problème de dégauchissage/rabotage

[maksim]

bonjour a tous

j'ai fais il y a quelques temps l’acquisition d'un combiné ROBLAND x260 avec lequel je commence a m'exercer pour le prendre bien en mains
je rencontre mon premier problème durant l'operation de dégauchissage. J'utilise des vieux morceaux de madrier d'environs 1.5 mètre x 0.16 de large et 60 millimètres d' épaississeur, et ils sont donc suffisamment sec . le premier morceau de bois est concave dans le sens de la longueur et légèrement tuilé . Je commence donc par passer ce morceau, faces concaves sur la table. Je vois bien que j’enlève de la matière a l'entré et a la sortie ainsi que sur les bords , je fais plusieurs passes puis je contrôle ma piece, et la surprise je constate que j'usine beaucoup a l'entré pas du tout ou presque rien au milieu et un peu en sortie, de fait mon bois et toujours concave dans la longueur et fortement bouffé a l'entré . en gros je me retrouve avec une cote de 57 a l'entré, a peine effleuré au centre et 58 a la sortie . je recommence en inversant le sens d'avancement du bois , et la même problème , j'usine plus a l'entré, un poil au milieu et un peu a la sortie ,résulta ma piece fait plus que 55 la ou elle faisait 58 , 57 au centre et 55 en sortie

c'est pas faute d'avoir visualisé un max de videos et lu pas mal d'articles sur le sujet , mais j'ai surement raté quelques choses , que dois je faire et comment m'y prendre

merci a vous

[Shrulk]

Bonjour maksim,
Je pense que ton problème est dû au fait que ton morceau de bois est plus long que la table d'entrée de ta dégau : puisqu'il est "concave dans le sens de la longueur" comme tu le précises, au moment où les fers attaquent le début, la fin de la pièce est probablement dans le vide et en dessous du niveau de ta table d'entrée. Et quand tu avances, cette extrémité de ton morceau de bois remonte, ce qui fait que le centre remonte aussi... à la fin de l'usinage, le phénomène inverse se produit : le début de ton morceau quitte la table de sortie et a donc tendance à plonger vers le sol puisque le bois est toujours concave, et du coup la fin de la pièce est davantage usinée.
Pour résoudre le problème il faut que tu trouves le moyen de prolonger tes tables...

[Shrulk]

Et si c'est pour t'entrainer, tu devrais peut-être déjà commencer par un morceau de bois moins long que ta table d'entrée.

[lamouette]

oui je suis d'accord avec ce qu'a dit shrulk. Essayes quand même un bois plus court pour voir si le problème ne se confirme pas. Si il se confirme les tables ne sont pas bien alignées ou tu te débrouilles mal , mais ça on pourra le savoir.
En tout cas n'appuies pas sur ta pièce de bois , surtout dans le milieu, contentes toi de pousser et maintenir à plat sur la table de sortie, sinon la pièce sera toujours concave.

[lamouette]

essayes avec une pièce plus courte concave aussi, si elle est droite tu passes un coup seulement au milieu , elle sera concave.

[micheld4036]

bonsoir,
si ton bois est trop concave et dépasse de ta table, il faut le ruser en usinant plus la fin jusqu'à ce que la surface usinée soit sur les 2 bouts en contact avec la table.

[hesus]

Tu as vérifié le parallélisme des tables ?

Si je comprends bien, tu as acheté un X260 d'occas, as tu vérifié tous les réglages une fois le combiné mis en place ?

[lamouette]

bonsoir,
si ton bois est trop concave et dépasse de ta table, il faut le ruser en usinant plus la fin jusqu'à ce que la surface usinée soit sur les 2 bouts en contact avec la table.

Je comprend ce que tu veux dire Michel, je le fait de temps en temps mais rien ne garanti que les plans qu'on va créer à chaque extrémité soient parallèles , surtout si le bois est tuilé on peut finir par fabriquer une hélice à 2 pans . On peut ruser cependant en se calant contre le guide et en mettant un coin sous la planche qui va maintenir l'angle commencé.
Si le bois est long, juste concave et non vrillé on y arrive plus facilement.

[Gianni]

Salut.

Question peut être idiote mais combien de passes a tu faites avant de t'arrêter?

Avec ta longueur et un tuilage conséquent,il faut parfois des dizaines de passes avant d'en voir le bout....

Gianni

[maksim]

je pensai avoir répondu hier soir mais apparemment j'ai du chrgaframerdum un peu et vu qu'il ya d'autres commentaires je recommence
merci a tous de vos réponses je vais essayer de répondre moi aussi a vos questions
pour hesus : oui j'ai bien vérifié les réglages des tables, qui bien sur avaient besoin d’être repris,en m'aidant de tuto et avec un peu de logique je pense avoir réussi la chose, mais vu que c'est une premiere le doute peu subsister !!!
j'avais remarqué deux défauts, le premier sur la table de sortie , qui était trop basse d'environs 15/10, elle affleurée le porte lame et non pas le fil des lames, et la table d'entrée piquée un peu du nez vers la lame, coté intérieur de la machine de 5/10
maintenant les tables sont bien coplanaire et // au porte lames
pour giani : j'ai fait environs quatre a cinq passe a chaque fois
pour lamouette ;effectivement je vais essayer un bois plus cour pour voir

cependant je retiens hypotheses de shrulk avec attention, cela semble être d'une logique implacable et me demande même comment je n'y ai pas pensé ceci dit quand je parle d'un bois concave le défaut était d'environs 3 millimétres, faisant mes armes, il est possible que mes gestes ne soient pas parfait , trop de pressions ou pas assez ou pas au bon endroit au bon moment !!!
mon projet étant la fabrication de volet, avant de faire mes portes d’intérieur, impliquant des longueurs de plus de 2 métres je vais plancher sur un allongement des tables ,via un plateau sur un pied et la table

je vais refaire des essais et reviens vers vous,, merci encore

[maksim]

bonsoir , bon ben faut que je me rende a l'evidence je dois être vraiment mauvais !!! je m'explique , j'ai donc essayé avec une piece de bois plus courte, pratiquement la même longueur que la table épaisseur 60 millimètres , 21 cm de large et légèrement gauche ,vrillée de 2 a 3 millimètres sur sa longueur. réglage des tables correct la table d'entrée plus basse de 15/10 que la table de sortie
premier passage je prends un peu de bois a l'entrée de la piece suivie de deux passages identiques, a chaque fois la partie usiné s'agrandie sur la longueur mais sans jamais arriver a l’extrémité de la piece , la piece est un peu moins vrillée.
Voyant que rien ne s'usine a la sortie ,je sais pas si c'est une bonne idée, mais je decide d'inverser le sens de ma piece de bois , et je fais trois passages,ca usine bien a l'entrée puis même chose qu'au debut et quand je control je vois que les deux extrémités de ma piece de bois sont plus usiné que le milieux , je n'arrive plus a enlever de matière au milieu sauf si j'appuis moins avec ma main gauche sur la partie avant , a ce moment ma piece de bois décrit une courbe convexe coté usinage

ou est mon erreur?
merci pour votre aide

[Eataine]

Bonjour

Ne pas appuyer trop fort sur la pièce en sortie (ni en entrée, d'ailleurs, il faut juste pousser la pièce).

Ne pas avoir peur de faire plusieurs passages, selon la prise, tu peux facilement passer 5-6 fois ta pièce s'il y a un gros gauche.

Essaie da passer ta pièce toujours dans le même sens, jusqu'à ce que tu ais usiné sur toute la longueur, s'il le faut, passe un trait de crayon sur ta pièce avant chaque passage, pour voir où ça prend.

[lamouette]

Heureusement qu'on t'a fait essayer plus court. Là tu fais du rond, j'en suis persuadé et tu doit appuyer comme un bourrin alors qu'il n'y a qu'à pousser. Cette phrase est louche: "je n'arrive plus a enlever de matière au milieu sauf si j'appuis moins avec ma main gauche sur la partie avant , a ce moment ma piece de bois décrit une courbe convexe coté usinage " Laisses la planche comme elle est naturellement tu n'as pas à la faire plier c'est la dégau qui redresse, pas toi. "si j'appuies moins" c'est ça qu'il faut faire tout le temps.

Oui Eataine a raison mais là y a aussi possibilité d'un mauvais réglage des fers, pas assez sortis par rapport à la table de sortie provoque ce soucis, tu fais du rond et comme tu appuies trop fort sur l'avant tu accentues le phénomène à chaque passe.
. Controles la planéité de ce que tu sors plutot que de regarder l'état de la pièce de bois et ne retournes pas. Fais aussi des passes plus fortes de 3 ou 4 dixièmes sinon il va te falloir 20 passes.
Si tu as rendu ta pièce convexe (ronde sur la table) tu te retrouve en train de contredire la règle qu'on doit passer la pièce coté concave (creux sur la table) . Pour rattraper une pièce bombée il faut l'attaquer dans le milieu jusqu'à ce que les 2 extremités soient en contact .
En attendant essaies encore plus court avec un bois droit, on verra ce que ça donne vu que tu n'est pas au niveau pour attaquer des pièces difficiles. Controles à la règle pas à l'oeil pour le moment.

[maksim]

je vais faire de nouveau essais en suivant vos conseils, effectivement je dois appuyer trop fort , car je dois dire aussi que j'ai un peu de mal a faire avancer la piece, mais j'ai tellement vus en video et écrit, qu'il fallait bien maintenir avec la main gauche que j'en ai fais une fixation

alors pour les fers j'ai encore regardé tout a l'heure et je ne pense pas avoir de soucis a ce niveau , il affleure tour juste la règle posé sur la table de sortie

quand a passer avec une passe plus forte j'ai aussi fait un essai , mais je suis vite revenu en arrière , en effet avec deux millimètres de difference entre les tables, des que la piece de bois arrive au contact des fers ca vibre pas mal , et c'est aussi pour cela que j'appuis assez fermement sur l'avant de la piece
je vais aussi essayer comme tu dis avec du bois droit et aussi moins large

qu'en au control je l fais bien avec ma règle

merci encore

[Shrulk]

As-tu passé quelque chose sur ta table pour améliorer la glisse ? Si ce n'est pas le cas, fais-le, c'est un point à ne pas négliger : normalement ça doit vraiment glisser...

[lamouette]

maintenir ce n'est pas appuyer . Plus tu appuies plus tu as de mal à avancer , normal, le frottement augmente. Ca doit se faire en totale souplesse , la table doit bien glisser aussi.
oh la! tu parles de 15/10 de difference et après de 2 millimètres , modères un peu , 5/10 c'est bien. Les vibrations peuvent aussi venir de fers pas sortis d'autant ou pas de même largeur après affutage mal fait.

[maksim]

maintenir ce n'est pas appuyer . Plus tu appuies plus tu as de mal à avancer , normal, le frottement augmente. Ca doit se faire en totale souplesse , la table doit bien glisser aussi.
oh la! tu parles de 15/10 de difference et après de 2 millimètres , modères un peu , 5/10 c'est bien. Les vibrations peuvent aussi venir de fers pas sortis d'autant ou pas de même largeur après affutage mal fait.

je ne suis pas un gros matheu, mais la, ben je perds un peu mon latin , au debut j'expliqué appliquer un décalage de 15/10 soit 1.5 millimètre entre les deux tables , tu m'indiques plus loins de faire des passes avec 3 a 4 /10 de plus pour ne pas faire 20 passes ce qui me porte a 1.8 millimètre, pour m'indiquer maintenant des passes a 5/10 soit 1/2 ou 0.5 millimètre ,, ne saurai je plus compter?

pour le reste je vais m’entraîner car je n'aime pas rester sur un échec , il faut que j'y arrive, que je maîtrise la bête et vos conseils me sont précieux

[Tamilhaz]

C'est que c'est pas courant ta façon d'exprimer des mesures.
15/10 pour moi en lecture rapide je perçois 0.15mm...ce qui est pas grand chose...lamouette a dut avoir la même perception.

[Dorora]

oh la! tu parles de 15/10 de difference et après de 2 millimètres , modères un peu , 5/10 c'est bien. Les

Là pour le coup, il a fait exactement ce que tu lui a dit
15/10 + 5/10 = 20/10 soit 2mm


Maksim tu as bien compté, par contre, essaye de parler en mm, si tu avais écrit 1,5mm des le départ, sûrement d'autres t'aurais conseiller de faire moins

[lamouette]

ah oui pardon, en fait j'étais parti sur 15/100 car en effet 1.5mm c'est beaucoup. On parle en dixième quand on est en dessous du 1mm sinon on ne va pas se comprendre. Si je t'annonce une mesure de 30km en centièmes de mm ça va être compliqué.