Les lames carbure sur des outils à bois manuels, c'est typiquement la fausse bonne idée.. Quelqu'un a déjà réussi à avoir un tranchant correct (pour un outil à main destiné à couper du bois) avec du carbure? A moins de vouloir aussi l'utiliser pour de la pierre......
C'est vraiment un argument marketing sans intérêt.
Sans compter que le carbure à réaffuter, tu t'amuses...
Vraiment pas des ciseaux qui m'attirent les Rali, mais c'est peut être utile sur un chantier (suis pas pro donc ca ne m'intéresse pas trop).
C'est trop tard mais pour aiguiser j'utilise ça : Moderation@Rascal: lien publicitaire supprimé.
Combiné à cuir et pâte de rodage j'en suis très content .
Édit : Ha désolé je pensais qu'on avait droit aux liens Aliexpress .
En pierre à eau synthétique, je ne peux que vous conseiller les Naniwa Pro entre 400 et 3000. Au delà de ces grains d'autres marques seront peut-être plus agréables pour travailler mais je ne suis même pas persuadé que monter plus haut soit utile pour des ciseaux ou rabots tant qu'on ne fait pas des concours de coupe de papier...
Après il existe les pierres naturelles mais on passe vraiment dans un tout autre budget sur les morceaux de taille correcte.
En tous les cas les pierres précitées sont con'ues et reconnues dans la coutellerie pour leur qualité et efficacité.
Ps : Il est important lors de l'achat de pierre de bien faire attention au type de pierre que l'on souhaite, Pierre à eau ou à huile, naturelle ou synthétique, à immerger ou splash and go...
Pour les pièces, les diamantées ont l'énorme avantage de rester planes et ne pas se creuser avec les affutages. Les pierres à eau se creusent en général assez vite, et il faut penser à régulièrement les rectifier. Ce n'est pas dérangeant avec un couteau (pour ma part je le fais à la pierre & fusil), mais pour un rabot c'est vraiment problématique, et pour un ciseau large, ce n'est pas top du tout.
Pour ma part les sets de 3 type grossières, medium et fine sont en général bien suffisantes (ou les 2 dernières si on le fait souvent et qu'on n'a pas de gros travail à faire sur les tranchants), avec un coup de cuir & pate à polir (ca ne coute presque rien), et ca coupe vraiment bien.
la seule japonaise que j'utilise est un grain ultrafin, quand je veux aller plus loin que la diamant super fine , là j'ai un poli miroir. Elle ne creuse que très peu vu que cette dernière passe est faite très vite en 4/5 aller-retour et que j'appuie à peine , je ne fais que le contre biseau et la planche .
Mais quand on affute à main levée à l'ancienne , la pierre n'a pas besoin d'être archi droite vue qu'on bouge latéralement et longitudinalement, d'ailleurs ça a pour effet de bien moins la creuser.
Mettez vous à l'affutage à main levée, la finition, ne faites que votre contre biseau dans un 1er temps, seulement à la dernière pierre , pas avant, vous verrez que ça se fait bien , simplement 7/8 passes sans lever le ciseau ni changer d'angle et c'est terminé . On sent en avançant que le ciseau accroche la pierre comme si on allait la racler, ça veut dire que c'est le bon angle , mais il ne faut pas lever plus le ciseau et il faut caresser la pierre car ce fil est fin et fragile . Si on appuie trop on fait un trop gros morfil inutile qui risque de casser , le fer se recourbe , ça ne sert à rien.
En finition la douceur est de mise, allers retour avec contrôle à l'ongle de la présence d'un tout petit morfil qu'on élimine petit à petit .
A main levée ça va plus vite qu'au guide , un rafraichissement ne prend que 30 secondes alors que pour régler un guide et affuter il faut plusieurs minutes.
Faire un contre biseau avant la dernière pierre est ridicule , le grain est trop gros , il raye le fil, le seul endroit qui compte pour le tranchant , il peut se faire en toute fin, économie de pierre, de ciseau, de temps.
Tout ce qui est polissage au delà de 2mm du fil (l'arête) est pour se faire plaisir , mais pour que ça coupe, seul le dernier mm compte (biseau et planche)
Autre chose, si on a poli sa planche il ne faut jamais revenir sur un gros ou moyen grain, on sabote tout le travail qu'on avait fait , seul un grain très fin doit être utilisé.
Je conseille les pierres diamantées d'aliexpress .
Pour 10 euros les 3 grains différents , un peu de double face , un morceau de contreplaqué .
Le tout fini au cuir et pâte verte .
Méthode Paul Sellers testé et approuvé .
Le plus dur dans l'affûtage c'est de ne pas se poser de questions .
On va peut être me jeter des cailloux ou des bouts de bois
Mais je vais aller à contre sens de tout ce qui se dit
J’ai des pierres diamantées eze lap, une pierre des Pyrénées, des japonaises et la pierre à pétrole de papy
Et bien les diamantées sont celles que j’aime le moins et pourtant que j’utilise le plus
Je n’aime pas du tout la sensation lors de l’affûtage et je trouve l’affûtage de mauvaise qualité même si elle bonifie avec l’usure
Pour un affûtage fin je préfère de loin ma pierre des Pyrénées
Pour la qualité d’affutage et de polissage les japonaises. Et je trouve la sensation lorsque le ciseau ou fer passe dessus plus délicat, agréable, plus doux
En revanche pour la rapidité on ne détrône pas les diamantées
Désolé de ne pas suivre vos avis mais je n’expose que le mien
Dernière modification par Tadarida le 15 févr. 2022, 09:05, modifié 1 fois.
Tadarida a écrit : ↑14 févr. 2022, 21:17
En revanche pour la rapidité on ne détrône pas les diamantées
Désolé de ne pas suivre vos avis mais je n’expose que le mien
En fait tu es du même avis que nous mais tu mets au premier plan tes sensations d'affûtage .
Personnellement je choisis l'efficacité et la simplicité .
Il en faut pour tous les goûts et les gens que je connais me prennent pour un fou à raboter pendant des heures .
Explique leur simplement que c'est la base même de l'équarrissage d'une pièce de bois, avant la rabo-dégau !
Et quelle sensation de travailler un beau bois avec un bon rabot bien affûté, c'est incomparable…
"If it looks straight, it is straight" (Jimmy Diresta)
Tadarida a écrit : ↑14 févr. 2022, 21:17
On va peut être me jeter des cailloux ou des bouts de bois
Mais je vais aller à contre sens de tout ce qui se dit
J’ai des pierres diamantées eze lap, une pierre des Pyrénées, des japonaises et la pierre à pétrole de papy
Et bien les diamantées sont celles que j’aime le moins et pourtant que j’utilise le plus
Je n’aime pas du tout la sensation lors de l’affûtage et je trouve l’affûtage de mauvaise qualité même si elle bonifie avec l’usure
Pour un affûtage fin je préfère de loin ma pierre des Pyrénées
Pour la qualité d’affutage et de polissage les japonaises. Et je trouve la sensation lorsque le ciseau ou fer passe dessus plus délicat, agréable, plus doux
En revanche pour la rapidité on ne détrône pas les diamantées
Désolé de ne pas suivre vos avis mais je n’expose que le mien
Bien moi je trouve grossier l'affutage avec la pierre des Pyrénées comparée avec celui avec la Eze Lap super fine bien rodée. Ca glisse pas terrible, ça n'attaque pas.
C'est peut être parce qu'elle est neuve, je viens de l'acheter pour essayer.
D'accord pour la japonaise, ça glisse bien , oui, mais c'est parce qu'elle use plus que l'outil que tu affutes , c'est la boue générée qui fait lubrifiant. Je ne m'en sert qu'en finition/polissage.
lamouette a écrit : ↑15 févr. 2022, 19:08
D'accord pour la japonaise, ça glisse bien , oui, mais c'est parce qu'elle use plus que l'outil que tu affutes , c'est la boue générée qui fait lubrifiant.
Tout dépend des pierres, il y en a des plus molle que d'autres. Moins la pierre est dure et plus elle se creusera.
D'ailleurs pour vos outils, vous montez jusqu'à quel grain ?
C’est d’ailleurs la boue créée qui procure un pouvoir abrasif
Mais il faut aussi se faire son propre avis
En ce qui me concerne je préfère de loin mes pierres japonaises aux diamantées
Je ne nie pas l’efficacité des diamantées
Mais à grain à peu près équivalent pour moi la qualité d’affutage est meilleure sur les japonaises
Maintenant que je les ai acheté je les utilise et j’en aurai jusqu’à la fin de ma vie
Et les Shapton glass personne n’en parle?
Cela dit on parle de pierres d’affutage alors que le sujet de base est quand même les ciseaux a bois
c'est bizarre de préférer des pierres moins efficaces et ne se fier qu'aux sensations.
Je me fie au résultat. Tu fera 95% du boulot avec les diamantées , les 5% de finition seront fait au cuir ou sur une japonaise et tu aura le résultat de la japonaise au final sans l'éternel besoin de les redresser.
Tu ne peux pas comparer les grains des japonaises avec le reste , tu ne peux même pas comparer deux japonaises , elles ne se valent pas.
Les japonaises font du très bon boulot mais il faut du boulot pour les entretenir et pas mal de temps, en plus de ça, même pour un simple affutage il en faut trois plus celle qui sert à redresser, alors qu'il faut une seule diamantée et un cuir.
Les pierres à eau, faut vraiment aimer les faire tremper et foutre de l eau partout
Si je ai besoin d aiguiser une lame, ça doit être possible à faire en 3 min sinon c est que le process est pas le bon pour moi…
Se prévoir des journées d affûtage de tous ses outils, c est bien mais non le fait une fois et puis « plus jamais ça… »
Et puis sincèrement, dans 90% des cas, ne pas attendre que le tranchant se soit envolé pour l entretenir. Un coup de cuir seul ça redonne une 2ème jeunesse sans avoir besoin de repasser sur les pierres…. Les pierres c est uniquement si le cuir ne suffit plus, en cas de doute ou pour corriger un défaut sur le tranchant…
J'utilise des "pierres" très différentes selon les cas. Je distingue quatre opérations différentes 1- redressement des planches, 2-mise en forme des biseaux, 3-affutage, 4-rafraichissement des tranchants en cours d'utilisation.
J'utilise des "pierres" diamantées pour le redressement des planches des ciseaux et des fers de rabots et pour l'affutage des fers de toupie. Je trouve que pour l’affutage lui-même, les « pierres » diamantées ont un grain trop gros (j’ai pourtant une 1200).
Pour la mise en forme des biseaux: affuteuse Tormek sauf outils de tournage: touret à meuler avec meule blanche (que j'ai récemment remplacée par une meule CBN).
Affutage : outils de tournage, touret à meuler uniquement, éventuellement un petit coup de pierre India sur l’intérieur des gouges principalement. Ciseaux et fers de rabots, pierres japonaises, je ne finis jamais au cuir ces outils. Outils de sculpture, pierre à l’huile j’ai la chance d’avoir des pierres Arkansas dures et une pierre du Levant. Je trouve que les pierres japonaises sont beaucoup trop tendres pour les outils de sculpture (essayez donc d’affuter le « bec » d’un burin ou une petite gouge à bretter sur une pierre japonaise….). L’affutage des outils de sculpture est fini au cuir.
Rafraichissement des tranchants : outils de tournage, pierre Norton India fine à l’huile (en général, l’outil est fixe (bloqué sur le porte-outil du tour) et la pierre est frottée sur l’outil). Ciseaux et fers de rabots : pierre à huile Arkansas (finalement moins salissant que les pierres à eau). Outils de sculpture : cuir avec pâte (« Stapp ») et quelques fois (rarement et surtout sur l’intérieur des outils) un petit coup d’Arkansas.
