abattu il y a 1 an, du chêne tout tordu et très fin de 200 ans à l'aubier pourri de l'ancienne charpente, et un frêne commun de diamètre 15-20 cm abattu il y a 15 jours. Et du laurier!
Je n'ai pas réflechi encore à l'exploitation de ceux là mais d'ici là il aura coulé de l'eau sous les ponts.

T'es sûr des 65hrc du SK4 ? ça me semble haut et j'ai pas souvenir d'une telle dureté. Tu confonds pas avec les lames en acier laminé ?

Gaignard-Millon a écrit:
Lame de remplacement pour rabot n°4 ou n°5 série "D"
Acier SK4 , dureté 65 RC
Largeur 51mm
Epaisseur 3mm

En effet c'est peut-être une coquille car google renvoi plutôt 61HRC. Bah tant-pis je vais quand même tenter car il y a de bons retours.

Quels états de surface au bout de 30 minutes avec les fers à très bas prix qui s'affutent vite?

[Galip]

Je pense pas que tu sois déçu du SK4, ça reste un bon acier et 61hrc c'est déjà bien dur - le seul acier dont je connais la dureté à ma dispo est donné pour 59-60, c'est mon seul repère mais la dureté seule ne fait pas tout. A dureté égale un alliage peut être plus résistant à l'usure qu'un autre...

65hrc c'est plus dur bien sûr mais plus susceptible de s'ébrécher (sur un noeud par exemple), et à affuter c'est plus long aussi, surtout si toute l'épaisseur est à cette dureté. Il faut y penser, car plus l'affutage sera laborieux et plus on aura tendance à le différer... ce qui est la pire chose à faire en fait, surtout au début où tu n'as pas encore de repères ni la pratique du rabot.

Concernant les scies, dans ton cas je pense que les jap seraient un bon choix car leur ergonomie se prête bien à une utilisation assise, bois fixé sur un plateau d'établi.

[micheld4036]

Personnellement je pense qui si l'épaisseur supérieure du fer était réellement un atout, les artisans de l'époque y auraient pensé non ?

Salut Martimp, oui c'est probable, cela dit les fers japonais sont beaucoup plus épais mais creusé au dos pour permettre une mise à plat beaucoup plus rapide, et ça les artisans de l'ouest n'y ont pas pensé. Ni aux scies très fine qu'on tire, qui enlèvent moins de matière et tranche plus vite avec une super finition. Il n'y a pas d'égalité dans la créativité, chaque culture à ses experiences, certaines sont plus abouties que d'autres. Peut-être aussi que le coût de l'acier n'est/était pas le même à l'est et à l'ouest.

Mes 2 centimes sur certains points.

Les fers épais chez nous ça a existé. Hormis sur les productions les plus récentes, tous les rabots en bois que j'ai vu ont des fers de 3-5mm d'épais au niveau du tranchant (et un peu moins au cul, ce qui fait un effet de coin à la poussée).

Les fers épais sont aussi beaucoup plus facile a affuter à la volée, la surface du biseau beaucoup plus grande donne une bonne stabilité ; enfin c'est ce que j'ai entendu de la part de vieux artisans.
Et je confirme beaucoup de vieux rabots français très anciens ont un fer épais ou très épais.

[ludo_b]

Très intéressant ce sujet! L'analyse sur les outils japonais est très intéressante!
C'est vrai que les outils Japonais sont à la mode, la magie du Marketing nous fait croire que ce sont les meilleurs outils alors qu'on fait également de très bons outils mais l'utilisation est différente.
J'étais passé aux scies japonaises à mes débuts et j'ai rapidement pu couper droit, ce qui m'était difficile avec les scies occidentales. Avec maintenant plus d'expérience je retourne aux scies occidentales qui demandent plus d'effort mais sont également très efficaces.
C'est très enrichissant je pense d'utiliser les outils des 2 mondes qui nous plaisent le plus mais en même temps cela fait rapidement un budget conséquent et il est donc plus raisonnable de s'arrêter aux outils de qualité que l'on trouve facilement.

Concernant les fers plus épais, Paul Sellers dit qu'ils sont plus longs à affûter, coûtent plus cher et n'apportent pas grand chose : il reste fidèle aux fers de rabot d'origine.
Sur son blog j'avais pu lui poser la question pour les fers de rabot vendus actuellement chez Stanley ou d'autres marques et selon lui il n'y avait pas vraiment de différence avec les lames d'antan. Pour lui cela reste un produit "basique" à fabriquer.
C'est vrai qu'il est également partisan d'un affûtage régulier et rapide. C'est globalement sa devise sur le bois : permettre au plus grand monde de s'équiper pour pas cher avec des outils basiques mais efficaces et surtout en utilisant les bonnes techniques.

Pianosano, effectivement dans ton cas les outils Japonais seraient intéressants. Globalement ils ont moins de force que les occidentaux, sont moins grands et c'est pour cela qu'ils préfèrent utiliser leurs outils en tirant plutôt qu'en poussant. Avec leur technique il y a besoin de moins forcer et de moins de déplacement. Cela te fera quand même de l'exercice.
Si tu t'équipes de rabot longs type no 7 je te conseille plutôt un rabot bois 1/2 varlope ou varlope : c'est beaucoup moins lourd que les rabots métalliques et çà glisse bien.