Salut,
Je te donne mon avis qui vaut ce qu'il vaut.
POUR TON STOCKAGE BOIS
Si tu achètes du bois sec hangard, pour le remettre dehors, tu devras le re-sécher correctement (intérieur) pour le stabiliser avant de le travailler.
Dans ce cas, autant acheter au compte goutte. Tu achètes du bois sec hangard/séchoir directement, tu le laisses reposer quelques jours dans ton atelier pour le débiter.
Si tu n'as pas d'espace de stockage à mon avis tu n'as pas le choix.
Je travaille moi même actuellement dans mon garage, j'achète mon bois stocké à ma scierie, une 10ène de plateaux à la fois, je laisse stabiliser 1 semaine puis je débite.
Quand on a de petits espaces il n'est pas impossible de travailler, faut juste optimiser un peu plus. Regarde ce sujet, pour un stockage bois en garage de quelques plateaux ça peut t'intéresser, en hauteur je vois que tu as un peu de place éventuellement :
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POUR TA MACHINE
Si ton atelier est humide il faudra graisser les tables pendant les longues périodes de non utilisation.
Il faudra du produit de glisse sur les tables genre bloc de paraffine ou bien en spray, bien plus pratique et homogène, trouvable en GSB ou quincaillerie pro.
Du WD40 sur le fut toupie ou rabot oui pourquoi pas, jamais de produit trop gras pour ne pas former d'amalgame avec la sciure.
Il faut surtout que ta machine reste propre. Apsrirer et coup de soufflette là où la sciure s'accumule, faire vite fait mais souvent, c'est mieux que de faire un entretien complet de la machine après l'avoir rendu presque inutilisable.
POUR TON BEAU PERE
Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire de son bois de palette, mais le temps qu'il faut à les récupérer, désosser, enlever les clous, passer au détecteur de métaux, tout ça pour au final récupérer un bois de rebut, troué, de petites longueurs, plein de noeuds, qui a moisi dehors malgré les kilos de saloperies en traitement, autant prendre des planches de coffrage ou de charpente, c'est plus simple et ça laisse plus de possibilités.
Quoi qu'il en soit à partir du moment où on porte des EPI et que la dégauchisseuse est utilisée correctement, pas de risques je dirais. A mon avis. Ce n'est qu'un avis...
MAIS, tu changeras tes couteaux tous les 4 matins : les clous de palettes rouillés qui sont restées dehors, même enlevés, tu en as toujours des bouts plus ou moins gros qui restent dans les planches. Donc tes couteaux vont prendre cher. 10 à 15€ / couteau.
Ton beau père te les paye tous les mois OK, soit. Va t-il te les monter démonter et te faire le réglage à chaque fois ? Ça prend un certain temps pour être parfait.
En bref, je sais bien qu'il y a un tas d'émissions et de hype du recyclage écolo de palette à destination des bricoleurs du dimanche, mais d'un point de vue menuisier amateur franchement, c'est un peu une farce je trouve. Je me trompe peut être...
LE PRIX DU BOIS
Je suis en Lorraine, je touche le chêne à ma scierie à 1300€ / m3 en second choix et vers 2000€ / m3 en premier choix.
Le Sapin de menuiserie c'est vers 500 ou 600€ / M3 de mémoire en avivé.
POUR SERRER DE GRANDS PANNEAUX
Procède par sections, c'est plus simple, moins risqué.
Pour que le bois ne glisse pas au serrage, des lamelles ou dominos. Si tu as une toupie, des languettes, des entures multiples... ou tout autre système visant à faire et aligner des panneaux. J'aime bien les entures multiples, ça donne un assemblage très solide, pas trop long à faire, ou les dominos puisque j'ai la machine.
Enfin, pour assembler le tout, fabrique toi des serres joints dormants, juste les têtes, que tu montes ensuite sur n'importe quoi de rigide, bastaings, madrier, ipn...
POUR LES TABLES LIVE EDGE
Des plateaux aussi large travailleront malgré séchage dans les règles. Il est tout de même important d'avoir un bois bien sec et surtout équilibré à la pièce de destination. Donc corroyer dans un atelier à hygrométrie comparable.
Le bois travaillera donc soit tu rigidifies avec des systèmes divers, soit tu acceptes que ça bombe et tu prévoies tes assemblages pour qu'ils puissent encaisser, soit tu fais en plusieurs parties.
Sur l'aubier et bien si effectivement c'est un bois trop tendre pour en faire quoi que ce soit, en déco pure à partir du moment ou le bois est sain, bien fini, c'est tout à fait utilisable. J'ai une table basse en chêne comme ça, ça tient la longueur.
POUR LA COLLE
Je pense qu'il faut systématiquement essuyer la colle vinylique après collage. Perso je procède avec un seau d'eau tiède à proximité et une éponge. Je n'hésite pas à bien mouiller l'éponge et passer plusieurs fois, sinon ça étale le surplus de colle et c'est encore pire après.
Après, si la pièce une fois collé a vocation à repasser à la raboteuse, pas de soucis, tu peux laisser de la colle en surface et passer un coup de racloir avant de passer à la rabot (attention toutefois à racler quand même, sinon on encrasse les tables, outils...).
Si par contre ça a vocation à être poncé et fini, ne laisse pas de colle, essuie bien quelque soit ta méthode (éponge, spatule...), car ensuite c'est difficile à poncer et s'il reste de la colle on ne peut pas faire de mise en teinte ou appliquer certains produits de finition qui n'adhèrent pas sur la colle.
Pour la colle PU, c'est pas mal, notamment pour les assemblages dans des mélaminés ou pour combler des jeux ou trous (si tu prends une formule expensive), mais en général, pour le bois, sauf cas de certains bois exotiques, la colle vinylique c'est ce qui se fait de mieux à partir du moment ou les assemblages sont bien ajustés et que la mise sous presse est bien faite. C'est très résistant. Après il y a toujours des cas particuliers.
Je te souhaite bon courage et du plaisir, tu vas voir, à force de tester de nouvelles choses ça va venir assez vite.
J'en ai un tas qui me pense en tête quand je travail mais j'y pense puis j'oublie, c'est la, c'est la vie ... 
