Trace parquet huilé

[Dza]

Bonjour à tous
Petite question pour essayer de réparer nos bêtises sans faire plus de dégâts...
Pour résumer la pose du parquet a été finie la veille du déménagement...(parquet contrecollé chêne brossé huilé)
Lavage puis huilage 30 min plus tard, le jour J...parce que une fois les meubles et cartons en place...bref côté gestion du planning on repassera...
On a mis les meubles en place 2h après huilage sachant que le séchage était annoncé en 20min - je sais maintenant qu'il s'agit uniquement du séchage superficiel et que le durcissement complet prend près de 10 jours...)

Nous avons équipé tous nos meubles de patins feutre et ou de patins plastique + surpatin feutre pour les plus lourds.

Nous en avons déplacé un (seul) , en le glissant (le plus lourd 90kg) et avons fait de belles traces avec les pieds pourtant protégés (on pensait naïvement réparer en rehuilant...) conclusion les traces persistent...(et bien évidemment c'est en plein milieu du salon

Auriez-vous svp une idée pour les faire disparaître
(Ponçage exclu selon moi car on perdrait la texture du bois au toucher)
A noter que le bois n'est pas marqué.

Merci d'avance pour vos idées
Bonne journée

[lamouette]

bonjour
Je pense qu'en huilant ces zones avec la même huile utilisée tu ne verra plus rien , pas de panique

[Dza]

Merci pour ce retour rapide!
Mon premier réflexe a été de rehuiler l'ensemble => ça n'a rien changé
Je précise que ça date de plusieurs mois maintenant et qu'à l'usage (lavages..) les traces sont toujours là
Ma dernière tentative a été de faire comme suggéré lamouette (merci) à savoir que de ne huiler que la zone ("décolorée") ça ne change rien après séchage.
J'en suis à me dire qu'il faudrait que je reteinte ces zones voire les lames entières mais comme dit plus haut j'attends des retours avant de faire plus de dégâts

[patrick63]

Le chêne a été teinté ou plus probablement oxydé pour simuler un vieux bois. La teinte obtenue est superficielle et le bois est probablement rayé. Essayer de ré-oxyder est aléatoire: les différents produits d'oxydation (ammoniac, bichromate,...) peuvent donner des résultats différents. Par expérience, je sais aussi que les teintes obtenues s'éclaircissent avec le temps, en particulier avec le bichromate (mon expérience concerne les meubles mais je suppose que pour un parquet cela risque d'être la même chose). L'autre problème est que le bois est huilé et que traiter avec des produits aqueux sur de l'huile va être compliqué. Il faudrait essayer de dégraisser (tester sur un endroit caché) et de recolorer avec des teintes acryliques (Les frères Nordin, PMSB, Laverdure, ....) en achetant quelques couleurs et en mélangeant jusqu'à arriver à la bonne teinte pour maquiller les rayures. Achète les différentes teintes chez le même fournisseur, on ne sait jamais trop ce qu'ils ajoutent dedans et le mélange peut quelquefois amener des surprises. Attention aussi que l'huile que tu passeras ensuite risque de légèrement modifier la teinte et surtout son intensité: à tester aussi donc. Bon courage.

[lamouette]

ok Patrick mais pas de teinte acrylique , alcoolique plutôt.
Mais ce sera compliqué parce que l'huile modifie le rendu ensuite, ce qui veut dire qu'il faut anticiper le changement et teinter bien plus clair et différent en tonalité aussi.
si il reste des chutes ce serait bien de faire des essais dessus, refaire le même processus , huiler et rayer ensuite pour servir de base aux essais.

[Dza]

Merci à tous les deux
Je n'ai pas encore réussi à reproduire la décoloration sur une chute (le bois n'est pas rayé). Sauf à véritablement rayer le bois. Faudrait que je redéplace 90kg dessus dans les mêmes conditions
Effectivement l'exercice d'anticipation de la teinte après huilage va être coton...(sinon c'est pas vilain des petites marques )
Je vais réfléchir peut-être à décaper (la couleur) sur une bande d'une chute pour reteinter et rehuiler derrière...
Merci en tout cas

[lamouette]

oui ça me paraissait bizarre aussi d'arriver à atteindre la teinte. Je ne décaperais rien en tout cas.
une question, j'oubliais, "l'huile" que tu as utilisée est vraiment de l'huile? Parce si ça se nettoie à l'eau ce n'est pas de l'huile c'est une imitation synthétique plastique.

[Régine]

Je compatis, bon courage !
Solution simple : achète un beau tapis et pose le à l'endroit des traces... ; ) ...
(ok, je suis déjà sortie...)

[lamouette]

ouah Régine qui nous la fait déconneuse, une première

[Dza]

Joker pour le tapis
Pour l'huile j'utilise de l'huile pour parquet (huile d'entretien universelle tous parquets huilés de chez blanchon) et nettoyage régulier avec un savon pour parquet huilé blanchon dilué + balai microfibre humide
Pour le décapage ça serait sur une chute uniquement pour tester une "reteinte" et "rehuilage" mais j'avoue que j'ai quand même des doutes surtout que l'huile de base (usine) est une huile beaucoup plus (...comment dire...dure?chimique?...bref c'est pas ma petite huile d'entretien sans odeurs...)

Tiens, il serait intéressant d'avoir des fabricants des indications (sur les contenants ou sur les fiches techniques) sur les COV dégagés par ces huiles surtout quand on se retrouve avec du parquet dans des chambres dont celles d'enfants...mais cela est un autre sujet...

[patrick63]

Je ne vois pas bien la raison d'utiliser des teintes à l'alcool plutôt qu'à l'eau: si le produit de finition utilisé est vraiment de l'huile, l'alcool (éthylique) ne le dissoudra pas et ne facilitera pas la pénétration de la teinture. D'autre part, mon expérience (sur meuble) avec les teintes à l'alcool est qu'elles sont beaucoup moins solides que les teintes acryliques. Maintenant, peut-être qu'il existe de nouveaux produits plus performants que ceux que j'avais utilisés.

[lamouette]

une teinte n'a pas à être solide, elle teinte en profondeur c'est ce qui sera appliqué après qui donne la solidité, qui fixe . L'avantage de la teinte à l'alcool ou aux solvants d'ailleurs c'est que ça ne mouille pas et ça ne relève pas les fibres . Ce que je vois aussi c'est qu'il faut garder une porosité homogène pour l'huile qui sera passée après, donc ne pas fixer, je ne comprends pas la présence d'acrylique donc, une teinte c'est du pigment en suspension dans un liant qui ne durcit pas , pas un vernis coloré.
Mais n'importe quelle teinte peut être utilisée tant qu'elle se nettoie bien car il va falloir éviter de déborder.

[patrick63]

Ce qu'on appelle solidité d'une teinte, c'est sa résistance au vieillissement: une teinte solide garde sa couleur au cours du temps sans pâlir en particulier quand elle est exposée aux UV.

[lamouette]

ça c'est juste le pigment, si il est naturel il dure , si synthétique bien moins, pour n'importe quelle teinte , quel que soit le solvant.

[patrick63]

Je ne vois pas ce qui te permet de faire cette généralisation: certains pigments naturels sont particulièrement peu solides (ex curcuma) et les teintes actuelles acryliques sont très stables. La plupart des teintures que j'utilise viennent de chez PMSB: il est clairement indiqué que ce sont des teintures acryliques. Leur stabilité n'a rien à envier au brou de noix (la très grande majorité des brous de "noix" actuels ne sont d'ailleurs plus produits à partir de noix). Je ne sais pas quelle est la nature des teintes à l'eau chez Laverdure ou les frères Nordin, rien n'est indiqué sur les flacons mais je soupçonne que ce soient aussi des teintes acryliques vu la similitude de résultat et de méthode d'utilisation.
D'autre part, ce qui fait choisir un solvant, c'est principalement la solubilité du pigment dans ce solvant.

[lamouette]

simplement les couleurs qu'on retrouve dans les pyramides en Egypte
Mais aussi des teintures sur des tissus . Mais bon c'est sûr qu'on ne peut pas généraliser.
Moi ce qui me fait choisir une teinte en solvant c'est la qualité de mise en oeuvre.

[patrick63]

Moi ce qui me fait choisir une teinte en solvant c'est la qualité de mise en oeuvre.

Justement, une teinture à l'eau est beaucoup plus facile à appliquer qu'une teinture avec un solvant simplement parce qu'elle sèche moins vite et qu'on a largement le temps de l'étaler correctement (c'est assez contre-intuitif parce que c'est l'inverse des peintures mais en fait, le solvant des teintures non aqueuses est en général de l'alcool qui s'évapore très vite).
Maintenant, je suis d'accord qu'il faut savoir comment préparer le bois avant teinture pour que les fibres du bois ne se relèvent pas.

[Jipeka]

Bonjour, il ne vous reste pas des lames en stock ? Sinon remplacer les lames même si c'est du chipotage

[Dza]

Bonjour
J'ai bien des lames en stock mais on est en plein milieu du salon avec des lames de 1.80m à rainures/languettes collées...

[Jipeka]

Ça devrait être possible et certainement la solution la plus viable, mon ancien patron la déjà fait après je ne saurais pas l'expliquer parfaitement, mais en gros en coupant le bas de la rainure il est possible d'insérer une lame en plein milieu

+

Excuse moi c'est une question bête, mais c'est bien du massif ? Car on voit encore les traces de la scie a ruban, et on trouve ce motif très souvent sur les stratifiés